minorv8

Toi alkuperäinen kysymys on aika vaikea vastattava. Jos osia napsii sieltä täältä sen enemmän funtsimatta mosan sielunelämää voi lopputulos olla klassinen "tehot putos 20 %". Ihan hyvä esimerkki joku 300 asteinen nokka ja 8:1 puristussuhde. Kanavat kaivettu niin isoiksi kuin saa vaikka kone ei ikinä kierrä semmoisille kierroksille missä sitä kanavakokoa tarvittais. Ne viilaukset pitäisi aina funtsia pakettina ja maailmalla on paljon hyvin toimivia reseptejä, joista ottaa mallia. Mä oon ollut vähän varovainen, mieluummin jättänyt kannet siihen 85-90 % extremestä ja nokkavaihtoehdoissa yleensä tyytynyt siihen toiseksi kireämpään vaihtoehtoon. Ehkä siksi mun auto ei ole koskaan ollutkaan kaikkein nopein ;D Mutta ainakin se on toiminut hyvin. Dynoissa on isoja eroja, tais Mini1380 myös huomata ton esim. Turun dynon ja Vikun dynon välillä. Mun mosan osalta ei voi vetää suoraa johtopäätöstä, noiden mittausten välissä muuttui mm. kansi jo koko nokkakoneisto, kun vanhat kulahti totaalisesti. Se mun eka kansi oli ihan oikeasti hyvä, samoin kuin nokka. Etenkin se nokka, joka viimeksi oli kiinni tuntui ihan persikoihin miedommalta. Vikun dyno on ollut aika tyly mutta esim. Minorilla saatiin samat lukemat sekä Vikulla että pari viikkoa myöhemmin ST Motorsilla. Enkä mä muutenkaan pane niin paljoa painoarvoa niihin lukemiin, oleellisempaa on se että rullilla on paljon helpompi säätää kuin tuolla liikenteen seassa.

Laurikan Paten läpihönkivä 1430 cc (tai jotain sinne päin) puski 137 heppaa Harisella. Mun ahdettu 1380 puski muistakseni jotain 135 heppaa puolen kilon paineilla, se kanssa Harisella mitattuna. Vikulla Luvialla mun kone antoi 140 heppaa kilon paineilla mutta olis tarvinnut vähän enemmän ruokaa yläpäähän. Oli siinä ja siinä ettei mennyt laihalle.

Ongelma löytyy tod. näk. releestä, sulakkeesta, inertiakytkimestä tai pumpusta. Kokeile vaikka ekaksi ohittaa kaikki ja antaa akulta suoraan virtaa pumpulle. Jos pumppu pelaa niin pumpun virta jää jonnekin matkalle. Inertiakytkin pitäisi löyty manuaalin mukaan konehuoneesta vasemmalta puolelta rintapeltiä. Sen saa resetoitua painamalla sen päässä olevaa kytkintä. Sulake on johtosarjasulake LF4, mutta manuaalikaan ei kerro missä se on.

Jos se on oikein kasattu niin sun pitää nostaa keppiä että saat kepin H kaaviosta pakin suuntaan. Mutta ton kait sä jo tiesitkin ?

minkä vuosimallin pelistä mahtaa olla kysymys ? Onko pitkällä kepillä, tunnelimallinen vai tankovälitteinen ?

Mulla oli aikoinaan 1380 koneessa 286 nokka ja itse tehty kansi. Kaasareina tuplat SU HS4:t. Tehoa 111 heppaa. Elettiin vuotta 1993. Mitattu ST Motorsilla. Dynolappukasasta löytyi myös toinen veto ST Motorsilta samalle koneelle v. 1994. En enää muista mitä mä silloin olen muutellut, mutta muistaakseni pelasin neulojen ja pakoputkiston kanssa. Siinä lapussa luki 124 heppaa. Se tuntuu kyllä hieman optimistiselta... Käytännössä yli 130 hepan tehot 1275 lohkosta vaparina ja 5-reikäisellä kannella (oli se sitten 1275 tai 1380 tai 1400) on Esson baari-legendaa.

Multa löytyy MPI miniin tehtaan workshop manual saksankielisena ja myös MPI:n tehtaan kytkentäkaavio-opukset englanninkielisenä. Saksankielisessä opuksessa auton leveys on 158 cm levikkeiden kanssa.

Käännös tais aikoinaan maksaa muutamia satoja markkoja sivu jos halusi ihan virallisen kupongin.

