jiikoo

Todennäköisesti. Itse olin tuossa mainitussa Rally Trophyssä paaaljon kilpailukykyisempi Minillä kuin Alpinella. Ja tuon pelin vuoksihan päädyin ostamaan Minin. Ajo-ominaisuudet oli pelissä hyvät, auton maine kunnossa, hinta Punton/Corsan tasoa ja autoon sopi kyytiin. Köyhän kannattaa ostaa suoraan se paras, niin ei tartte ostaa kahta eri tuotetta...

Ja onneksi mukana oli näköjään eleganssia vieläkin useamman auton voimin... :P Ensimmäisessä kuvassa oleva sininen auto oli ainakin Rally Trophy -simussa muistini mukaan kaikista nopein auto... Mutta nopeus on niin suhteellinen käsite. Tiestä, olosuhteista, kuskista, jne. riippuen, voi melkein mikä tahansa kuvissa näkyvistä autoista olla nopein. Eli itse en äkkiseltään osaa sanoa, mitä kolmea mahdollisesti kukakin voisi tarkoittaa, kun en tiedä missä olosuhteissa nopeutta verrataan... ;D

Meneekö ovi muuten pienellä voimalla kiinni vai pitääkö vetää kovemmalla voimalla? Jos vaatii kovasti voimaa, niin pienellä säädöllä voi muuttaa oven kevyellä voimalla suljettavaksi. Näin ne tiivisteet ei joudu yhtä kovalle rasitukselle ovea suljettaessa. Säätö on tietysti tehtävä niin, ettei rakoa jää - muuten ajaessa rupeaa kuulumaan tulen suhinaa... Sekin voi aiheuttaa kolinaa, jos siellä oven sisällä on jotain irti tai sisällä olevat vaijerit yms. pääsee osumaan peltiin. Äänieriteellä moiset saanee säädettyä kuulumattomiin.

Ovista yleisesti (en tunne MINIn ovia, mutta lieneekö eroa tavallisiiin autoihin?)... Jos rämähdys johtuu viallisesta tiivisteestä, niin se vaihtoon. Tiiviste taitaa kestää 10v. normaalisti, joten se ei liene syy. Toinen mieleen tuleva vika, mikä monesti autojen ovissa on, on lukon vastakappaleen siirtyminen paikaltaan. Onko oven ympärillä sopiva rako joka puolella? Jääkö ovi koholleen vai meneekä syvemmälle kuin ympäröivä kori? Ottaako ovi kiinni koriin suljettaessa (jollain puolella ovea tai korissa maali kulunut/lohjennut)? Oven voi säätää kohdalleen itsekin. Helpoin säätä on, jos tarvitsee cäätää vain korissa olevaa lukon vastakappaletta. Jos joutuu säätämään myös saravoita, niin tulee lisäsäätöä. Mutta hommana suunnillaan samanlainen kuin vaikkapa normaali huonekalujen ovien säätö. Eli jos on joutunut joskus ovellisia huonekaluja kokoamaan, niin kaipa autonkin oven voi säätää. Onnistuu ainakin meikäläiseltä (nimimerkillä "peukalo aika lähellä kämmenen keskustaa..."). Toki vanhan Minin ovet on kevyempiä. Isompia ovia säätäessä kaverista on varmasti hyötyä.

Tuolla jotain aiheeseen liittyen.

Oon Siilistä kotosin (syntymäpaikkakunta tosin Kuopio, jolloin juuri vähän aikaa vanhemmat asuivat siellä) eli siellä asunut täysikäiseksi asti eli päiväkerhot, ala-asteet, yläasteet, lukiot käyty Siilissä (ihan pienenä muutama vuosi Kuopio, Hamula, Joensuu), armeija Mikkelissä, yliopisto Kuopiossa. Espooseen muutin 1999 lopussa, joten kolmisen kymmentä vuotta olen Siilin lähiympäristössä asustellut. Käyn siellä vanhempien luona Pyylammella ja muitakin sukulaisia on seuduilla vaikka ja kuinka. Tänä perjantaina ajan Siiliin viettämään äiteen järkkäämiä valmistujais-bileitä veljelle. Alunperin piti olla vasta juhannuksena, mutta oli kaikilla sukulaisilla muita menoja, niin ei saanut "tarpeeksi isoja" bileitä aikaseks... Ootko sinä siilinjärveläinen tai tunnetko sieltä paljon porukkaa? Itse oon jo 10v. vanhempi kuin Frederik (joka siis kolmekymppinen ;D ), joten suunnilleen sen ikäisiä jos tunnet, niin voin hyvinkin muistaa/tuntea...

