jiikoo

Sportpackin leveys on korin leveimmästä kohdasta 153 cm ja se on mun rekkariotteessa. Peilien kohdalta auto on 158 cm.

Meikäläinen teki aikoinaan (onnekkaasti) niin, että etsin mobile.de:stä 10 ehdokasta 1998-2000 mallisista, jotka olivat alle 30000 tkm mittarissaan olevia ja noin 8000-10000 hintaisia. Sitten annoin listan (tai oosan siitä) Paradice Carsille, että tuokaa sieltä noista hintalaatusuhteeltaan noista paras, kun peukalo sattuu olemaan keskellä kämmentä. No, 1998 oli ollut autoliikkeen ikkunassa koristeena 2,5v ja muutenkin kuin uusi (8200 ajettu) ja hinta oli haarukan alarajalla, joten kertoi olleen paljon parempi ja kunnoltaan uudempi kuin listallani olleet 2v. uudemmat. Onneksi en uudempaa silloin tuonut, olisi verot olleet vieläkin kovemmat. Se, mikä oli listallani ykkösenä, oli myös kauppiaan mielestä paras, olikohan sijainti sitten myös sopivin, mutta aika kohdilleen osunut valinta, vaikka lähes "sika säkissä" -tekniikalla, eli mobile.de -tietojen ja kuvien, Mini-kauppiaan osaamisen ja ministereiden kauhukokemusten varassa olinkin. 10t hintainen, museoikäinen, tais olla listalla, mutta kaukana ja raakkautui pois, koska oisin joutunut huoltamaan sen itse... Tämä tekniikka voi tuottaa aivan ok tuloksen nykyäänkin - Paradice Carsille voi varmaan edelleen antaa hakutoimeksiannon, jos ei itse ehdi lähteä hakemaan tai ei osaa kieliä.

Noin mäkin asian olen ymmärtänyt eli samanlailla kuin katsotaan moottorin vaihdot yms. Eihän tehorajaakaan katsota rekisteriotteesta vaan mallisarjan tehokkaimmasta. Eli mallisarjan tehokkain Mini on sitten ERA-turbo ja siitä lasketaan ne prosentit (94 hevoista vai oliko joku pienempi sarja vielä tehokkaampia)? Vai onko mallisarjan voimakkain JCW-paketilla varustettu (olikos se jotain 90 hevoista) ja siihen ne prosentit? Ihan kivastihan tuo antaisi mahdollisuuksia virittelyyn - ei luulisi kellään olevan mitään valittamista.

Tuo 158 cm on kommentoitu korjaamokäsikirjaan laittamalla sulkeisiin "including mirrors". Taitaapa se meikäläisen kertoma 153cm olla se levikkeiden kohdalta mitattu leveys (kerb width).

Jos jonkun toisen valmistajan löydän (tai joku muu löytää), jolta on painotietoja, niin ei niitä luonnollisestikaan täällä kerrota, koska sellaista ei ole olemassa (tai kertoisin, mut vastaus tulee sitten olemaan, että "tuokin oli jo tiedossa"). Ainoa hyväksyttävä tapa antaa painotietoja tuolla speksillä on henkilökohtainen mittaaminen. Mitkä osat saa/pitää olla vaa'alla, mikä tarkkuus riittää? Etsintä jatkuu, josko joku kaveri ois jossain tarvike-/varaosaliikkeessa töissä ja päästäis mittailemaan (netti ois ollu miellyttävämpi väline :( - ehkä joku toinen jatkaa näillä perinteisillä keinoilla)...

Laki ei näytä yleensä vertaavan mallisarjan suurimpiin lukemiin vertailukohtana vaan auton alkuperäiset mitat/arvot tuntuvat olevan pääasiassa ne, mihin muutoksissa viitataan. Ja esim. sportpackia ei välttämättä saa enää levittää lisää, vaan se on jo levitetty sinne maksimiinsa siitä sportpackittomasta versiosta.

Meikäläistä kiinnostavia löytyi - voisin omaan PC-tuoliini (joka oikee rallipenkki) laittaa myös tuon vyön, kun se katosi matkalla (jäi tulematta), kun sen penkin ostin. Pysyis varmasti netin äärellä tiukemmin, kun sitois itsensä 6-pistevöillä penkkiin. O0

Tuolla ja tuolla yhden valmistajan kilpatuotteet painoineen. Katuversioissa ei painoja ollut, mutta niistä näyttää puuttuvan painavat metalliosat ja jokunen hihnanpätkäkin. Mutta kisaversiot näytti olevan minimissään aiemmin kerrotun rullavyön painon verran, mikä tietysti oli odotettavissakin.