Vielä tuohon Mikan vastaukseen lisäyksenä että tuo kaponen aikaikkuna ruiskutukseen näyttäisi vielä vaihtelevan kierrosten suhteessa. Tommoista noi esim. turbominis forumilla asiaa tutkiskelleet tutut väittivät. Oli miten oli, ruiskun pitäisi saada helposti toteutettua sähköisenä kaasarina viemällä suuttimet pois imusarjasta plenumiin. SPi ja MPi imusrajoja ei juurikaan pidetä hyvin virtaavina, paremman saa jos värkkää sen muulla tavalla. Turbominis forumilla muuten joku yrittää ihan tosissaan saada aikaiseksi softaa megasquirttiin, jolla voitaisiin saada ruisku pelittämään 5-reikäisessä kannessa. En tiedä toistaiseksi yhtään OIKEASTI toimivaa 5-reikäisen ruiskua, jolla olis otettu ihan oikeasti voimaa ja seokset olis kohillaan.

Yksi ensiövetoratas ja sisäänmenoratas löytyi jemmoista. Välipyörää ei tähän hätään löytynyt.

Joo ja ei. HS2 on 1,25" ja HS4 on 1,5". Logiikka tossa numeroinnissa on semmoinen että numero viittaa kahdeksasosatuumiin. Eli 2/8 = 1/4 = 0,25. Siihen aina yksi tuuma päälle. HS6 on samalla logiikalla 6/8 = 3/4 = 0,75. Taas tuuma lisää eli kyseessä on 1,75" mehumaija. 1,25" kaasaria on ollut myös H2 tyyppisenä ja 1,5" kaasaria H4 tyyppisenä. Esim. MK1 Works Coopereissa tupla SU:t oli nimenomaan vanhempaa H4 versiota eikä uudempaa HS4 sorttia. Mineissä on ollut vakiona HS-sarjan kaasarit. HIF:t yleistyi vasta -90-luvulla.

Mitä hittoa sä oikein pelleilet ? Laita lisää voimaa mosaan niin ei tarvi keventää ;D Nyt olis taas ruuveja kaupan, esim. yksi 35 t ajettu 220 , pari muutakin seurannassa...

Jos se auto on jo museoleimassa niin tuskin sun rengastusta tulee kukaan kyyläämään. Jos se ei vielä ole niin muesorekisteröi se autos vakiofillareilla ja vaihda ne leiman jälkeen.

Tarkistapa ettei penkki ole ruuvattu yläreunastaan kiinni. Ainakin vanhemmissa peleissä selkänoja saattaa olla ruuvattu hattuhyllyn läpi kiinni. Ruuvit löytyy tavaratilan puolelta.

Mätä se näyttää tuokin olevan... Ei vaineskaan, hyvät maksaa maltaita ja mädän raahaaminen Suomeen on aika tyyristä lystiä. Saksassa oli yksi pelkkä kori mikä oli pirun paljon parempi aihio kuin mun läjä mutta sen rahti ei oikein onnistunut. Silläkin oli hintaa vajaa 1000 euroa.

BMW on sitten suhtautunut vakavuudella S:n uudistamiseen. Ne aidot Ässät meinaan laski alleen jo 60-luvulla :) Sen ominaisuuden olis voinut jättää pois modernista autosta ;D ;D ;D

Mulla on yksi. Huono ei ole riittävä sana kuvaamaan sitä mutta KALLIS se on ilman muuta :) Äkkipäätä tulee mieleen ex-tarvainen yksilö Järvenpäässä, Jyväskylän poikien peli, Laakson Hanskin, Rantasen Karin ja Kaivo-Ojan Jussin autot. Sitten oli yksi peli tässä Uusimaan alueella. Siinä taitaa olla 6 kilvissä olevaa autoa. Sitten on isällä ollut yksi projekti joka lienee edelleen Orimattilassa ja mun raato. Vuosi sitten olis kuulemma Ruotsista ostettu Suomeen rullaava projekti, ainakin svensson vastasi näin kun tiedustelin sitä.

