Tommin R56

[Tommik]

Hello!

 

Tuli hommattua tuollainen R56S-07.

 

Jälkiasenteinen JCW paketilla.

 

Mistähän saisi selville tuon JCW numeron perusteelle mitä konehuoneesta löytyy...?

 

Tarkoituksen tehdä pikku tuunauksia;

 

Resonaattorin poisto

Huohotin keräys

Led valo päivityksiä

Koni alustapäivitystä

Cat putken korvausta

Korisarja JCW

Optimointi

yms,, kunhan aikaa ja rahhoo löytyy....

[holkki]

Hieno MINI !

"Joo,hyvä juttu kun joku aloittaisi vihdoin MCS R56 projektin!Olisi kiva lueskella/seurata edistymistä,kun on itse laiska kirjoittelee.. Ittellään(vaimolla) on myös -07 MCS ,jota hieman "tuunailtu".Siihen Dealer-JCW pakettiin taitaa kuulua JCW ilmanpuhdistin kotelo(suurempi/korkeampi ) imuputkineen , JCW takaäänenvaimennin(avarampi) ja ECU:n uusi ohjelma.Tehoa taitaa tulla 189/192 hv,riippu vähän lähteestä...Mini genuine partsin sivulla kuvassa oli myös uusi,peremmin virtaava pakosarja,mutta epäilen ettei se kuulu kittiin.

[Tommik]

Kaikenlaista pikkutouhuja ja kiireitä..

 

Netin syövereistä hehkutettiin tuon imupuolen resonaattorin poistosta joten tässä kuvatusta aiheesta.

 

Kyse on tuosta 9 mollukasta. Tämän korvaajaksi käy 2 tuuman putki ja pituutta 200mm. Löytyy valmiina motonetista tai eBaystä koko imuputkenpätkä turbosta välijäähdyttimelle. Itsellä oli sähköasennuksissa käytettävää japp 50 josta retuisoin sopivan pätkän.

 

Paisari 8mm hylsyllä irti ja korkki kireälle ettei tule sotkua

 

Kutosen kun käy laittamassa päälle niin saapi lisää tilaa putken ylälemmarin aukasuun. 7 mm avainta vaatii. Aukaise kunnolla että saat siirrettyä lemmarin ylös lähelle turboa. Eipä sitten häiritse työskentelyä.

 

Kunnon voimanitkutusta ja hanskat kädessä niin irtoo se. Joku viisas keksinyt jonkun työkalunkin tuohon.

 

Samaa voimaa tuonne alaskin. Kannattaa hiukan irroitella edestä niitä ilmastoinnin putkia.

 

Sitten itse sen resonaattorin irroitukseen. Käännä koko pömpeli sivulle jotta näet kiinnitysruuvin torx 25. Tuo irti niin hommassa ollaan voiton puolella.

 

Tuommosta löytyy sisältä. Taustalla näkyvää kirvestä käytettiin myös asennukseen.

 

Putki paikoilleen ja loppuhan menee sitten päinvastoin..

 

 

Testiajossa huomaa hiukan paremman reagoinnin kaasuun ja äänimaailmaan turbon ääntä.

 

Tulipahan tehtyä ,)

 

 

 

Ps; Auton nostoon hallitunkkia käytettäessä paras kehitellä joku 25mm korkea/leveä koroke. Tähän sopi minulla hyvin Biltemman ¾ osa hylsy joka käy tuonne nostokohdan syvennykseen.

[holkki]

Joo,itte on pitkään suunnitellut saman putken pätkän laittoa.Oliko japp 50 tiukka letkuihin ,jotta varmasti pysyy kiinni kun "antaa ahtoja"? noissa ameeriikan putken pätkissä(+100$) näkyy oleva usein sellainen olkapää siinä putken ulkopinnassa,tais olla orgis resonaattorissakin.Meinasin vaan,jos mitta on 2" tuumaa...