Jos vanha vyö on olemassa, niin siitä voi toisen samanlaisilla mitoilla olevan vyön painoa arvioida, kun mittaa mittanauhalla vyössä käytetyn hihnan pituuden. Kertoo pituuden 85 g/m, niin saa ko. vyössä olevan vyön painon, jos se on mainittua kangasta. Samanlainen vyö->suunnilleen samanverran hihnaa (tuskin montaa metriä heittää). Esim. F1-vyön lukitusosan painoksi sanotaan 170g ja kokonaispaino on siis 800g, näin se vyö on ilman lukitusosaa 630g ja siinä on varmaan niitä pikkuhiluja, joita ei saa irrotettua. Rullavyön voi myös korvata vanhemman mallisella tavallisella vyöllä (2-piste), jolloin pikkasen kevenee vertailuvakiovyön paino. Jos auto on vm. 73 tai vanhempi, niin vertailtavan vakiovyön paino on 0g, joten mikä tahansa superultrahyperlightvyö tulee olemaan painonsa verran ylipainoa. Eli paha mennä sanomaan tuleeko painoa lisää vai ei ja onko aiempi vyökin jo lisännyt painoa originaaliin. Esim. jos hihnaa menee 10m, niin siitä tulee 850g, siihen ne kevytmetallihilut päälle ja ollaan ehkä siellä 1,2kg:ssa. Koska mulla ei vertailuvyötä ole (eikä tietoa siitäkään onko vertailuvyö tuo 0g painoinen), en voi vyötä mittaillakaan. Mutta teoriassa siis tulisi mieleen, että näin asiaa voisi vaakaa ja mittanauhaa käyttäen haarukoida annettujen alkutietojen avulla.

No antamieni lähteiden perusteella: a) Sabeltin vyö itsessään painaa 85 gr/m, jos se on raskaampaa kuin entinen vyö, niin paino lisääntyy eli vyömateriaalia ei kannata vaihtaa. Tarvittavan vyön pituuden saa valita. b) Toisaalta "Steel+ aluminium adjuster for 3” webbing (picture 2): steel body with pivoting bar in extruded aluminium alloy. It weights around 90gr" eli tuossa on yksi osa, joka löytynee muistakin vastaavista vöistä. Osa painaa 90 g. Jos oma on jo kevyempi, niin ei kannata vaihtaa, jos haluaa pitää kevyemmän vaihtoehdon itsellään käytössä. c) "Aluminium adjuster for 3” webbing (picture n1): it is made in hot pressed aluminium alloy and it has a lever (in aluminium) for the quick harness release. It weights around 100 gr." Sama kommentti kuin kohdassa b) d) "Steel Version for 2” webbing(picture 3): body and bar in steel, it has a parts containment plastic carter. It weights about 60gr." sama kommentti kuin kohdassa b) e) Jos ostaa sen version, jossa osat on titaanisia, niin silloin keveys on sen F1:n vyön tasoa, ellei vyössä ole paljon enemmän osia ja pituutta itse vyöllä. Samaa 85 g/m kamaa on kaikki vyöt tuolta tehtaalta. No, alkuperäiseen kysymykseenhän ei vielä oo kukaan vastannut. Yritin etsiä tietoa, mutta valitettavasti menee laskemiseksi ja omien osien punnitsemiseksi. Ajaa litran vajaammalla tankilla, niin saa isomman vaikutuksen. Tai ostaa aidon F1 vyön & HANSin ja kisakypärän - oli painavampi tai ei - niin ajaminen muuttuu ainakin turvallisemmaksi.

