MikaJ

Tottakai, selvähän se on. Mutta sitä metallipurua tulee hetki ensisekunnillakin kun olet öljyt juuri vaihtanut. Jos sitä pelkää niin eihän sitä autoa voi käynnistää lainkaan. Sitten kun vielä laitetaan sekaan että on laitettu moottoriin supertehoöljypumppu, kirrattu öljynpaineenrajoitinvetiili tiukaksi, 20W50 öljyt, täräytetään se käyntiin +5asteesta ja annetaan vähän kierroksia. Öljynsuodattimen ohikiertoventtiili aukeaa ja kaikki paska menee öljynkiertoon (mitä on siinä 100km ajetussa öljyssäkin joukossa).

SAE 30W viskositeettia ei ainakaan virallisesti ole olemassa, mutta SAE 30 on olemassa jota varmaankin tarkoitetaan. Yksiasteöljy on parasta kamaa kisaisemmissa laitteissa, koska siinä ei tule samanlaista polymeeriketjujen pilkkoontumista kuin moniasteöljyissä. Mutta SAE 30 viskositeetti vaihtelee huomattavasti enemmän kuin esim SAE 5W-30 öljyn. +100asteessa niiden viskositeetti on sama, mutta kylmemmässä sitten SAE 30 on jäykempää kuin 5W-30. Minissä on tärkeää nykypäivänä myös viskositeetin lisäksi katsoa öljyn API luokitus. En itse missään nimessä laittaisi SL luokitusta uudempaa, saattaa nokka ruveta kulumaan ripeästi muuten. Täälläkin huomaa että öljyjen odotetut kestoiät vedetään hatusta ja tunteista. Itse olen lähes päivittäin tekemisissä öljyanalyysien kanssa, ja teetän piruuttani niitä myös omista ajoneuvoistani kun siihen on helppo mahdollisuus.

Kyllä se on aika turhanpäiväistä vaihdella öljyjä 2000km välein, mutta jokainen tietenkin saa niitä vaihdella vaikka 20km välein jos niin haluaa. Minissä tulee metallipurua vähän enemmän öljyn joukkoon kun on laatikko samassa öljytilassa, mutta suodattimeenhan sekin jää. 10tkm ajon jälkeen öljyt ovat vielä kuin uudet jos moottori on kunnossa, mutta suodatin voi periaatteessa olla jo täysi. Riittää siis varmasti 99% Minististä kun ne öljyt vaihtaa ennen talviseisontaa. Periaatteessa seisonta-aika kannattaisi olla uudehkot öljyt sisällä kun käytössä öljyt hapantuu ja rupeaa syövyttämään. Tosin esim 10tkm ajomäärällä nykyisillä polttoaineilla tämäkin on niin pientä että ei kannata yöuniaan menettää vaikka ne kesän käytetyt öljyt olisivat koneessa talven yli. Oikein vähillä ajomäärillä ja lämpimällä tallipaikalla varustettuna turhaa niitä on edes joka vuosi vaihdella. Nykyisellään parhaimmat öljyt kestää Suomen olosuhteissa helposti 30tkm/1vuoden. Kaksi vuotta on hieman liikaa joka näkyy hyvin öljytiloissa hapettuneena öljykarstana.

Toki ne postiinkin kulkeutuu, tai kesäkokoukseen.

5e

Ei tankoja tarvitse vaihtaa, niissä on vaihdettavat kumit. Esim: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Stabilisers_mounts/Stabilisers/KKF100390.aspx?100201&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Stabilisers~mounts/Stabilisers.aspx|Back%20to%20shop

Kymmeniä tilauksia tullut tehtyä tuolta ja sen liikkeen muilta sivustoilta. Autodoc.fi on sama paikka ja ilmaiset postikulut. Topautoosat on kanssa samaa puulakia, kannattaa katsoa mistä saa parhaimmat alennukset kunakin päivänä. Vähän väliä on 10% alea ja ilmaista postikulua. Mitään muutahan ei sitten ostaa kannata kuin Bosch tai NGK/NTK

165/60/12 renkaat. Falkenit. Kaksi ihan uudella pinnalla ja pari vähän kulunutta. Pannaan millimääräisiä pintoja myöhemmin. Hintaa 120e sarja. Turussa Mika Järvelä / mijarvela@gmail.com / 0400588916

62hampaista pyörää on muutamaa erilaista, jos se ei oo tarkoitettu 18hampaiselle pikkupyörälle niin se varmaankin helposti menee jumiin.

Päästää järjestelmästä ensin paineet pois ja sitten korkki takaisin kiinni (ei kyllä auta sormien palamiseen, mutta nesteiden sisällä pysymiseen auttaa). Toki itse suosittelisin lämpimästi nesteitten vaihtoa mikäli ne on orginaalit. Tarkkana sitten vain että uusi neste on yhteensopivaa vanhan kanssa, ettei tule lisää ongelmia.