Jostain foorumista lueskelin että on jopa saatu muutaman prosentin tehon nousua,tiedä,voi mennä mittaus marginaalin piikkiin,mutta jos persdynossa tuntuu,ettei ainakaan ole hitaampi,silloin "viritys " on onnistunut!! Jos haet lisää kaasuun vastaavuutta ja herkkyyttä alarekisteriin+ mehukkaat murinat(ei kovat!)suosittelen downpipen vaihtoa.Samassa yhteydessä tehoa/alavääntöä tulee hieman lisää ja turboa ei harmita kovat pakopaineet.Todennäköisesti kaikki MCS R56 vie "hieman" öljyä ,joka pitemmän päälle tukkii kattia palaessaan siellä.Itse laitoin Akran downpipen,valmistaja ilmoittaa "virtausvastukseksi"100 CPI ja kun orgiskattia on uutena,puhtaana ollut n.600 CPI , ero huomattava.Joo,sen verran hyvin toi Akra virtaa,että sytyttää tod.näköisesti CEL valo mittaristoon,mutta "ohjelma nikkarit pystyy sen sammuttamaan... ja oma MCS meni puhtain paperein läpi leimasta päästöjen osalta.Muitakin valmistajia löytyy ja kaikki eivät sytytä CEL-valoa.

[MikaJ]

Itse laitoin Akran downpipen,valmistaja ilmoittaa "virtausvastukseksi"100 CPI ja kun orgiskattia on uutena,puhtaana ollut n.600 CPI

 

CPI luku ei ole virtausvastus, se kertoo kuinka tiheä kenno on. Käytännössä nykyautoissa on alunperin niin virtaavat katalysaattorit, että normi "lastuvirityksillä" viratausvastus on suht mitätön. 100CPI katti siis voi virrata huonommin kuin 600CPI katti, kaikki riippuu siitä kuinka iso se katalysaattori on.

 

CEL valo syttyy katin vaihdossa 99,9% tapauksista sen takia, että autossa on katalysaattorin valvonta. Tuollainen kisakatti ei putsaa tyhjäkäynnillä lähellekkään sitä mitä orginaalikatit, ja päästöjen takia sytyttää vikavalon, ei paremman virtauksen.

 

Öljyäkin katalysaattorit kestää paljon, joku 1l/1000km on vielä ihan siedettävää katalysaattorille.

[holkki]

Hei

Kiitti Mika j! Joo ,piti itsekkin vähän tarkistella,mitä tänne kirjoittelee... Huonot on perustiedot kateista,piti vähän lueskella. Cpi näyttää todella olevan verkkotiheys,cells per inch. Puhdistustehoon vaikuttaa myös jalometallien määrä ja laatu ja käytetyt sidosaineet.Pelkkä fyysinen koko tai cel luku ei takaa välttämättä puhdistustehoa.Saman kokoisten ja samojen cel-arvojen sekaan mahtuu huomattavan erillaista puhdistustehoa.Huom! Luettua,ei opittua tietoa!no pointti oli ed. kirjoituksessa, että R56 MCS on selvä vaikutusdownpipen vaihdolla.Kulku muuttuu selvästi herkemmäksi alarekisterissä ja myös yläkierroksilla.Tästä ikävä kyllä ei ole dynofaktaa,mutta vaihdoin katit ennen softausta ja huomasin kyllä eron.Ja kyllä,varmasti ei puhdista yhtä hyvin kuin 600 cel,mutta riittää kun "konttorin setä" ei narise.Lueskeli NAMista, että jos on R56 MCS alkuperäinen,päivittämätön softa,ei syty cel-valo ,vaan BMW on matkan varrella kiristänyt päästöarvoa ohjelmassaan.Tämä aikakin Akran putkella...JOO varmasti kestää öljyä päästöjen suhteen, 1litra/1000km, mutta olen laittamassa N18 paremmin virtaavaa pakosarjaa ja pikkuisen muokattua,olkoon "hybridi ahdinta" .Turbopajan ensimmäinen poitti oli mailissa katin kunto?,paljon sillä ajettu? Kertoili,jotta on ollut ahdin ongelmia johtuen "pakovastuksesta",downpipessä käytännössä puhdas alue tulo ja poistoputken alueella,muualta tukossa. Jälleen luettua faktaa,ei omaa kokemusta...mutta kaikki tieto otetaan jatkossakin vastaan kiitos!!

