minorv8

Kierrosongelmaan voi olla yksi syy pyörimisnopeusanturi. Jos se on esim. kerännyt sontaa vuosien varrella niin ei välttämättä enää lue kunnolla. Ja jos se ei käynnistäessä hoksaa että kone pyörii niin ei myöskään voi hörähtää käyntiin. Arpomistahan tuo anturitekniikka on ja pirullista sen vuoksi ettei ole vaihto-osia kokeiltavaksi. Vanhempien kanssa homma on helpompaa. Kotikonstina kannattaisi käydä kaikki anturiliitokset läpi, putsata ja ruikkia CRC:tä kehiin. Valtaosa ECU:ista on vaihdettu turhaan, yleensä vika löytyy antureista/liitoksista. Itsellä oli aikinaan VW-konsernin tuotteessa oire että sammahti ajossa lennossa. Stockman auto tarjosi ensimmäisenä 5000 mk boksia ja seuraavaksi lambdaa. Maakunnassa tuttu VW työnjohtaja nauroi paskaisesti ja kehotti aloittamaan VW:n klassisista releistä. Sieltähän se vika löytyi heti... Ruiskuissa pitäisi homman pelittää siten että virrat päälle jolloin pumppu pyörittää paineet systeemiin. Kuuluuko SPI:ssä pumpun surina ? Jos normaalisti kuuluu mutta silloin ei kun peli oikuttelee niin kannattaa tsekata bensapumpun rele.

Ei tuo välttämättä ihan mahdoton homma ole jos ihan oikeasti haluaa virittää. Päästöistäkin pitäisi selvitä pistämällä katti putkeen. Ne ei ole niin huonosti virtaavia ollenkaan kuin mitä ajatellaan. Pistää riittävän ison katin niin päästöt siistiintyy eikä kurista. Jos oikein haluaa kikkailla niin laipat molempiin päihin ja katsastuksen jälkeen irti. kestoikä ylittää takuusti minin eliniän :P

Eipä siihen kummempaa syytä tarvita kuin se ettei vertoon löydy mitään tukevampaa vaihtoehtoa, taitaa olla vapari ja turbokytkin vaihtoehtoina. Vakio/melkein vakio koneissa menee varmaan maailman tappiin mutta jos on viilattu enemmän niin perinteiseen kytkimeen löytyy sekä vauhtipyörävaihtoehtoja että erilaisia kytkimiä.

Kytkinhommiin aika moni britti on löytänyt vastauksen heivaamalla verton mäkeen ja laittamalla perinteisen kytkimen A+ koneisiin. Ruiskun osalta saattaa tulla ongelmia jos vauhtipyörässä on reluktorirengas. En muista miten SPi koneessa homma toimii eikä ole manuaalia just nyt saatavilla.

Mulla on ahdinkoneessä öljynlämpömittari ja kuumimmillaan olen saanut öljyt jonnekin 105 asteen kieppeille. Ei ole öljynjäähdytintä eikä ole tarvis edes laittaa. Eli oman kokemuksen perusteella nykyöljyillä ei ole tarvetta. Mutta kukin tyylillään.

Kierteet on 3/8" UNF. Etukelkan putki on Minisparesin luettelon mukaan 43 tuumaa. Muista en tähän hätään löytänyt mittoja.

Kannattaa tarkistaa moottorin tuenta;jos se pääsee kovin paljon heilumaan niin vaihde saattaa pudota vapaalle.

Suomeen vai Turkuun ??? (sori oli IHAN pakko... : ;D ;D ;D)

Noissa kiilanauhoissa tuntuu olevan pirusti eroja. Viimeisin lista jonka laitoin uuteen tiivisteeseen oli niin pirun tiukka että hirvitti. Ja mulla oli sentään se työkalu+ talkkia liukasteena. Kiila mahtui just ja just tuohon työkaluun sisään. Ruuvarin kanssa saa olla hel**tin tarkka ettei se ole lasissa tai maalipinnassa.

On kai hengissä mutta taitaa vaikuttaa Lohjalla ? Joskus käytiin siellä Kekkosen Markun turbo-Minin kanssa. Palvelu on ihan kiinni siitä millä tuulella mestari sattuu olemaan.

MCFF:n sivuilla on tämmöinen tieto, kokeilepa heitä: J&J Car Oy Tikkurilantie 46 01300 Vantaa Puhelin: (09) 8735 788, 0440-494944 (Jussi) ja 044-5261216 (Jesse) jjcar@pp.inet.fi Tekevät huoltojen lisäksi myös päästötestejää, jarrujen testausta ja nelipyöräsuuntauksia (laitteet sopii myös 10 tuuman pyörille)

Löysin kuvan sylinteristä. Eli säiliön sokkatappi irti ja nostat säiliön kumitiivisteistä irti. Sen jälkeen irrotat ne kumitiivisteet sylkyn rungosta. Niiden alla on peltiset prikat. Etummaisen prikan alta löydät sitten sen lukkotapin.

Aika monessa pääsylkyssä pitää ensin irrottaa nestesäiliö. Sen alta löytyy pieni nasta joka lukitsee etummaisen männän sylinteriin. Voisitko vähän tarkentaa mistä sylinteristä on kyse, onko viimeisimmän mallin tandem vai vähän vanhempi pystysylinteri ?

