minorv8

Jep, mm. ton takia en oikein näe mitään järkeä ko. seteissä.

Tossa on kuva BMW 6-vee askin kepistä. Kovin paljon lyhkäisempää ei saanut enää tehtyä.

Mihin noita quickshiftejä ylipäätänsä tarvii ? Jos se kepakon liike on liian iso niin ottaa 15 cm nupin alta veks. Menee pykälän paljon pienemmällä siirrolla pesään

Tosta oli aikoinaan vinkki että ison pallopinnan ja mutterin välinkin voisi hioa kevyesti tahnalla.

Olis tyrkyllä metallinen liukuikkunan lukko. Vain tämä kyseinen yksilö. Jos jollain on ylitsepääsemätön halu ostaa tämä niin heittäkää yv:llä tarjousta kehiin.

Opel Kadett GSi:n penkit oli mulla Clubmanissa, mahtui nätisti. Kipattava selkänoja, takapenkille pääsi suunnilleen samalla vaivalla kuin orggispenkkien kanssa. Pikkiksessä on myös jotkut Opelista kotoisin olevat ns. Recarot.

MPi:n nahkapenkit, väri vihreä. Olivat mulla pikkiksessä mutta siihen kabiiniin ehkä inasen isot. Tai sitten penkit on sopivat ja meikä liian iso.

Se pitäis kyllä tuntua asennettaessa, pultti kun menee nätisti paikalleen silloin kun nivel on oikeassa asennossa. Rihla pieleen ja pulttia ei tahdo saada kierteille.

Jos tarkoitat loppupäällä esim MPi:tä niin löytyy kyllä.

Helat tarvitaan. Vanhemmissa oli akselitappi jossa olake. Uudemmissa irtopusla ja pitkä pultti. Käytännön vinkki: ruuvipenkin leuat ja koneistetut pinnat ei oikein passaa yhteen. Ohut alumiinipelti väliin niin et turhaan murjo pintoja paskaksi.

+020 Hepolitet löytyy. Mallia 21253. Noista on sorvattu pikkuisen laesta kamaa pois.

Vizardin eepoksessa puhuttiin 3/8 tuuman erosta. Äkkisestään tuntui paljolta. Mutta jos 1275 ja 1071 mosissa on samat veivit ja samankorkuiset männät mutta eri isku niin ero tehdään lohkolla eli iskujen erotus jaettuna kahdella. Eli sillä matikalla olis 6,5 mm eli tuo Tatun varttituuma on kohdillaan. 970S ja 1071 S iskuissa on taas 6,3 mm tuumaa eroa mutta samankorkuinen lohko. Se on sitten hoidettu 970 S:n pidemmällä veivillä. Herttileijaa, kaikkitietävä Vizard kirjoittanut potaskaa ??? Pikaisella haulla 1071 lohko olisi 218 mm korkea ja siihen 6 mm lisää niin joku 224 mm olis varmaan liki.

Paljonko sun tarvii sorvata männistä ? Meinaan ulkomuistista 970S lohko on aika pirun matala verrattuna 1275 lohkoon, olisko peräti 3/8" ? Tosin mäntien pitäisi olla samankorkuiset kuin 1071 ja 1275 versioissa. Mulla voi olla yksi setti 1275 +20 hepolitea, tarvii tutkia illemmalla.

Eipä tietääkseni ole. Mitä noita on vuosien mittaan tullut fiksattua niin ongelma on sekä puslat että vaihteensiirron tangot. Molemmat kuluu eli vaikka vaihdat puslan niin edelleen on väljää. Noi puslat on helpot sorvauttaa. Jos laatikko on paljon ajettu niin myös vaihteensiirtohaarukat voi olla aika kulahtaneita. Uusia osia noihin ei enää oikein löydy.

Juu, varmasti on vielä varaa ajaa Tossa kuva mun ekasta kannesta, ohivuotoja 60 % ja silti puski joku 110 heppaa Häkkisellä Turussa. Pakoventtiili uponnut n. 3 mm. Turhaa varmaan lisätä että muös nokka ja nostajat oli ns. valmiit.