[MikaJ]

Joku 200tkm ajettu katalysaattori voi olla jo päässyt tukkoon osittain, eikä pahitteeksi vaihtokaan ole muutenkaan. Mitä enemmän vastusta on pakopuolella ahtimen jälkeen, sitä huonommin ahdin herää ja nostaa pakolämpöjä. Tämä on helppo testata hitsaamalla vaikka jarruputkea varten nippa ahtimen jälkeen, ja sitten siitä pätkä jarruputkea jonka päähän letku+painemittari.

 

Jos vain tila antaa myöden, niin 200cell katalysaattori on paras vaihtoehto. Mulla tila loppui kesken ja piti laittaa 100cell 4" katti, ja tuossa kennon koossa 500hp kone olisi jo vähän voinut ahdistua 200cell katista.

 

Ainakin VAG leirissä on peruskauraa tuon taaimmaisen lambdan poisto ohjelmasta, tai sitten kikkakakkonen on pistää spaceri lamdan ja pakoputken väliin ettei se ole niin paljon pakokaasuvirrassa ja siten ilmeisesti näyttää puhtaampaa arvoa.

[holkki]

Taitaa mullakin olla se toinen lambda ohjelmassa "pois" käytöstä.Kovasti maailmalla suosivat MCS R56 noita 200 cel pönttöjä ainakin Miltek ja Piper tekevät sellaisia.Ahneus iski ja oli toi Akra niin pirun nätisti tehty, että oikein harmitti peitellä se lämpösuojilla...

[Tommik]

Paljastettava tuo kirveen käyttö

Konstit on monet kun mummo kissalla pöytää pyyhki ;)

Eli pitäisi pysyä paikallaan...

 

Tuohon CEL ongelmaan auttaa:

LAMBDA FOOLER TRICKER SENSOR

[holkki]

No perhana,hyvä reunus japissa! Ja lambdaa on "otettu" pikkuisen ulos putkesta. Onko downpipe vaihdettu vai miksi? tuskin dealer-kittiin kuuluva tiomenpide?

[Tommik]

Pitihän tuollaista putkenpätkää kokeilla.

Sävelkorva vaatii vain totuttautumista +3500rpm

[Tommik]

Punnitsin tuossa renkaiden painoja näin vaihdon kynnyksellä.

Kesällä huomaa kyllä 2.5 kg/renkaan jo vaikuttavan.

 

Talvirenkaat Hakkapeliitta 215/17/45

Kesärenkaat Barum Bravuris 2 . 205/17/45

Treadwear 340 eli pitoa ei hirveästi löydy

[holkki]

Pelaako cat-less putki ihan heittämällä? Lambdan skippaamalla?Ei herjoja? Äänet varmasti mehukkaat,sulla taitaa olla JCW takapönttö? Häiritsevän kovat?

[Tommik]

Onpa kulunut aikaa kun viimeksi päivietty mutta kaikkea pientä ompi tullut tehtyä.

 

Cat-less äänet alkoivat tulemaan inhimillisemmäksi kun kelit lämpeni. Nykyään osuu korvaankin hyvin :) . Celliä pukkaa silloin tällöin mutta kuittaukseen hommasin Garminin coroute HD:n. Toimii hyvin ja lisämittareita saa käyttöön. Lisää inffoo http://static.garmincdn.com/shared/fi/ecoroutehd/

 

Aloitetaampa näillä valomuutoksilla.

 

Päävalojen vilkuissa oli keltaiset polttimot ja nämä tuli vaihdettua ensimmäisenä kromi polttimoihin. Näitä löytyy nykyään lähes joka paikasta. Omat hankin Biltemasta. Kuinka ollakkaan ostin juuri ne toisenmalliset jossa nastat hiukka eri paikoissa. Onneksi ongelmaa ei tullut koska valojen kannoista oli valmiudet myös näille toisille kunhan aukaisi puukolla aihion. Eli oikea kanta on BAU15S.