Hyvä selvennys. Rata-ajoon, kaupunkiajoon, talviajoon, moottoritieajoon, kaikkeen mahdolliseen. Saksan moottoritien ylämäissä ja ylipäätään ohituksissa suorilla teillä tarvitsee aina enemmän suorituskykyä kuin sitä on (mutkatiellä ja ylämäissä parhaimmillaan sopisi ohittamaan vaikka sisäkurvin puolelta, jos vaan ilkeis liikkuvilla olohuoneillaan kulkevia säikytellä). Siihen auttaa moottoripyörä, eikä vanhankaan prätkän suorituskykyyn meikäläisen Miniä muuten kuin suihkumoottorin asentamalla yllä... Mikä tekee omistamistani ajoneuvoista vaivattomia ja mukavia? Yamaha XS 650, jonka olen omistanut 25v. ja sportpackillinen Mini, kuoleentuneilla etupalloilla ympärivuotisessa käytössä (tosin talvirenkaat nyt loppu, joten pari kk pitää talvella ajaa ikivanhalla Preludella)? Ja lieköhän minunkaan harrastukset yhtään sen vaivattomampia kuin Miniä harrastavien? Ehkäpä jopa vaivalloisempia - riippuu tekijästä... Sinällään mielenkiintoinen tulkinta henkilöstä, joka valinnut arkiautokseen vanhanaikaisen ja epäluotettavan auton maineessa olevan laitteen ja tekee sillä silloin tällöin "rentouttavia kesälomareissuja", joiden aikana kuluttaa kaikenlaisissa mahdollisissa olosuhteissa ja teillä ajaen noin 6 vrk 21 vrk:n aikana. Tai jollain heleve*in huonolla autolla (Caliber) 11 vrk loman aikana (tosin välillä vielä risteily Bahamalla) yli 4tkm. No olihan se helppoo tämän kesäseen verrattuna, kun tiet on USAssa mitä on, vaikka auto olikin ylivoimaisesti huonoimpia, mitä oon koskaan kokeillut (ja oon todella huonoilla autoilla ajanut). Ei oo helppoa rivien välistä lukeminen mullekaan, jos se ei sitä aina muillekaan ole... O:-) Eipä se minkään ajoneuvon ajaminen, tuunaaminen tai hankkiminen ilmaista ole. Mini tuntuu aika edulliselta käyttää ja ylläpitää - varusteet nyt voi maksaa mitä vaan, jos ne on vaikka kullattua hiilikuitua. Mulla näyttäis menneen käyttöauto-Minin käyttöön ja hankintaan vajaassa 7 vuoden aikana 37500, mitä pidän aika pienenä summana. Harrastukset toki maksaa yleensä enemmän, koska niihin panostetaan ja säästetään rahaa - mullahan tässä on tavoitteena ajaa mahdollisimman edulliset käyttökulut omaavalla autolla, jonka ajo-ominaisuudet miellyttää itseäni ja jonka ruma ulkonäkö aiheuttaa huvittuneisuutta ulkopuolisissa. Samaistan itseni hieman Mr Beaniin - Minillä ajaminen on jo vitsi sinällään... >:D

Ei minun tarvii autoja tuntee yhtään - minä vaan ajan... En vielä hahmottanut motiivia, mutta kaipa sen jo kaikki muut tietää selittämättäkin. Meikäläiseltä lähtis isoimmat ja painavimmat osat ekax, jos haluaisin autoa rata-ajoon tai kiihdytyssuoralle mahdollisimman nopeex, eikä todellakaan kyytiin istuis ketään muita lisäpainoksi mun lisäx, mutta selvästikin joku muunlainen idea... En tosin ite huomaa kuin juuri ja juuri eroa täydellä kuormalla Euroopan ympäri ajettuani ja nyt yksin ajaessani olevan kuorman kanssa. Kuorman kanssa menee kuopissa ja pompuissa tasaisemmin - suunnilleen yhtä tasasesti kuin ilman kuormaan jossain yli 130 vauhdeissa. Lähinnä huomaan ajamiseen liittyviä asioita kukkaron ja pankkitilin kautta - kädet ei näissä ajohommissa paljoo likaannu. Paitsi täällä foorumilla... >:D

Ihan niinkuin tuossa ois puhuttu monikkomuodossa. Siis onko näin, että repsikan penkki ja turvavyö on myös autossa? Ja mikä on auton ikä? Jos turvavyö ei ole pakollinen, niin lainvaatiman turvavyön paino on 0 g. Se 800 g F1 kisavyö lienee yhden vyön paino (niitä useinkin tarvitaan vain 1), joten jos 2 tavallista rullavyötä painaa 1,4 kg, niin sehän on 700 g per vyö. O0 Eli auton vuosimallikin vaikuttais paljon, jos itse olisin autonkevennysprojektia tekemässä. Uudemmissa samat jutut ei ole sallittuja, mitkä vanhemmissa on. Katon poisto eli avokkaaksi muuttaminen voisi keventää myös autoa, jos jättää tarvittavat vahvistukset tekemättä :o 0-100 kiihtyvyyden maksimointi ei kuitenkaan kaipaisi kattoa ja sen tuomaa tukevuutta yhtä paljon kuin rata-ajo, joten myös se keventämisen motiivi vaikuttaisi minulla siihen mistä otetaan ja minkä verran. Erinäisiä metalli- ja muoviosia pystyy rei'ittämällä keventämään reilusti. Ja ilmastointi pelaisi erinomaisesti sen jälkeen. Hieman riippuisi siitäkin, että onko tarkoitus tehdä katulaillinen ja kevyt vaiko pelkästään kevyt. Liekö kisavyötkään sallittuja katuautoissa - sitä en vielä tutkinut... P.S. Vararengastakaan ei autossa tarvita - siinäkin säästää jokusen kilon. Varoituskolmioista ja ea-pakkauksista on olemassa pieniä versioita ja tunkki ei taida sekään olla pakollinen. Myös parkkikiekon, lukkosulan, jääraapan, hinausköyden, käynnistyskaapelit, öljy-, tuulilasinpesuneste-, jarruneste- ja jäähdytysnestepuskit, WD40:t,... voi unohtaa kotiin ja taas tulee painonsäästöä.