Just tappelin tietotekniikan kanssa kun vanhan miniläppäri päätti heittäytyä mykäksi. Sillä kun on tähän asti hoidettu Morriksen boksin ronkkiminen. Haltechin ECU on pelkästään sarjaportilla eikä nykyläppärit semmoista tunne. Miniläppärikin vaatii serial-USB adapterin. Noh, siihen kun vielä lisää sen että Haltechissa on tasan 4 portti vaihtoehtoa COM1-COM4 jotka taas läppäreissä on jo varattu muuhun käyttöön niin soppa on valmis. Ei yhteyttä... Kauhealla tappelulla sain kuitenkin jonkinlaisen yhdynnän aikaiseksi mutta tiedonsiirtonopeus on lähinnä etanan tasolla... Tommoinen USB yhteys saa miettimään pitäisikö jossain vaiheessa modernisoida purkki nykyaikaan. Taas tuli tosin todistettua että koneinsinööristä ei ole tietokonehommiin...

Mulla on itsellä yksi hyvä pusla jemmassa, siihen olen vaihtanut helat mutta ei ole vielä tullut tarvetta sovittaa akseliin. Noi Sparesin toleranssit on ihan hyvät juu mutta jos akselikin on vähän kulahtanut niin voi tulla valmiiksi väljä. Elikkäs akseli pitäis mitata ja niiden mittojen mukaan koneistaa ratas sopivaan mittaan.

Vaikea sanoa kokeilematta, joko noi tai sitten puolituumaiset.

Diagonal split rumpusysteemeissä lienee GWC1131 takasylinterit (0,5625" eli luokkaa 14 mm). Todennäköisesti ne pelittää levyjen kanssa.

Ekaksi kannattaisi selvittää mitkä ne kulmat tällä hetkellä on. Muuten niiden korjaaminen on melkoista hakuammuntaa. Toinen perushomma on katsoa onko tukivarren heloissa / akselissa kuinka pahasti välystä. Jos niihin ei ole koskaan kajottu niin todennäköisesti on. jos ne ovat väljät niin ne pitää vaihtaa ennen kuin kulmille tekee mitään.

Edelliseen vielä jatkoa: jos haluaa säilyttää alkuperäisen ulkonäön niin tarjolla on tasavirtalaturin näköisiä vaihtovirtalatureita: https://www.autoelectricsupplies.co.uk/product_list/197 Hinnat toki sika törkeät...

OK, johtosarjasulake oli mulle uusia asia mutta ei ole koskaan ollutkaan Mk2 vehjettä. Jos sen flektin haluaa niin kantsii muuttaa miinusmaalle ja laittaa vaihtovirtalaturi. Se flekti nimittäin kuormittaa ihan oikeasti. Mulla oli alkuaikoina Minorissa Lucasin ACX vaihtovirtalaturi ja moottorin käydessä tyhjäkäyntiä flekti kyllä pyöri. Kun nosti kierroksia niin myös flektin kierrokset nousi. Vaihdoin sitten laturin 70A versioksi ja sen kanssa flekti pyöri aina iloisesti. Miten sen johdottaa ? Ottaisin virran startin solenoidilta sulakkeen kautta anturille ja siitä flektille. Kannattaa harkita myös erillistä katkaisijaa jolla flektin saa pyörimään silloin kun haluaa. Jos haluaa niin flektin voi sähköistää releen kautta.

Jos on Mk2 niin ei taida olla johtosarjasulaketta ?

En henkilökohtaisesti halua kahta eri napaisuutta autoon, ei tarvi kuin johtojen eristeiden kulua puhki ja voi olla sähköpalo aika lähellä. Jos sulla on orggis sähköt niin autosta löytyy tasan kaksi sulaketta ja osa auton sähköistä ei edes mene sulakkeiden kautta. Simppelein ratkaisu on vaihtaa miinus maalle. Muistaakseni lämppärin johdot pitää vaihtaa ristiin ja jännitteensäätäjän kärjet painaa hetkeksi yhteen. Siitä on 30+ vuotta kun ton olen tehnyt. Sittemmin kaikissa kotteroissa on ollut vaihtovirtalaturi (myös tossa mistä vaihdoin napaisuuden).

Jos ymmärsin oikein niin auto pysyy plussa maadotteisena mutta haluat asentaa värkkejä jotka vaatii miinus maan ? MIKSI ??? Jos on tarkoitus laittaa sähköflekti niin museoajoneuvosta ei ainakaan ole kyse. Turvallisin tapa on muuttaa auto miinus maalle ja unohtaa vippaskonstit. Sähköflekti muuten haukkaa yllättävän paljon virtaa ja tasavirtalaturi ei välttämättä riitä.