 

 

Daylight lamppuihin tuli vaihdettua Motonetista hankitut T10 kannalla can väylään sopivat lamput. Jos jotain muuta haluaa niin huomioitava että lampun reikä on todella piikanen.

 

 

Vasemmalla alkuperäoset ja oikealla muutokset

 

 

Jalkatilojen lamput ovat edelleen T10 kannalla. Tämä onkin ahdas paikka eli lampun ulko-osa saa olla max 22mm.

 

 

Kyseiset lamput hommasin dealextreme.com sku 181996. Valaisimen saa irti kun puristaa takaa klipsejä ja hiukan ruuvarilla kääntää. Valaisimesta ei tarvitse ottaa kupua irti vaan kanta lähtee ihan kääntämällä ja vetämällä. (kuvun otin mitatakseni käytettävissä olevan tilan.)

 

 

 

Ovissa alaalla edelleen T10 kanta ja tänne mahtuukin helposti isompikin led. Itse laitoin SKU 187104.

 

 

Parempaa asennusohjetta löytyy http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... Lights.pdf

 

Ja muutama kuvatus lopputuloksesta:

 

 

[Tommik]

Renkaiden vaihdon yhteydessä piti tietysti saada jarrusatuloihin vähän väriä. Sinisen ulkokuoren kanssa tuli tuo keltainen mieleen. Motonetistä löytyikin jarruille tarkoitettua maalia. Itse satulat olivat vain pienen putsauksen tarpeessa joten mitään sitruunahappokylpyjä ei ollut tarpeen toteuttaa. Normaalilla jarrukliinerillä pärjäs.

Helpossa hommassa onkin tärkeintä suojata nuo kumiosat yms.

[Tommik]

Tässä hiukan kokemuksia Plasti Dip:n käytöstä.

Mineraalitärpätillä puhdistin maalattavat pinnat.

Teipata kannattaa aika läheltä n. 1cm päästä maalauksen rajasta. Jos teippaus jää liian kauaksi ja maalista tulee rikkonainen, on sen irroittaminen hankalampaa.

Tämän tuli todettua kuten näkyy kuvissa.

Maalaukseen käytin aika tarkkaan yhden pullon. Suosittelen kahden pullon ostoa koska itse vedin vain 3 kerrosta maalia. Ei sillä että näkyisi läpi mutta epäilen kestoa. Lisäksi jos tulee ryssittyä niin uusintamaalaukseen ei sitten riitäkkään.

 

 

Näissä linkeissä ohjeet noiden irroitukseen

 

 

Nostin peilien suojat vielä korkealle alustasta että sain myös takareunat maaliin. Kaikkea kun ei heti huomaa...

 

S:n raaputtelu vaatii taas malttia ja tarkkuutta. Onneksi tämän maalin kanssa voi ottaa helposti uusiksi.

 

Tässä siis saisi olla tiukempi teippaus

Tässä kannattaa olla erityisen tarkkana kun ns leikkaavaa reunusta ei ole kahvassa. Rapsuttelin varovasti ette lähde kahvasta maali irroituksen yhteydessä mukaan.

 

 

 

 

 

Teippausten irroituksessa varovaisuutta. Käytä jotain terävää apuvälinettä dipin leikkaukseen saumoissa.

 

Maalauksien jälkeen kannattaa antaa kuivua rauhassa pari päivää. Tämän jälkeen käsittely jollain muovin-/kuminhoitoaineella niin saa likaa hylkivämmän liukkaan pinnan.

 

 

Tökötit ovat olleet nyt n. 2kk kiinni ja hyvin ovat kestäneet. Säännöllisin välein hoitoainetta.

[wilbon]

Katto mustaks, raidat pois?

 

Hieno toki noinkin!

[Khato]

Katto valkoisena on aika nätti. Ehkä toisen väriset raidat? Kiva, että joku tekee R56 projektiakin.