Suurkiitokset! Nyt tuli asiaan ymmärrystä, koska sehän meni just niin, että isolla vaihteella saa ne isot tehot ulos (ja 130 heppaisesta sais kai sen 30 hevoista pihalle ykkösellä). Jap, homma on vähän samaan tapaan kuin lentokoneiden tehoa laskettaessa. Nopeus vaikutti suoraan tehoon. Eli samanlainen suihkumoottori erilaisissa koneissa tuottaa eri tehon, jos toinen kone kulkee nopsempaan... Jep. Eli, tämä antoi lisätarkennusta sille prosenttimaiselle osuudelle vastuksista. Voimansiirron vastukset on pääasiassa prosentteja tehosta. Ja muutkin vastukset kuin voimansiirron vastukset liittyy aika paljon nopeuteen. Eiköhän nyt ole selvillä jo riittävästi kaavoja, joita pyörittelemällä matematiikasta viehättyneet, kuten meikäläinen, ala hommaa hieman ymmärtämään... P.S. Onneks ei ruvettu vääntämään tomaateista eli momentinmuuntimista, joilla ne vasta suuret häviöt onkin... ;D

En edelleenkään luule mitään. Mietityttää vain vieläkin enemmän, että mikä osa mahtaa pyöriä vaihdelaatikon sisällä ja aiheuttaa paljon isommat vastukset öljyä vatkatessaan, jos ajetaan 130 hp voimin ykkösvaihteella 70 km/h ja vastaavasti 25 hevoisen voimin nelosvaihteella 70 km/h. Aika isot on vastukset ko. osalla ja varmaankin vois kuvitella, että sulaa muutamassa sekunnissa ko. laakeri ja ratas. Muut osat järjestelmissä pyörii samaa nopeutta (toki se 130 hevoisen kone kiertää pikkuisen enemmän, mutta ei liity nyt tähän). Eli, jos näin on, että öljyn vatkaamisesta tulee mielettömät vastukset, niin kuinka voi kukaan suositella käytettävän vaihteistoissa muuta kuin mahdollisimman ohutta öljyä? No, taidanpa ruveta opiskelemaan vaihdelaatikko tekniikkaa vaikkapa tuolta, koska ei tässä nyt tullut muuta kuin kysymys vastaukseksi... Toki, jos asia on niin, että 130 hp koneesta ei saa 1 vaihteella ulos kuin vain vaikkapa max 30 hp ja vasta isoimmalla vaihteella vasta saa ulos sen 130 hp, niin sittenhän asian ymmärtäisin. Muuten on vaikeaa uskoa, että samaa vauhtia ajavien autojen, joissa samat nivelet ja vaihdelaatikko (mutta toinen ajaa ykkösellä ja toinen nelosella), toisessa olisi öljyn ja hammasrattaiden aiheuttamien rasitusten vuoksi vaikkapa 3x vastukset. Eli kaiketi mun on pääteltävä tästä, että nuo Internet Mini Encyclopediassa mainitut teholukemat renkaista (listalla suurin mainittu lukema on muuten 80 hp) ei pidä paikkaansa vaan jossain muualla on saatavissa parempaa tietoa. Linkkiä dokumentiin :P odotellessa, tutkijamieleni herätetty on... P.S. Luulin, että vaihdelaatikot mitoitetaan autoihin väännön, eikä tehon perusteella (tehokkaassa bensakoneessa kestää heikompi laatikko kuin enemmän vääntävässä, mutta tehottomammassa turbo-dieselissä). No, ei liity dieselit mineihin, teoria on näissä erilaista...