Kilpavyön ja katuvyön painoero voi olla katuvyön eduksi. Bilteman nippuside voittaa kummankin. Autosta voi irrottaa peltejä (vaikka konepellin ja takaluukun) ja kevenee edelleen, nesteiden määrät voi laittaa minimiin, kannattaa syödä&juoda vasta ajamisen jälkeen, pölyt&lika&pisarat pitää poistaa auton pinnasta ennen ajamista, renkaisiin kannattaa pumpata heliumia (ellei peräti vetyä!). Nää on kaikki kevennysehdotuksia, joilla saa auton vielä kevyemmäksi. En usko, että noita kaikkia on vielä käytetty, mutta niillä saa helposti moninkertaisen painonsäästön verrattuna katuvyö->kisavyö muutokseen (joka lienee negatiivinen) tai kisavyö->kevyempi kisavyö. Auton arvohan (käypä) ei yleensä muutu rakentamisella merkittävästi - saa laittaa auton rakentamiseen vaikka 20000, niin arvo kasvaa ehkä sen 2000 - jos siis myisi sen...

Voithan sitä kokeilla jos haluat mutta itse en viitsisi tuhlata siihen MPi:n kohdalla aikaa... Tuskin insinöörit ovat huvikseen tunkeneet MPi:n jäähdyttäjää maskin taakse. Joo, ei oo hyvikseen siirretty. Syy on ollut lainsäädännön tiukentuneet vaatimukset ajoneuvojen ohiajomelun suhteen. Moottorin eteen asennetulla syylärillä on saatu lukema juuri ja juuri normien mukaiseksi. Jos mulla joskus herkeää jäähdytys pelaamasta, niin enköhän samanlaiset osat laitata korjaamolla tilalle kuin mitä vehkeessä on ollut silloin, kun se toimi. Auton suunnittelijat tiesivät todennäköisesti enemmän autosta kuin ikinä pystyn lukemalla itse oppimaan... Ainakaan mun autosta 88-asteinen termari ei vaihdu omistusaikanani kuin korkeintaan toiseen samanlaiseen.

Sabeltilta löytyi kuitenkin erillisten osien painoista tietoa, joten niiden perusteella voi laskea vaikkapa vyön kokonaispainon (kun vain tietää, montako metriä sitä vyötä on) ja lisää siihen niiden metalliosien painot päälle. Jos sulla on itsella teräsosia ja tuolta valikoi titaaniset tai alumiiniset tilalle, niin on aika erikoista, jos ovat painavampia... Vähintäänkin kukkaro kevenee sen pual kiloa ja sitten vielä sen 100 grammaa saa turvavyön lukosta piälle. Sen jälkeenhän tuleekin eteen tilanne, että ei oo varaa tankata kuin max 5 eurukilla kerrallaan (eli auto senkin osalta kevyt) ja joskos vielä ajais aina öljyt, vedet ja jarrunesteet alarajalla. Joku Bilteman nippuside ois kyllä selvästi kevyempi ja silläkin pysyis tiukasti penkissä. Ja tavallisessa vyössä on vähemmän turvavyömetrejä, joten sitä vastaan ei kisavyön ole keveydessä helppo kilpailla - kilpavöillä kun on muita (tärkeämpiä) ominaisuuksia ensisijaisesti täytettävä - keveys tulee tavoitteena niiden tärkeämpien jälkeen. :-X