Ei hajuakaan MCS jäähdytysjärjestelmän lämpötiloista, mutta varmasti 80astetta se ei kuulu olla. Nykyisin perinteiseissä "passiivisissa" järjestelmissä on semmoinen 95-105asteinen termostaatti. Aktiivisissa järjestelmissä missä sitten on termostaatin lämmitys ECU:n takana on 105-110asteinen termari. Aktiivisessa järjestelmässä normiajossa yleensä lämmöt pidetään hieman termostaatin avautumislämpötilaa alempana, ja kaasun kun laittaa pohjaan niin voi lämmöt laskea 90asteeseenkin. Jos kaupunkiajossa lämmöt pysyy ylhäällä mutta matka-ajossa ei, niin kuulostaa että voisi termostaatti vuotaa hieman.

Laajakaistalambda kiinni ja katsomaan seokset kuntoon. Maksaa se mittari jonkun verran, mutta ehdottomasti ainut järkevä keino nykypäivänä säätää autoa.

Ihan sama mitkä tulpat sinne laittaa, jotain isompaa vikaa on muualla jos tulpat pimenee tota tahtia.

Näyttää vielä aika massiiviselta epätasapainoiselta rakenteelta, vibralta enemmänkin kuin triggeriltä. Toimii varmasti triggerinä mutta mitenköhän mahtaa käydä jakajan akselin laakereitten kanssa?

Noin se tietääkseni aina on ollut.

Eipä ole näin. Ensinnäkin mikäli auto on vakiona toimitettu jollain turvajärjestelmällä niin sitä ei edes saa ottaa pois, mutta ei ole mitään ongelmaa ottaa pois käytöstä esim penkkien airbagia mikäli automallia on myyty ilman sitä. Lailliset vaihtoehdot: 1. Asentaa penkit missä on se turvavyönkiritstin ja nollata valo. 2. Poistaa kyseinen optio airbagin eculta merkkiliikkeessä ja ottaa paperit että sitä ei ole enää eikä sitä ko automallissa tarvita.

"Käsityö" ei ole mikään selitys mittatarkkuuden puutteeseen, ammattitaidottomuus ja välinpitämättömyys on. Käsin hitsattu kelkka pitää olla täysin mitoissaan jos hiukankaan osaa hommansa.

Seegerirengas irti ja liukuvasara kiinni ensiövedon tumppiin (josta ratas on jo otettu irti).

Käsittääkseni mihinkään ei ole poistunut vaatimus että käsijarrun pitää olla mekaaninen, vaikka olisi kokonaan erillinen jarrupiirikin. Uudemmat tyyppihyväksytyt autot sähkökässärilla on asia erikseen, vaikkakin nekin itselle vastaan tulleet ovat täysin mekaanisia toiminnaltaan eikä sähkökatkokset/vuodot saa aikaan jarrujen pois päältä menemistä. Mopojen satulat on usein vähän "mopomaisia" autokäyttöön. Liian heppoisia, venyy ja paukkuu.

Pakoputkeen kuivunut tiesuola aineuttaa moisen hajun myös. Kun annetaan sen verta happea moottorille ajossa että lämpeää kunnolla putki niin tulee palaneen kumin haju.

Jos Minissä veto tehdään nelosella niin vaihteiston suora/vinohampaisuus ei vaikuta tehohävikkiin. Ensiövedon ja perän hammaskulma sitten luonnollisesti vaikuttaa.

Veto jätetty kesken, miksi?

Suosittelen lämpimästi UMS:ää jos vaan saa tekijän niitä tekemään, en tie mikä on nykypäivän tilanne. Plug'n'play, kartatkin tulee mukana. Megapohjainen laite sekin. Map pohjainen säätö kannattaa ehdottomasti laittaa vähäpäästöiseen. Niin jyrkkiä nokkia kun ei kuitenkaan voi laittaa että se menisi käyttökelvottomaksi. Säätö on on huomattavasti helpompaa kuin kaasuläpän aukeeman kanssa.

Ei vastuskaan siitä sen enemmän välitä kuin muustakaan käytöstä, ympäröivä jäähdytinneste sitä koko ajan jäähdyttää, eikä missään autossa se nosta jäähdytinnesteen lämpötilaa niin paljon että moottori "keittäisi". Toki vastuksen elinikä on rajallinen, ja jokainen käyttöminuutti polttaa sen pintaan jäähdytinnesteen aineita. Mutta ei 24h käyttö sitä sen enempää kuluta kuin 24kpl 1h käyttöjä. Ehkpä sprintterin vuoto oli vain sattumaa... Riippuen ulkolämpötilasta niin jonkun 4tunnin jälkeen saavutetaan lämpötasapaino ja moottorihan ei enää lämpeä yhtään enempää. Se on siis moottorille ihan sama lämmitetäänkö 4 vai 40tuntia. Lähes päivittäin täällä duuniporukan keskuudessakin autoissa on lämppärit 8-12h päällä eikä mitään ongelmia.

Kansipahvi ei välitä mitään lohkolämmittimen 24h/7d käytöstä, eikä oikeestaan yksikään muukaan komponentti moottorissa.