No, jos olisi 130 heppainen Mini, jossa ois 15 heppaa häviötä ja vaihdettaisiin 130 heppaisen koneen tilalle 25 heppainen kone, niin muuttuisiko laatikko ja nivelet notkeammiksi vai olisiko häviöt edelleen 15 heppaa? Jos vetoa pitäisi lyödä asiasta, niin pistäisin panokseni talonpoikaisjärjellä tuolle 15 hepalle koneesta riippumattomasti. Tosin maksimissaan tekisin 5e sijoituksen tällaiseen eli en harrasta sentään uhkapeliä... :) Jotenkin näillä perusteilla pähkäilen ja päädyn arvailuun, että 25 heppaisella koneella mun Mini kulkisi ehkä jonkun max 70 km/h eli juuri ja juuri pääsis liikkeelle... Kevyempi ja vanhempi Mini, suoralla laatikolla, kapeilla renkailla, ilman levikkeitä ja sopivan lyhyillä vaihteilla voisi kulkea samanlaisella koneella jopa satasta... Mut enhän mää käytännössä mitään tekniikasta tiedä, kunhan vaan arvailen ja yritän päätellä (epä)logiikalla. :-[ Sorry, jos olen päätellyt väärin. Opinpahan taas jotain uutta. Ja kiitos siitä paremmin tietäville... 8-)

Vakiot on varmaan savolaiset eli kierot, joten häviöt on useita heppoja enemmän, joten kaiketi en ihan hihasta noita arvioitani ravistanut, että alle 50 pollea olis renkaista 63 mustangin pelissä. Tuolla hieman teoreettista arvioita huippunopeuden laskemiseksi tehojen perusteella - tosin osittain homma tarkentuu oikeilla dynotuksilla, kuten esimerkiksi tuo Mini1380:n mainitsema lukema, joka sitten otettaisiin laskennassa huomioon. Teoreettisen huippunopeuden saavuttaminen vaatii optimaalisen välityksen (huipputehon kierroksilla kuljettava teoreettista huippunopeutta). Häviöarvio prosentti ei ole läheskään niin tarkka arvo kuin vaikkapa usean mittauksen keskituloksena tietylle vaihteistolle, tietyllä autolla ja koneella, saatu tulos on. Mini tarttee 165 km/h nopeuteen 70 hevoista (tosin leveillä renkailla ja leviklkeiden kanssa tarvinnee hieman enemmän). Tuolla ois erilaisten versioiden tehoja vauhtipyörältä ja renkaista.

Riippuu nuo prosentit aika paljon siitä tehosta. Jos häviöt on 15-20 hp, niin 25 hp koneella pääsee juuri ja juuri liikenteeseen, mutta 115-120 hp koneella jää häviöiden jälkeen vielä 100 heppaa renkaiden pyörittämiseen. Mun vakioautossa siis renkaille menee kaiketikin vajaat 50 hp, jolla auton huippunopeus jää 150:een. Jos renkaisiin saa 100 hp, niin 200 km/h ylittyminen ois kai aika lähellä... Minin kokonaisvastukset on kyllä aika isot, kun ilmanvastuskerroin on noin .50, jonka ansiosta yli 100:n nopeuksissa alkaa tulla seinä vastaan, vaikka otsapinta-ala ei niin iso olekaan.

Mitä tehoja noissa mittauksissa selvitetään? Teho renkaasta vai vauhtipyörästä? Moottorin teoreettinen maksimiteho ilman häviöitä? Rullillahan saa sen pienimmän tuloksen, johon pitää kai lisätä joku 25%, että saadaan teho ilman häviöitä. Että mitattu 80 hp voi ihan hyvin olla 100 hp ns. virallista tehoa. Minissä on aika isot häviöt...

Näköjään uudellakin pääsee pienellä kulutuksella (tässä koko käyrä). Onko joku foorumilainen tuon auton kuski? Hieman on eroa, kun parin foorumilaisen aiemmat lukemat olivat 8.0-8.5 l/100km, niin samanlaisella pelillä ajetaan nyt 6½ l/100km! Sanoisinko, että jonnekin kokoontumisajoihin lähtisin mieluummin omalla Minilläni ajamaan letkaa, jota vetää tuollainen 6½ kulutuksinen peli, koska luulen noihin isompiin kulutuksiin vaadittavan oman autoni huippunopeuden ylittäviä nopeuksia matka-ajossa... Ajotavat ja reittivalinnat vaikuttaa edelleenkin eniten. Kaikkeen kulumiseen ja kulutuksiin. Millainenkohan matkamittarinvirhe MINIssä on? Mulla talvirenkailla +3.0% ja vanhoilla kesärenkailla oli keskimäärin +3.7%.