Taajama-ajossa syylärin sijainti ei paljoo auta. Suurimmalla vaihteella virallinen tieto 3333 rpm nopeus 111 km/h. Ko kiekoilla nopeusmittari tosin näyttää semmosen 122-123 (alkuperäisillä kesärenkailla - uusilla kesärnkailla pari km/h vähemmän ja talvirenkailla vielä yhden-kaksi vähemmän), mikä toisaalta nopeusmittarivirhe huomioiden on odotettavaakin (mittarivirhe oli Dunlopeilla 10-11%). GPS:llä ei heitä tuosta virallisesta kuin max 1 km/h Pirellin Dragot alla. Ei aivan tyhjäkäynti. Ja kolmosellahan pääsee myös "lähes kävelynopeudesta" huippuihin - erinomainen yleisvaihde vaihtelevaan maastoon taajamista, vuoristoon ja moottoriteille... 63 hevosta riittää mulle. On oikeestaan liikaa, koska mittarinopeutta auto kelaa 170 eli todellista sen 150. Auto painuu kyllä tukevasti tiehen noissa nopeuksissa, jos viitsis 10 l/100km kulutuksella (ja öljyn lisääntynyt kulutus vielä päälle) kukkaroa ja autoa kiusata. Meikä ei jaksa. Sopiva matkanopeus on 120-130 mittarinopeus - Saksassa tosin ajoin paljon 130-140 mittarinopeutta, jotta auto ei ois kokoajan näyttänyt tientukolta. Tuokin nopeus menee kaasupoljin puolessa välissä (mitään merkittävää ei enää tuosta tapahdu, jos polkimen painaa pohjaa C:-) ). Moottoriteiden jyrkät ylämäet ajoin usein kolmosella kaasu pohjassa, rekkakaistalla - 120 mittarinopeus eli vaivaiset 110 todellista. Mopoautomerkin ois perälautaan tarttennu noissa paikoissa (pakettiautotkin kun veti ylämäissä sen 140-160). :-[

Onko varmasti tälleen toiminut uutenakin vai oisko kuitenkin vikaa jossain. Kuulostaa uskomattomalta.

Mahtaa olla jo aika lopussa jäähdytin esim. puolet syylärin jäähdytyspinta-alasta varissut matkalla tielle. Mulla oli Granadassa 1/4-1/3 syylärin etupuolen jäähdytyspinta-alasta (metalliset lamellit whatever) karisseet yli 20v. ikäisestä syyläristä ja moottoritiellä ei matka-ajossa voinut ajaa yli 125. Jos ajoi kovempaa, niin lämmöt nousi hitaasti, mutta varmasti ylöspäin. Koska flektin käynnistyksen suorittava rele/termostaatti (whatever) ei toiminut, niin ei saanut lisätehostusta aikaan tarvittaessakaan. Aikoinaan samalla pelillä sai ajettua Lahti-Helsinki -välin halutessaan max nopeudellakin (140-150). MPi:ssä lämmöt psyy kokoajan mittarin mukaan puolivälin alapuolella - flekti hörähtää hetkeksi päälle, kun puoliväli saavutetaan. Esim. Saksan moottoriteillä 130-140 todellista nopeutta tai pitkissä ylämäissä kolmosella 120 todellista nopeutta tai kaupunkiajossa tai vuoristossa piiitkissä ylämäkiosuuksissa (jos huudattaa tarpeeksi kovilla kiekoilla kakkosella) (etenkin) helteellä ajettaessa, flekti hörähtää silloin tällöin hetkeksi käyntiin. Taajama-ajossa flekti saattaa pyöriä koko ajankin (tosin flekti käynnistyy toisinaan taajama-ajossa löysän lämpötilaanturin liitoksen heilahtaessa kuoppaan/töyssyyn ajaessa, jolloin pysähtyy vasta, kun moottori sammutetaan). Mittarin perusteella flekti lähtee aika aikasessa vaiheessa käyntiin. Voi olla, että aavistuksen korkeemmalla käynnistysrajalämmöllä ei hörähtäis koskaan päälle ja kulutus ois ajokissa aavistuksen pienempi. :))

Ei ole lakisääteisiä ostamissani ajoneuvoissa omistusaikanani... Kukaan autoissani kulkeva ei sovi noin pieniin irtopenkkeihin istumaan - miksi moisia riesoja pitäisi autooni tai moottoripyörääni hankkia? Ja olkoon noiden penkkien tai niihin sopivien käyttäjienkin valmistaminen sitten lakisääteistä tai ei - maksan sakot mieluummin... :'(

Eikös tuo tonni säästy jo sillä, että ajaa pikasen vähemmän? Mulla tulee syssymmällä 7:s vuosi täyteen ja keskimäärin mennyt jo pelkkään bensaan yli 1700 euroo vuoteen. Ja besahan tunnetusti on vain osa kulungeista. Tällähetkellän tommonen 1300 euron remppa nostaisi kilometrikohtaisia kulunkeja koko käyttöajalta vain 1 sentillä - kulungit on nyt sen 16,4 snt/km. Eli ei se tonnin pläjäys tunnu missään, koska seuraavan kerran samaan osaan tarvinnee koskea paalaamossa.

