Nokan vaihto

[soppa]

Kertokaas nyt vähän ohjeita ja kannattaako itse alkaa vaihtamaan?

 

Eli olen ajatellut, että jos päivittäisin nokka-akselin vähän jyrkempään kuin nykyinen niin millainen toimenpide se olisi? Itse en ole siis konettani kasannut, joten siksi kyselen neuvoja.

 

Karkeasti ->

1. kone pois keulilta

2. lohko ja kansi pois yhtenä pakettina? Lähteekö?

3. jakopään purku

4. nokka pois - > uusi tilalle

5. jakopää hilut takaisin

6. ajoitus, tarviiko?

7. lohko ja kansi takaisin vaihteistoon

8. venttiilien säätö?

 

Meneekö edes suunnilleen noin? tietysti tiivisteet tai tiivisteliimat uudelleen kasauksessa! Youtuben videoita katsottu ja korjauskirja löytyy mutta vähän kuitenkin ajatus hommasta hirvittää...

 

Kyselen lisää jos joku vastailee..!

[tailke]

1. Konetta ei tarvi irrottaa laatikosta

 

2. Riippuu moottorista kuinka homma onnistuu:

     850 ja 1000 nokan vaihto ehkä helpoin koska

     tuhkaluukuista saa venttilinostinkupit pois ja öljypumpun veto

     on todennäköisesti pin drive. Vaihto suoritetaan kone normaalisti

     laatikon päällä pystyssä.

 

3. 1300 (ei koske "S" konetta) moottori pitää kääntää ylösalaisin ettei kupit putoa laatikkoon

     kun nokka on pois paikalta. Sitten voi olla pulma riippuen öljypumpun vetotavasta. Vanha

     pin drive ja uudempi slot drive ei tuota ongelmia, mutta spider driven irtopala voi pudota

     ties minne.

 

Koneen koosta riippumatta nostajatangot pitää ottaa pois paikalta.

 

 

ja taas viisaammat saa lisätä/korjata. 70-luvulla tuli vaihdettua nokka konetta keulalta

poistamatta, tuhkaluukku kone.

 

[minorv8]

Jos on spider drive niin kantsii pitää koko paketti niin että a) o sen verran killillään että nostajat ei pääse putoamaan ja b) pystyssä kytkinkopan varassa että se spiderin kikkare pysyis painollaan ö-pumpun akselilla. Isompi murhe on se että nokkaa vaihtaessa pitäis vaihtaa myös nostajan kupit. Ja niiden vaihto 1300 koneeseen lootaa irti riipimättä onkin sitten aika fakiiritouhua.Tuhkaluukkulohkot on pala kakkua.

 

Ajoitus... on ollut joskus tuuria että meni ihan merkkien mukaan mutta viimeisin nokka heitti aika huolella. Joskus nuorena pelasi offset kiilojen kanssa mutta sittemmin olen käyttänyt säädettävää jakopäätä. On roina mitä hyvänsä niin tarkistan aina mihin sattuu osumaan. Ja jos ei satu niin säädän.

 

Ja vaikka noita on tullut jonkin verran puuhattua niin en ole koskaan vaihtanut paikalleen päin. Koneen ja laatikon irrottaminen toisistaan vie rauhallisella tahdilla joku 30 minsaa kun tietää mitä tekee. Olen nokan vaihdon aina myös vaihtanut nostajakupit. Mutta joo, jos ei ole koskaan moista tehnyt niin voihan siinä lievää haastetta olla :-)

[Kimi]

Moi,

Pelkän nokan vaihtaminen ei tuo tehoa lisää, paljon muuta jää vielä rajoittimeksi

1. Nokka pitää ajastaa uudestaan, eli osta säädettävä jakopää. Se ei osu kohdalleen.

2. Jos on jyrkempi nokka, vaihda jäykemmät venajouset. Voit varmaan noita vakioita puristaa käsin auki.

3. Palotilaa tarttiis pienentää.

4. Tarviit isommat venttiilit.

5. Isomman pakoputken. Vakio on jotain 8mm halk tms.

 

Osta mieluummin vaikka uusi vaihdekepin nuppi tms viriosaa.