"Ja viel lisäks laatikko toimii huomattavasti paremmin mineraaliöljyillä kuin synteettisillä, varsinkin synkat luovuttaa nopeammin synteettisillä." Jaa niinkö tekee ? Ei mun ahdetussa ole ollut synkkien kanssa mitään ongelmaa mutta sillä tosin on ajettu ihan siististi repimättä ;D Synteettiset on olleet koko ajan. Siinä olen ihan samaa mieltä ettei vanhaan, paljon ajettuun mosaan kannata synteettisiä laittaa. Noissa synteettisissä on sitten aivan hirveästi eroja, mulla ei Mobil 1 Rally Formulat pysyneet koneessa ollenkaan, ne hävis sen siliän tien. Castrolin ja Teboilin (1) 10W-60 on pelittänyt aivan eri malliin, pysyvät koneessa ja pitävät öljynpaineet kuumana korkeampana. SAma ilmiö oli vasta tehdyssä Roverin kasissa. Mobilit oli kulutustavaraa (ei vuotanut vaa kone söi sitä kuin ruisleipää), Valvolinen racingit 20W-50 ovat pysyneet siellä missä pitääkin. Koneet ovat yksilöitä mutta tuo 20W-50 on hyvä viskositeetti. Pakkasella takuuvarmasti kankeata :)

Onko lämppärin hana ylipäätänsä auki ? Jos on niin kiertääkö sen lämppärin kennon läpi vesi ? Ei noissa Minin lämppäreisä yleensä ole ollut mitään ilmausongelmia, tosin SPi:ssä on kennosto missä tulo ja lähtö ovat vierekkäin kennon alareunassa. Eikös ton ikäisessä letkut tule kennoon kuskin puolelle ? Jos hana on auki ja kenno ei ole tukossa niin irroita lämppäri kiinnikkeistä ja nosta se pystyyn siten että letkut on ylöspäin. Yritä sitten saada sinne mahdollisesti nalkkiin jäänyt ilma veks.

Ei 1990 ollut mitään "uusituotanto" miniä. Tuotanto ei katkennut vasta kuin 2000 jotain vaikka maahantuonti tyrehtyi aika päiväiä aikaisemmin. Rover tuo tuon Cooper mallin vuonna 1990 ekaksi suppeana "Commemorative" sarjana ja siitä sitten normaalina mallina. Cooper historiikin mukaan mitään S mallia ei ollut vuonna 1990. Saksassa lähes kaikki ovat Coopereita ja S malleja vaikka ne olis tavallisia ´80-luvun tonnareita. Saman historiikin mukaan valmistenumeron 3 ekaa on SAX (UK/Rover Group), 2 seuraavaa XN (1300 mosa), 6.kirjain N (Cooper), 7. kirjain A (2-ovinen), 8. kirjain M (kaasari) tai Y (ruisku), 9. kirjain B (RHD ohjaus+3,105 perä) tai C (RHD+3,21) tai LHD autoille vastaavasti M tai N, 10. kirjain A (Commemorative edition) tai B (kaikki muut) ja 11. kirjain D (tehdas Longbridge). Sen perään tulee sitten varsinainen valmistenumero 010001-011650 (commemorative), 011651-031549 (kaasarit) ja 031550 eteenpäin ruiskut (seassa voi olla myös karvalakki ei-Cooper malleja).

Mitä vuosikertaa se sun pirssis mahtaa olla ? Mk1 malleissa solenoidi tulee peltilevyyn joka puolestaan on pultattu välipyörästön (kaavelin) koppaan. Samaan missä on kytkimen työsylinteri mutta etupuolelle. Mk2 malleista en muista varmaksi mutta Mk3 malleissa solenoidi on oikeanpuoleisessa sisäloksussa alahelmassa ja lähellä takanurkkaa.

Mk1 ja Mk2 ovien lukot ovat primitiivisiä ja niisähän tais alun perin olla vain apparin ovessa sisäpuolinen lukitus. Käytännössä niihin et saa keskuslukitusta tekemälläkään. Mk3 ja uudemmissa on "modernit" lukot ja niihin saa valmiita sarjojakin esim. Minisparesilta.

Tuplakaasareilla on yhtä lailla vain yksi ryyppyvaijeri.

Ei minissä kuulu olla kuin yksi ryyppyvaijeri. Toinen vaijeri kuuluu lämppärin hanalle. Eri asia sitten on mitä kotimekaanikot ovat kikkailleet, jos molemmista vaijereista kiskomalla kierrokset nousee niin toinen vois olla köyhän miehen kruise kontrol elikkäs käsikaasu ??? Pelkää arvaus tosin...

Paljonko noi orggikset sitten maksaa ? Saksan ebay:ssä on jatkuvasti kaupan sekä uusia levyjä että works sarjan tieltä irti purettuja vähän ajettuja jarruja. Tossa pari esimerkkiä: http://cgi.ebay.de/MINI-MINI-ONE-COOPER ... dZViewItem http://cgi.ebay.de/gelochte-Bremsscheib ... dZViewItem