minorv8

Relettä veikkaan. Kytkentäkaavion mukaan ei oikein muuta vaihtoehtoa ole (ellei johdotuksessa ole jotain häikkää).

Muistaako joku kenen tekeleitä on Mk1 Mineissä olleet suorakaiteen muotoiset lämpömittarit ? Naamataulun koko luokkaa 5 x 2,5 cm ja skaala rullaava / viisari paikoillaan. Oliko ne maahantuojan asentamia vai peräti tehtaan varusteita ?

Materiaali voi olla sama mutta 21253 mäntä on erilainen kuin 21250/21251. Korkeapuristeisessa on pienempi leikkaus öljyrenkaan alla kuin noissa kahdessa eli pitäis olla siinä suhteessa tukevampi. Myös männäntenkaat oli erilaiset. Pikkiksen koneeseen vaihdoin noi korkeapuristeiset juurikin sen takia ettå edelliset jäi melkein millin tason alle. Petroolipuristuksilla ei kiinnostanut ajaa. Vanhat moneen kertaan ronkitut koneet on yksilöitä joten kannattaa selvittää mikä on todellinen lähtökohta ennen kuin hommaa uusia osia.

Jep, tuo unohtui mainita. Mulla on yhdet irrraliiset suulakkeet, voin ottaa niistä kuvan jos joku haluaa semmoiset äheltää.

Letkuliitokset on kuskin puolella eli ainakin jonkin verran saa muutella. Paikalleen sopii ilman suurempia murheita. Saksassa noita on ollut aina sillloin tällöin myynnissä. Tässä on yksi mutta hintapyyntö on mieletön: http://www.ebay.de/itm/Rover-Mini-MPi-2-Stufen-Heizung-Heizgeblase-mit-Regler-komplett-JEC101790-/261166194711?pt=DE_Autoteile&hash=item3cceb7e017#ht_2084wt_1076 Tässä on SPi:n vastaava ja huomattavasti järkevämpi hinta: http://www.ebay.de/itm/Rover-Austin-Mini-Cooper-SPI-Heizung-Warmetauscher-Plastikgehause-/281284558270?pt=DE_Autoteile&hash=item417dddbdbe#ht_810wt_1076 Muuta eroa ei ole kuin Spi on vain yhdellä nopeudella, Mpi kahdella. Ellen ihan väärin muista niin nopeus pudotetaan vastuksella ja molemmissa on sama motoori. Kummastakin voi tehdä tarjouksen mita haluaisi maksaa.

Avasitko sen pumpun ? Yleensä käytetyt pumput eivät ole sisäpuolelta kaksisessa kunnossa...

Punaharmaassa oli.

Tässä uustuotantoa: http://www.newtoncomm.co.uk/cars/classic-mini/model-31/seats/2373-products-2373/ ja http://www.newtoncomm.co.uk/cars/classic-mini/model-31/seats/2374-products-2374/

Korjaussarjan hela vaatii edelleen kloneistuksen lopulliseen kokoon.

Nuo pitäis olla normaaleja 5/16 UNF pultteja eikä kuusiokoloja. Olisko joku näppärä vetänyt uudet milliset jengat ja laittanut kuusiokoloruuvit tilalle ? Jos ne ei lähde kunnollisella kuusiokolohylsyllä pyörimään niin lämpö voi auttaa.Pillillä kuumaksi ja annat jäähtyä.

Tämä selvä, hierotaan kauppaa...

Mahtaako kenenkään kätköistä löytyä uudempaan Miniin (76-95) muovisia verhouspäreitä vilkkuviiksien ympärille ? Jukka o4o-187 1449

Ei sen laatikon remppaaminen mikään ylipääsemätön homma ole, ekaa kertaa tehdessä ehkä tuottaa murhetta lukita laatikko pääakselin mutterin irroitusta varten ja tietenkin miten pitää se loota paikoillaan kun irrottaa sitä mutteria :-). Ko. mutteria varten tarvitsee 38 mm hylsyn tai jos haluaa tehdä oikeaoppisesti niin 1,5 tuumaisen... Korjauskäsikirja on ihan passeli apu tohon hommaan ettei tarvi ihan arpomalla edetä.