 

P.S. tästä se viestiryöpy vastaa alkaa ☺

 

/kimi

[MikkoViitala]

VAikka viesti selvästi oli provasoiva ja oot varmasti harmitellut kun kukaan ei ole tarttunut niin saisinko nyt vähän lisätietoa ettei nokan vaiholla saa lisää tehoa? Itse kun olen elänyt sellaisessa "haavemaailmassa" että kun kanavien aukot on enemmän auki niin niistä menee enemmän tavaraa läpi? Niin ja eikai se pakoputki nyt aivan 8millistä ole vaikka pientä onkin :)  Mutta nämä ovat vain minun ajatuksia. 

 

Ja mielestäni tuo vaihdekepin vaihtaminen tuo kanssa ainakin varmuutta millä jakaa ne voimat tiehen jos ostaa vähän isomman ja paremmin käteen sopivan kuin alkuperäinen :D

[FD100L]

Kertokaas nyt vähän ohjeita ja kannattaako itse alkaa vaihtamaan?

 

 

 

..mutta vähän kuitenkin ajatus hommasta hirvittää...

 

 

Ei kannata alkaa vaihtaan, osta/ teetä valmis virikone.

Nokan vaihto vaatii muitakin muutoksia koneeseen jos haluaa tehonlisäystä tai edes olemassa olevien tehojen säilyttämistä.

[minorv8]

Peruslähtökohta olis nykyinen kone ja tieto siitä mitä se on syönyt. Koko, nokka, kansi, puristussuhde, kaasari, pakosarja ja putkisto jne jne. Esimerkki: jos imupuoli, kansi ja pakopuoli kuristaa niin nokan vaihdosta ei juurikaan ole iloa. Esimerkki 2: Jyrkempi nokka tyypillisesti myös vaatii korkeampaa puristussuhdetta. Jos lähtökohta on esim. luokkaa 8,5:1 niin nokan vaihto on rahan haaskausta. Virittely pitää miettiä pakettina ja sitä varten tarttis tietää noi em. speksit.

 

Kimi heitti vähän virheellistä provoa, voi se pakoputki olla jopa tuumaista ☺

 

Siitä kepakon nupista ei kannata kovin raskasta tehdä, vaihteensiirto voi Minissä olla muutenkin aika holtiton. Turhaa tehohukkaa...

 

Niin ja se nykymaailman juttu: mikä vuosimalli ? Jos on modernimpi mini niin jyrkemmällä nokalla voi olla kusessa päästöjen kanssa.

[Mini1380]

Jos oikein muista Sopan aikaisemmista kirjoitteluista niin kyseessä jo lähtökohtaisestikin viritetty kone johon oli Suomessa teetetty nokkakeppi ja nyt ois ilmeisesti tarkoitus kokeilla toisenlaista (oikeasti Miniin tarkoitettua nokkaa). Muistaakseni koneessa oli karvan alle 10:1 puristukset, vaakawebru ja peltisatsi ja yli 1" putkisto, jos toi puristussuhde oli tuota luokkaa niin kovin jyrkkää nokkaa ei kannata laittaa MD276 taitais olla optimi ja jo MD286:nen tomisi paremin hiukan kovemmilla rutuilla.

[soppa]

Juu, niin kuin Mini1380 kirjoitti niin kone on mainitun mukainen ainut, että nykyään on Hif44. Ja nyt kun kävin jarruttamassa koneen niin nokka alkoi ahdistaa... Loppu veto kuin seinään 6200 rpm jälkeen. Tehot oli karvan verran alle 80hp, joten pettymys siinä mielessä.

[soppa]

Ai niin ja mulla on jo viritys vaihdekeppi Kimi!! Ei tullu lisää tehoja...

[minorv8]

Mikä toi nykyinen (ei miniin tarkoitettu ?) nokka on ?

 

Onko puristukset laskettu vai oletettu mäntien kuppikoon perusteella ?

 

Millä perusteella oletat että juuri nokka ahdistaa ?