Tuossa prosenttilaskussa hieman ratkaisee se lähtotilanne. Jos alussa on 50hp, niin lisää pitää tuleman yli 100% jotta ollaa reilusti +100hp:ssa, jos alkutilanteessa on 75hp, niin samaan päästään jo 35% lisäyksellä. Monesti on mielenkiintoista katella joidenkin virityssettien teknisiä tietoja ja niistä, kuinka tehoa tulee lisää, vaikka suurimman tehon kiekat putoaa ja puristukset ei nouse. Vääntöä vain lisätään rutkasti kaikille kierroksille ja näin moottorin ajettavuus paranee kauttaaltaan. Tuolla esimerkkeja moisesta (ite kattelin luonnollisesti Opel Speedsterille :P tehtyjen settien ominaisuuksia). Toki, usein ne huippukierrokset ja puristukset kuitenkin nousee. Ei kuitenkaan aina.

Kärjettömälle sytylle tulee meikäläiseltäkin ääni. Tarttee säädättää (tai jos ei ole peukalo keskellä kämmentä, kuten mulla, niin voi itsekin säätää) vain kerran kohdilleen. On sitten aina optimisäädöissä. Mulla on ollut seuraavia tulppia (suluissa osista maksamani hinnat): NGK BPR6E (25,60) Denso W20EPRU (10,00) Denso IW20 (47,67) Nuo viimeiset on olleet nyt 8tkm. Kaikki tulpat on olleet vastaavuustaulukoissa samaa tyyppiä. Eli vastaavat tuota BPR6E:tä. Kaikki toimineet yhtä hyvin eli mitään ongelmia ei ole ollut. Iridiumin mainostetuista hyödyistäkään en osaa/uskalla sanoa mitään (onko edes mitattavissa olevaa tasoa), koska auto tuntuu kokoajan muutenkin vertyvän eli kulutus putoaa ja putoaa ja auto kulkee liukkaammin (huomaa parhaiten tasamaalla ja alamäissä). Vaikea uskoa, että kokoajan oppisi paremmin ajamaan, joten ehkä kone, nivelet ja laakerit (myös kuskilla) vain löystyy sopivasti... Oon tankannut kalleinta bensaa mitä löytyy, mut eipä tuo auto oo sen ansiosta vielä Ferrariks muuttunut. Tai on, jos mitataan sillä, häviääkö liikennevalokiihdytyksessä tuoreimmille diesel-mersuille... ;D

Alla vakioisen tiedot vuodelta 1998:Engine Series : A+ MPi (Twin Point injection) Cylinders : 4/OHV Displacement : 1275 cm3 Compression ratio : 10:1 Engine management computer: Rover MEMS 2J Power : 46 kW (63 bhp) @ 5500 rpm Torque : 95 Nm (70 lb ft) @ 3000 rpm Idle : 900 +/- 50 rpm High idle : 2500 .. 2800 rpm

145/70-12 on pikkuisen isompi kuin 175/50-13. Molemmat sitten pari cm halkaisijaltaan isompia kuin 10 tuumaiset. MPi:n välitykset varmaan riittais aika pitkälle - nopeus on 111 km/h kierroksilla 3333. Tämä on tehtaan ilmoittama tieto ja pitää hyvin paikkansa - noin 3300 kierrosta suurimmalla vaihteella ja nopeusmittari näyttää yli 120. Kolmosellakin ottaa huiput, eikä nelosella mene kovempaa 63 mustangin voimin. ;D

Huisit tehot. Tuplasti mun Miniin verrattuna. Taitais pitkillä välityksillä kulkee kahta sataa ja kiihtyy sataseen 8 sekunnissa? Meikäläisellä 63 hevoista ja huiput noin 150 (mittari näytti 170) ja satseen menee hieman yli 13 s. Ja nuo vauhdit ja kiihtyvyydet jo tuntuu Minissä kovilta, joten on varmasti huikeaa menoa tuplatehoilla ja vieläpä kevyemmällä painolla... :P