Jos virtalukon pohjassa on sanomista niin MIKÄÄN laite jonka tulisi toimia vain virtojen ollessa päällä on mykkä.

Tehtaan peleissä oli kuristus painepuolella heti lohkosta lähtiessä, reiän koko luokkaa 3 mm. Paluulinja mekaanisen bensapumpun laippaan, sisäreikä 19 mm.

Yksi works peli on ollut Pohjanmaalla pian 30 vuotta. Ei yllättäen myynnissä.

Itse laitoin Minin takarullavyöt. Jos ei ulkonäöllä ole niin merkitystä niin mitkä hyvänsä simppelit vyöt käy. Rullavöiden kanssa palaakin sitten enemmän aikaa. Huolehdit siitä että kun pulttaat vöitä kiinni niin laitat riittävän ISON prikan takapuolelle.

Käytetyt 1300 MPi ruiskukoneen venttiilit, jouset, jousilautaset ja 3-uraiset lukot. Vakiokokoiset 33/29 mm. Hyväkuntoiset. 10 koko läjä. 0400-434980

"ja vielä semmoinen juttu että kummastako reiästä se coopperin vanha jarrutehostin tulee levyilleli ja kummasta jarrupääsylinteriin. onko sivulta jarrupääsylinteriin ja päästä levyille." Kyllä

Tuosta synteettisestä öljystä sen verran kommenttia tehtaan suositus ERA turboon on Castrol Syntron X joka on sattumalta synteettinen öljy. Jos sitä ei ole saatavilla niin tehdas kelpuuttaa myös API SG tai SG/CD luokituksen mukaiset synteettiset öljyt. Lähde AKM 6353 Rover Mini Repair manual. Ja ennen kuin joku viisas toteaa että tuo pätee vain turboille niin sattuu olemaan samat rattaat myös tavallisissa laatikoissa. Itse olen ajanut yli 50000 km samalla laatikolla ja synteettisillä öljyillä, alussa Mobil 1 5W-50 ja sittemmin 10W-60 Castrol. Kone ja laatikko ovat auki tallin lattialla ja laatikossa on edelleen virheettömät synkat ja rattaat. Vaihtoväli on ollut 5000-10000 välissä eli mitä nyt on sattunut kesän aikana kilometrejä tulemaan.

Eiköhän homman luonne selviä kun ekan kerran laskee auton pyörilleen...

Jos käyttöautoon on vaihtamassa paloja tai hihnoja niin unohtakaa kaikki ralli ja kisahilut. Vakiopalat toimii hyvin heti kylmästä ja ne on suunniteltu normaaliin käyttöön. Varsinkin täällä Helsingissä kehäteillä on aika paskamaista jos jarrut vaatii lämmitystä ennen kun ne purevat, autot kun ajaa korkeintaan 5 m välein...

Muistaakseni nuo rummut levittää vain 3/4" eikä kokonaista tuumaa. Joissain pikku Coopereissa rummut oli vain 3/8" leveämmät mutta niitä en henk. koht. ole koskaan nähnyt. Mulla on yhdet käytetyt leveät rummut joista voin luopua. Olleet omassa autossa kiinni ja mulla on siihen jemmassa uudet. Tiedän yhden tapauksen missä konttorilla revittiin pyörä irti kun setä ei uskonut että levitys on kiinteänä rummussa. Kaikki sedät kun eivät ole ihastuneita Miniin... Sinänsä en usko että Minin tapauksessa on mitään eroa onko irtospacer vai kiinteä rumpu. Vanne ei keskitä keskiöreiästä vaan pultin kartioista. Laki on kuitenkin laki.

Clubmanissa oli toinen etupallo niin lujaa hiloissa kiinni että lopulta teräsrengas irtosi jousesta mutta oli edelleen tiukasti hilossa kiinni. Rälläkkä auttoi lopulta... niin ja sai tietenkin uusia sen jousen ;) Voipi olla ettei edes hienosäätöleka auta asiaa >:(

Ei taida olla ihan yksiselitteistä vastausta kun paljon riippuu rengastuksesta, onko lukko, käyttötarkoituksesta/tyylistä ja viime kädessä omistajan mieltymyksistä. Jos sun autos yliohjaa nii helposti tulee ajatus siitä että takapään kulmat olis poskellaan. Liika haritus helposti alkaa ohjaamaan autoa, tuota on kait käytetty auttamaan auton kääntymistä mutkiin mutta saattaa toisaalta tehdä äkkinäisen ajettavan :-) Omassa on samanlainen etujousitus ja muistaakseni kulmat on - 1 deg camber ja +3,5 caster, normaali haritus. Casteria voisi olla enemmänkin mutta mulla ei ollut sillon leikattuja pyöränaukkoja ja tuppas vähän hipaisemaan aukon etureunaa. Takana on vielä hieromatta lopullisesti kohdalleen kun halusin eka tarkistaa ettei ole mitään välyksiä tukivarren akselissa. Ajattelin laittaa joko ihan pystyyn tai sitten ihan himpun verran negatiivista camberia ja aurauksen tehtaan arvoihin (voi olla myös suorassa = auraus nolla). Mun mielestä oleellista olis se että maantiekäyttöön auton alusta olisi mahd. symmetrinen. 4-pistemittaus olisi kova sana kun lähtee säätämään alustaa. Muistaakseni minitonni sivuilla olisi vinkkejä rata-alustaan js se miellyttää.