[soppa]

Mukit on 9.75 ja kansi / lohko oikaistu, joten olisko 10 paikkeilla. Muistaakseni paineet oli 10 päälle. Nokka ei oikein ole tiedossa mutta vakion 1275 hiottu sellainen. Viku mainitsi, että voisi nokka ahdistaa..

[minorv8]

Todellinen puristus riippuu myös siitä mikä on mäntien puristuskorkeus ja kannen tilavuus. Itse jouduin vaihtamaan pickupin koneeseen männät kun olivat mallia iso kuppi ja vielä matalalla puristuskorkeudella. Todellinen puristussuhde oli jossain kasin pinnassa. Mutta moderni nokka vois olla kova sana. Pikkikseen tuli Swiftunen SW5 ja ihan kohtuu kivalta vaikuttaa. Se vastaa suunnilleen MD276 nokkaa. Swiftune taitaa kehua paremmaksi...

 

Ongelma on sitten tuo pumpun vetotapa. Se pitäis olla tiedossa kun lähtee uutta nokkaa hommaamaan.

[soppa]

Arkistoista löysin tietoa nyt nokasta:

 

Tekijä Eero Laaksonen, Kuusjoki

Malli: Crane

Nosto nokalla 7,4mm

Asteet: 290

Nokkien välinen kulma: 108

 

Eli, nyt herää kysymys, että mikäs tuossa mun koneessa sitten tuota tehoja jarruttaa jos nokkakin on 290astetta? Mikäs noissa Kentin nokissa on tuo nosto lukema? 

 

Mulla on siis kansi portattu ja virtautettu oliko 11 tai 12mm nostolla 120hp. Kannessa imu 35,6 ja pako 31 venat. Öljypumppu näytti muuten olevan mallia suurteho tähti... Keinuvivut on vakiot! Samoin venttiilin jouset! Tarttisko näitä muutella..?

 

Kertokaas viisaammat mikä nyt on vialla, jos koneen palikat on täällä aiemmin kirjoitettujen juttujen mukaan pikkasen tiukamman hevoslauman kone.... Mikä tuolla nyt jarrailee?? Voiko puristukset vaikuttaa noin paljon jos ei ole kuin ehlkä just tuossa 10 pinnassa tai jopa alle? Mikäs tuohon olisi neuvoksi?

[Mini1380]

Nostot nokalta.
MD276: 7,43mm imu ja 7,99mm pako
MD286: 7,99mm imu ja 8,22mm pako

Onko nokan ajoitus tarkistettu/laitettu kohdilleen konetta kasatessa?
Kyllä liian matalat puristukset vaikuttaa hyvinkin paljon. jos palotiloja on muotoiltu ja männät ei tule lohkon pinnan tasolle voi puristussuhdetta vain arvailla ja voi jäädä paljonkin alle kympin jopa alle tuon ysin.

Kannen kun nappaa pois niin mittaa kuinka paljon männät jää lohkonpinnan alapuolelle ja laskee tämän osan tilavuuden, mittaa kannesta palotilan tilavuuden niin siitähän saa jo laskettua todellisen puristussuhteen kunhan ottaa vielä kansipahvin tilavuuden, männän kupin tilavuuden ja männänrenkaiden ja laen välisen puristustilavuuden huomioon.

[soppa]

Pitäis olla laitettu ajoitus kohdilleen mutta mulla ei ole säädettävää jakopäätä... Voisiko olla, että ajoitus on hiukan pielessä jos se tekee tuon totaali hyytymisen tuolla yläkierroksilla? Tuohon todelliseen puristusten mittaamiseen ei varmaan ole muuta mahdollisuutta? 

 

Tuon nokan imu/pako puolen nostoja en tiedä, vain nuo lukemat löysin. Olisko molemmissa tuo 7,4mm? 

 

Vaikuttaako noi vakio keinut ja jouset myös huonoon tulokseen?

[FD100L]

Pitäis olla laitettu ajoitus kohdilleen mutta mulla ei ole säädettävää jakopäätä... Voisiko olla, että ajoitus on hiukan pielessä jos se tekee tuon totaali hyytymisen tuolla yläkierroksilla? Tuohon todelliseen puristusten mittaamiseen ei varmaan ole muuta mahdollisuutta? 