Vaihdoin tänään kesärenkaat alle. Aamulla ajoin vielä talvirenkailla Helsingin mukulakivikatuja hampaat irvessä kävelyvauhtia. Muistaen sen, että vanhat (1997 valmistetut) Dunlop SP 2000 oli moninkertaisesti talvirenkaita kovemmat mukulakivillä, lähdin renkaiden vaihdon jälkeen kauhunsekaisin tuntein uudelle kierrokselle samaa reittiä. Melkoinen oli yllätys, kun auto suorastaan leijui epätasaisuuksien yli verrattuna talvirenkaisiin (toki auto seuraa tien epätasaisuudet, mutta uskomattomasti tärinä ja resonanssit murto-osassa). Siis Pirelli P5000 Drago toimii niinkuin ilmeisesti on tarkoitettukin. Harmi, että odottelin tätä 3½ vuotta. Oishan tuo ollut aiemminkin kiva ajaa autolla, jossa oikeasti on toimiva alusta. Eli kunnolliset renkaat. Nam. Näillä kelpaa Tanskaan ajella heinäkuun lopussa ja sieltä sitten suoraan eli kieroon Suomen kautta Baltian hiekkateillekin elokuun alussa. Silmät pyöreinä :o ihmettelen, miten renkaat voi NÄIN PALJON vaikuttaakin autoon. Käääsittämääätöntääää! Unelma-autostani tuli entistäkin parempi... :P

Eipä olis tullut vanhan markan aikaan mieleenkään maksaa tunnin työstä 1800mk ::)...Kohtuullisen suolasia hintoja jos pitää paikkansa. No niin kauanhan noita nostetaan kun joku niitä maksaa. No, laskennallisia työtunteja tietysti taulukosta saavat varmaan 4 ja osat on tietysti 5x Motonet -hintoja korkeammat. No, laskipa miten tahansa, niin vähintään kullatut ovenpielet saa firmat hyvin kustannettua katteillaan työllä, jonka laatu saattaa vielä olla jopa niin hyvä, ettei tarvitse uusiksi käyttää korjauttamassa edellisen korjauksen aikana tulleita tuhoja... :-X

Hinnan perusteella vaihdettiin jarrulevytkin (motonetissä näytti olevan takajarrupalat 35e/pari ja levy 25e/kpl)? Oliko käyttämättömyyden vuoksi ruostuneet vai oliko palat kulahtaneet loppuun ja sen seurauksena sitten päässyt rauta hankaamaan rautaa vasten? Pelkkien jarrupalojen hinnat pyörii jossain kolmen kympin paikkeilla kahteen renkaaseen... Oli miten oli, niin jarrut on kulutusosaa, eivät varsinaisia vikoja, kuten muut mainitut. Suurin vika tuossa oli kyllä korjaamon työn hinta, jossa työtunnilta on otettu käsittääkseni yli 300e...

Onkohan se nollaus sen vähemmän oikeaoppisesti tehty, vaikka sen itse suorittaisit? Siis, voithan itsekin nollata sen huoltovälilaskurin, jos esim. et käytä LL-ohjelmaa ja vaihdatat öljyt useammin kuin tietokone suosittelee. Hinnan kalleudesta tai halpuudesta on paha mennä sanomaan mitään, putoaahan auton arvo kuukaudessa tuota summaa enemmän, joten pieni on hinta jos yli vuoden välein tulee vastaan.

Tuota tarvitsee viimeistään siinä vaiheessa, jos(/kun) auto takavarikoidaan ja meikäläinen vastustaa ja joutuu koukkaamaan Siperian kautta kotio (toki Minin kanssa)... Kun varautuu suunnilleen pahimpaan, niin ei oo niin iso järkytys, jos(=kun) jotain sattuu. Töissäkin pitää varautua tuohon Siperian keikkaan ja tehdä hommat hyvään vaiheeseen ennen reissua... :-X Ehkä vois laittaa paluupäivänkin täysin auki.

Tuolla. Yksipuolista valikoimaa tälläkertaa...

Ja lopultahan tässä slalomissa on hauskanpidon ja kisaamisen lisäksi kyse myös siitä, että saa harjoitusta autolla ajamiseen nopeisiin tilanteisiin. Ei varmaan ole pahitteeksi jos on vaikka edes hieman paremmat todennäköisyydet sille, että todellisessa tilanteessa hirviväistö/tms. onnistuu pienemmin tuhoin kuin ilman mitään harjoittelua. Tämä on peruste, jota työpaikka kavereille kertoessani eniten korostan. Paha on mennä tietysti vastaan väittämään, jos joku sanoo, että vain aloittelijat harjootteloo. Musta ainakin on paljon hauskempaa olla ikuinen aloittelija kuin ammattilainen, jolla on sellainen auto, jolla ei oo joko hauska ajaa (tai sitten ei ole varaa ajaa?)... ;)