[johnny]

mustaks vaa kaikki ;) ne minin merkit ny ainakin jos kerta auto on sininen. d:

 

tulee ihan oma 'nuoruus' mieleen noista tommin maalauksista. kaikki kannattaa puhdistamisen lisäksi aina hioa kevyesti, tarttuu maali paljon paremmin. varmaan hioitkin.

itse kun maalasin ton autoa ympäröivän kromilistan.. hioin sen, puhdistin sit pari kertaa pohjaa, kolmisen mattamustaa ja prkleesti lakkaa.. ja silti se maali on nyt sieltä täältä lähtenyt irti. d: tosin se oli vaan jotain tavallista spraytä, ei mitään ihmeellistä. tohon listaan on teippinauhaaki olemassa.. mustana ainakin.

 

mut ihan oikeilla jäljillä oot.. kromi kuuluu vanhoihin rautoihin eikä tämmösii reppanoihin ;D

[Igor]

Plastidipin idea on siinä, että sen voi halutessaan repäistä pois kuten vinyylin/teipin, ja alkuperäinen pinta säilyy alla. Siksi pintaa ei kannata hioa rikki. Eikä tarvikaan, toi tökötti tarttuu puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan kiitettävän hyvin.

 

Mä vedin ton ikkunoiden alla olevan kromilistan mattamustaksi vinyyliteipillä, mutta sen asettelussa meni hermot moneen kertaan. Varmaan olis päässy Plastidipin kanssa helpommalla.

[johnny]

ai se on sellaista mömmöä.. kiitti et selvensit. varmaan lukiki tuolla jossain mut ei tullut luettua. kahvoihin voisin itsekin laittaa jos se vaa pysyy kiinni. sprayn voi unohtaa. :p

[MikaJ]

Mineraalitärpätti ei ole hyvä putsausaine, se jättää öljyisen pinnan. Toivottavasti pysyy kiinni, mutta jos ei pysy niin putsaa seuraavaksi jollain "puhtaammalla" aineella. Aika hyvin kyllä tuo plastidip tuntuu pysyvän kiinni, vielä kun välttää konepesua niin tuskimpa irti lähtee.

[Tommik]

Kun nuorena ei saanut kaikkea toteuttaa niin nyt pittääpi :)

Takaropellin poisto.

 

ruuvi löysälle ja 2mm poralla akselin viereen poraus. Yritin ilman mutta ei onnistunut ulosvetäjällä.

 

 

Paikka sitten noilla antennin peittolätkillä...'

 

 

Muista pissapoika tulpaten.

[Tommik]

Kesällä tuli tehtyä pientä ruostesuojausta.

8 pulloa Kotelonsuoja-ainetta pohja (panssari pois (aika pieni juttu loppujenlopuksi)) Pyöränkotelot, takaluukku.

Kynnyshelmat jäi toistaiseksi kunha innostun JCV helmoja laittelemaan.

Aika heppoisia oli alkuperäiset suojaukset.

 

 

 

 

 

[Tommik]

Päivitystä tuolla Plastidipillä..

 

 

Keskimmäinen teippi oli oikeastaan kaikista helpoin kohdistaa.

Reuninmaiset oli otettava mitan kanssa keskiteipistä.

Tuo muoviteippi ei ollut paras mahdollinen koska venyvää tavaraa. Eli perinteinen lienee paras raitoja kyhätessä.

 

 

Raitojen teossa ideana on että maali pysyy märkänä teippien irroitukseen asti.

 

Maalia kohtuu kerroksia eli lähtee valumaan jos ahnehtii.

 

Kun vaaihtaa vuorotellen puolia kerroksien välillä niin maali pysyy sopivan märkänä.

 

Teippi irroitettava ~90 kulmassa raitaan nähden jolloin se leikkaa paremmin maalin. 

 

Tämä tehdään siis heti maalauksen jälkeen. Ei anneta kuivua.

 

Teippi sotkee märkänä joten varovaisuutta.

 

 

Tadaa...

 

 

Marraskuun alussa maalattu ja vieläkin näkyisi olevan paikallaan.