Koko paketti pois keulalta ja kone irti laatikosta. Vaatii käytännössä koko vaihdeloodan purkamisen ennen kuin synkkarenkaisiin pääsee käsiksi. Samall voi sitten tsekata laatikon kunnon muutenkin.

Tarjolla ylimääräiset verhouspaneelit MPi Ministä, väri Porcelain green. Elikkä ovipahvit, ovien muoviset säilytyslokerot sekä sivupaneelit taakse. Löytyy myös takapenkin nahka/vinyyliverhoukset. t. Jukka o4o-1871449

Mikäs tänä päivänä on käytäntö näiden vaihtoehtomoottorien tehojen kanssa ? Tuijotetaanko edelleen tehtaan teholukemiin vai onnistuuko kuristaminen jollain dokumentoidulla ja "pysyvällä" tavalla jolla syntyy jonkinsorttinen omavalmistemoottori ? Tästä on vähän ristiriitaista tulkintaa ja kovin vähän raakaa faktaa. En saanut pari vuotta sitten edes AKE:n virkamieskollegalta asiaan vastausta vaan lupasi palata asiaan. No ei ole kuulunut mitään...

Jos käyttää ERAa vertailumallina niin silloin alustan tulee vastata ERAn alustaa. Eli tiukasti tulkittuna jäähdytetyt 8,4" levyt, tehostin ja 13" pyörät. Jos on oikein lahjakas selittämään niin voi onnistua ilman tehostinta ja 12" pyörillä. Saahan jarrut olla isommatkin jos vanteeseen mahtuu. En sitten tiedä miten suhtaudutaan esim. 7,9" aftermarket jarruihin tai omatekemiin yksimäntäisillä liukusatuloilla. Varmaankin tapauskohtaista ja konttorikohtaista ? 10" pyörillä tehdasmalleista taitaa vanha Cooper 1275S olla paras vaihtoehto, vähän lähteestä riippuen 70-75 DIN hp. Uudemmissa Coopereissa on isommat pyörät, jarrut ja tehostimet valmiina mutta tehot taas pienemmät. Eroja on konttorikohtaisesti joten kannattaa keskustella miten hoituu. Jos jossain katsotaan vähän soveltaen voi myöhemmissä katsastuksissa tulla ongelmia... Noihin brittien etukelkkaviritelmiin liittyen: osa niistä on aivan kammottavia, vaikuttaa alimitoitetuilta ja huonosti hitsatuilta. Jos lähestyy konttoria esimerkkivalokuvien tms piirustusten kanssa niin kantsii valkata paremmasta päästä :-)

Projektikoneesta jäi jouten sarja Hepoliten 21251 ylikokomäntiä. Käytetyt mutta hyväkuntoiset. Yksi puristusrengas katkennut, muut ehjät. Hp. 20 € Männät Helsingissä. Jukka O4O-1871449

Samaa ihmettelen minäkin, on sitten muutos kumpaan suuntaan hyvänsä. Mutta väliäkö sillä. Tässä on linkki pikkispalstalle: http://www.minipickup.org/viewtopic.php?f=6&t=2309 Boliviassa olevaa pickupin raatoa elvytetään perustekniikalla mm. Hyödyntämällä uudemman minin keulaosaa. Siitä saa vähän käsitystä miten ovet sopii. Noin tekisin itse jos pitäis saada uudemman mallin ovet vanhaan koppaan. Tai päinvastoin. Kaveri leipoo koppaa kasaan kaasuhitsauksella ja oikoo kuumilla. Täytyy hattua nostaa. Isoin ongelma muutoksessa on tuo saranointi/A-pilari. Jos se ei ole tukeva niin ovet roikkuu ja mikään ei sovi. Loppu on vain peltihommaa.

Olen pari kotteroa maalannut ja meneehän se kun malttaa mielensä. Ongelmia piisaa, tilat, puhtaus, erilaiset maalit, ruiskut ja niiden vaatimat tekniikat yms yms. Ei taida ihan mennä kuin elokuvissa tai juutuubissa. Mutta niin kuin Kari jo toteskin niin jokaisella on ollut eka kerta. Mustasta ei ehkä kannata aloittaa... :-) Mutta jos haluaa kokeilla eikä pelkää epäonnistumista niin siitä vaan. Paskaksi menneen pinnan voi hioa ja aloittaa alusta, testattu on.