Minun puolesta turvaistuimet voi laittaa vaikka molempiin. Ja tuommosilla ajavien ihmisten kohdallahan kyse on heidän valinnoistaan, eikä kuulu mulle. Eli sama mulle, kunhan en kummallakaan joutuisi ajamaan (paitsi jos kyse jostain tilapäisestä muuttokuorman kuljetuksesta). Meikäläisen ajoneuvoihin ei moisia turhakkeita ole koskaan laitettu, eikä laiteta. Toisaalta, turvakaaret voisin kyllä hyväksyäkin...

No, koklasin kuukkelia sopivilla hakusanoilla ja 5 minuutissa löytyi kevyitä malleja valmistava hieman tutummalta kuulostava merkki - Sabelt. Jotain passenger car lightweight vyömallejakin näkyi olevan toisaalla ja kahden nelipistevyön sisältämän paketin laskutuspainoksi sanottiin 7 paunaa, joten saattoi olla hieman liian painavat, joten en sitä tänne kerro. Sabeltin vöille en näin nopsalla haulla löytänyt kaikkien vöiden painoja, mutta siellä mainittiin joidenkin F1-vyömallien painavan kaikkineen 800 g, joten voipa olla, että sieltä alle Minin arvon hinnaltaan oleva malli löytyy, joka painaa tuon 1,0-1,2 kg. Tuolla näkyis olevan muitakin tutunkuuloisia vyömerkkejä, voi olla joku vieläkin kevyempi niiden valmistamana.

Tuohon verrattuna Mini on 10x turvallisempi. Tuo kun on niin kömpelö peli, ettei sillä pysty välttämään (väistämään) törmäämistä mihinkään eteen tulevaan ja jos pystyykin, niin pelihän kaatuu ja lopputulos on sama. Joillekin Mini -"harrastus" voi olla samanlaista kuin moottoripyöräily. Tosin harrastuksesta on vaikea kai puhua, jos prätkäilijä ajaa kaudessa 20-30tkm? Tai sitten kaikki autoilijatkin luokitellaan harrasteautoilijoiksi, jos kilsoja tulee alle 30tkm vuoteen. Ajaminen ei ole harrastus, ellei se ole jotain kilpailua tms. rata-ajoa. Sehän on vain valittu tapa siirtyillä paikasta A paikkaan B. Kesälomamatkoilla voi aina miettiä, millähän matkustaisi. Itse en ole harrasteautoilija, koska mulla ei ole harrasteautoa. On täysin mahdollista, että auto menee paaliin tai lähes ilmaiseksi jollekin harrastajalle hyvin pian sen jälkeen, kun se joskus muuttuu harrasteautoksi (aka ooppeliksi :)) ). Kun ei ole aikaa/innostusta harrastaa tätä lajia, niin ei.

Juuri näin. Ylipäätään aika outoa logiikkaa hankkia autoa pääasiassa sen perusteella, että sillä selviää kolarista paremmin (hyvät ajo-ominaisuudet voisi auttaa enemmän kolarin välttämisessä). Jos kaikilla ois auto, jossa ois puukon terä keskellä rattia, niin kuskeilla ois oikeampi asenne, kuin panssarivaunujen sisällä. Itse olen ostanut elämäni aikana 1,5 ajoneuvoa - Yamaha XS 650 -80 ostin vuonna 1985 ja Minin ostin puoliksi vuonna 2003 tuolla välillä (ja vähän pidemmällekin) ajoin eniten isältä saamallani Ford Granadalla ja jotain äiteen ikivanhoja pikkuviiatteja ja kadetteja myös viime vuosituhannen lopulla. Mutta en ole ajanut, enkä hanki mitään liikkuvia olohuoneita. Kun ei "paremmasta" tiedä, niin sitä ei kaipaa... Minin ostajan ei kannata miettiä, miten selviää kolarista, vaan miten välttäisi kolarin. Onneksi mahdollisen kolarin jälkeen ei jää kitumaan... ;)