 

Tuon nokan imu/pako puolen nostoja en tiedä, vain nuo lukemat löysin. Olisko molemmissa tuo 7,4mm? 

 

Vaikuttaako noi vakio keinut ja jouset myös huonoon tulokseen?

Melko varmasti pitää ajotusta muuttaa jos on normi 1275 nokasta tehty lähes 300 asteinen. Aikanaan niissä muutettiin kiilan paikkaa jonkin verran, muuten ei saatu kohdalle ja nostoa ei saatu niin paljon kun tehdastekoisessa virinokassa.

Noinhan se puristussuhteen mittaus selviää kun Lari kirjoitti. joskus on mitattu kansi paikallaan niin, että mittalasista kaadettu tulpanreiästä nestettä männän ollessa yläkuolokohdassa.

[FD100L]

Minkälainen toi on niin kun ajaa onko ilmenny ongelmia vai miksi se nokan vaihto tuli mieleen?

Kyllähän toi 80 hp nyt jo normaali liikenteessä riittää aika pitkälle ja kohtuudella viritetty on vielä mukava ajaa, pysyy kunnossa, ei mene tukkoon jne.

[soppa]

Minkälainen toi on niin kun ajaa onko ilmenny ongelmia vai miksi se nokan vaihto tuli mieleen?

Kyllähän toi 80 hp nyt jo normaali liikenteessä riittää aika pitkälle ja kohtuudella viritetty on vielä mukava ajaa, pysyy kunnossa, ei mene tukkoon jne.

Ihan OK ajaa. Ei ongelmia, alhaalla on vähän liian rikas seos ja lähtee 3000 tonnin jälkeen vetämään mutta sitten vain loppuu kuin seinään tuolla 6000 nurkilla... Joten nälkä kasvaa syödessä ja muutenkin haluaisin tietää mistä tuo johtuu, jos ja kun täällä on kuitenkin kirjoiteltu, että noilla palikoilla pitäis olla jonkin verrankin enemmän!

[minorv8]

Vakio jouset ? Onko ne tuplajouset vai tavalliset ?

 

Keinuvivuista on paljon eri mielipiteitä, välityssuhteita on 1,3 - 1,5:1. Jotkut koneet tarvitsee isompaa välityssuhdetta ja toiset taas ei. Teoriassa isompi välityssuhde pitää ventiiliä pidempään auki ja edelleen teoriassa lisää tehoa. Käytäntö voi olla sitten jotain muuta.

[soppa]

Vakio jouset ? Onko ne tuplajouset vai tavalliset ?

 

Keinuvivuista on paljon eri mielipiteitä, välityssuhteita on 1,3 - 1,5:1. Jotkut koneet tarvitsee isompaa välityssuhdetta ja toiset taas ei. Teoriassa isompi välityssuhde pitää ventiiliä pidempään auki ja edelleen teoriassa lisää tehoa. Käytäntö voi olla sitten jotain muuta.

Tavalliset jouset ja jos oikein muistan niin vakiot... Olisiko niin, että tuolla suurilla kierroksilla venttiilit alkaa "kelluun" kun jouset on löysät?? Mitkä tuohon kannattaa hommata, ne olisi aika simppeli kokeilu alkuun! 

[tailke]

Riittääkö kipinä/ennakko isoille kierroksille?

[soppa]

Ennakkoa oli aluksi liikaakin ja se saatin rajoitettua n. 36-38

[FD100L]

Tavalliset jouset ja jos oikein muistan niin vakiot... Olisiko niin, että tuolla suurilla kierroksilla venttiilit alkaa "kelluun" kun jouset on löysät?? Mitkä tuohon kannattaa hommata, ne olisi aika simppeli kokeilu alkuun!

Tuplajouset juu, eikös niissä ole aika hyvin spksejä muistaakseni mille kierrosluvulle tarkoitettu jne. tarkoitettu ja sitten se ajotushommeli.

[minorv8]

^{Mulla on yhdet tuplajouset jotka otin A+ kansista veke. Ne joutaa jos haluat kokeilla. Käytetyt mutta tuskin paljoa ajetut. Eikä maksa mitään.}