Eka varsinainen kottero oli Mg 1300 jolla ruuvasin todella paljon. Öljyt oli perusöljyä halvimmasta päästä. Jos söi tai vuoti niin sitten vaihdettiin vähän tuhdimpaa. Maailmaa nähnyt kone ei niin nuuka ole kuin uusi. Nykyöljyjen lisäaineistus ja toisaalta sen puute on ongelma erityisesti nokille ja nostajille. Uuden nokan saa tuhottua ekan vartin aikana. Esim. Comp Cams myy erityistä litkua ensikäynnistykseen. Litku öljyn sekaan, käyttöä reseptin mukaan ja öljyt vaihtoon edelleen reseptin mukaan. Itse kun en ole hettkeen minin koneita tehnyt niin hiukka järkytti hintojen nousu. Nokka 200 euroa, siihen nostajat ja jouset yms. Täysremppa tuntuis maksavan luokkaa 1500 jos joutuu koneistamaan ja vaihtamaan kaikki. Itse en kyllä mitään halpaa liejua koneeseen tuuppaisi mutta kukin tyylillään. Kyrsis tuhota kone 20 öljyillä. Kiristysarvolla varmaan tarkoitat koneen kasausta ? En todellakaan ole siinä miettinyt viskositeettiä. Oleellista on onko momentti annettu kuivana, öljyn va sitten eritysen rasvan kanssa. Sillä on merkitys lopulliseen momenttiin. Itse käytän Minorissa VR1:stä, ahdin Minissä Castrolin TWS:ää. Castrolia on vielä tonkka pari jemmassa, en edes tiedä saako sitä enää (tais aikaisemmin olla RS ?)

Onko noita ollut aikoinaan muitakin paksuuksia ? Mulla on shimmejä joista mittasin mikrometrillä pakssudeksi 0,12 mm ?

Jos tarkoitat niitä peränvälityksen pinionin ympärille tulevia (eli pääakselin 2-rivisen laakerin säätöshimmejä) niin joitain saattaa löytyä. Paljonko tarvitset ?

Joissakin Mk1 Super De Luxessa verhoilu sama kuin Coopereissa (brokadi) kromattu rattiakselin kannake

Ohessa tarinaa tehtaan manuaalista. Rohkea voi alkaa kokeilemaan tolta pohjalta :) Perimetric The perimetric alarm can only be set using the handset. Each door, the bonnet and the luggage compartment incorporates a switch that closes as the aperture is opened. When a switch is closed, an earth signal is sent to the alarm ECU on a PW wire for the driver and passenger doors, on a PK wire for the boot and on a PR wire for the bonnet. If a door is opened when the alarm is armed, the alarm ECU sends an earth on a PB wire to one side of the horn relay coil. Since the other side of the coil receives battery voltage on a P wire from fuse B6 in passenger compartment fuse box, the relay will energise causing the horn to sound. Once triggered, the horn will sound for a period of approximately 30 seconds - it can be silenced by pressing the plain button on the handset. Engine immobilisation The engine is immobilised when the perimetric alarm is set, inhibiting the engine primary electrical circuits. Immobilisation is removed when the LH handset button is pressed. The alarm ECU provides an earth on a WR wire (via the automatic inhibitor switch on a WLG wire in the case of vehicles fitted with an automatic gearbox) to one side of the starter relay coil. Since the other side of the coil is receiving battery voltage from fuse C8 the passenger compartment fuse box on a WR-WK wire, the relay is energised. Once this occurs, battery voltage is switched from link 4 in the engine compartment fuse box on an N wire via the MEMS relay module to the starter motor on an NR wire, with an immobilisation signal being sent to the MEMS ECM on a WS wire. Passive engine immobilisation Even if the car is not locked, the passive immobilisation feature will be enabled approximately 30 seconds after the starter switch is turned to the ‘OFF’ position and the driver's door has been opened. This state is indicated by the anti-theft alarm indicator light flashing. While the door is open, the anti-theft alarm indicator light illuminates continuously. In this condition, the engine can be re-mobilised by pressing the LH button on the handset before operating the starter switch.