MikaJ

Normaalissa käytössä olevaan autoon en enää kylmempiä tulppia vaihtaisi kuin vakiot, tässä tapauksessa JCW. Oli viritysaste melkein mitä tahansa. Rata-ajossa sitten taas tilanne toinen, kun moottorin lämpökuorma oikeasti rupeaa poikkeamaan vakiosta. Riittävästi kylmät tulpat tehoihin nähden tuppaavat aiheuttamaan reilusti ongelmia sitten normaalissa jokapäiväisessä ajossa, mutta toisaalta vakiotulppaa ei kaupunkiajossa saa koskaan niin kuumaksi että siitä rupeaisi ongelmia tulemaan. Esim Audin vitoskoneita ajetaan radallakin vakiotulpalla vaikka tehot on kolminkertaistettu lähemmäs kilohevosta. Tulpan kärkivälin pienentämisellä saadaan paikattua vaajaata puolan voimaa, hieman kipinän kustannuksella. Monesti täysin toimiva ja hyväksytty ratkaisu johonkin rajaan asti, mutta parasta olisi päivittää puolapakettia vastaamaan uusia tarpeita.

Itse käytän yleensä halvinta merkkiöljyä, koska ei niissä käytännössä mitään eroa ole. Halpisöljyt sitten on aina vähän harmaata aluetta, niitä ei välttämättä ole tehty ihan täysin soveltuvista tisleistä vaan säästösyistä bulkkiöljyjä sekoitetaan keskenään että saadaan sopiva viskositeetti. Esim SAE 30 öljyä voidaan tehdä joko ihan SAE30viskositeetin tisleestä, tai sitten sekoittamalla SAE10 ja SAE50 öljystä sopiva sekoitus. Tämmöisessä sekoituksessa on vain se ongelma että ajan myötä SAE10 tisle katoaa höyrynä huomattavan herkästi sekoitteesta pois ja viskositeetti kasvaa iän myötä reilusti. Jos Minin vaatimus on 5W30 ja BMW LL4, niin käyttäisin GM Dexos2:sta. Täyttää vaatimukset ja maksaa 4e/litra vaikka puuilossa, motonetissa vähän enempi. Tuon halvemmalla ei oikeen mitään öljyä enää saa, olettaen että se on jonkun tunnetun luotettavan brändin alla. Merkkiliikkeethän käyttävät sitä öljyä mitä halvimmalla saavat, mikäli ei organisaatio vaadi käyttämään jotain tiettyä merkkiä. Joskus uudessa autossa saattaa öljykorkissa lukea esim Castrol, sekin on vain markkinointia ja Castroll on maksanut mainoksesta. Moottorissa todennäköisesti on ihan jotain muuta sisällä.

Viskositeetti on öljyn tärkein ominaisuus. Moottorin valmistustoleranssit ja ratkaisut sitten kertovat sen mitä viskositeettiä pitää (kannattaa) käyttää. Mikäli moottori on suunniteltu SAE 30 kuumapään viskositeetille niin ei ole yleensä mitään syytä käyttää yhtään sen paksumpaa öljyä. Lisäksi myös kylmäkäynnistysten takia esim 0W30 öljylle suunniteltua moottoria ei saisi käyttää millään 10W öljyillä, koska silloin kylmänä tulee ongelmia voitelun kanssa. Ongelmia mitä voi tulla kun käyttää liian paksua öljyä: - Öljypumppu kavitoi -> Pumppu hajoaa ja myös laakeripintojen voitelu voi heikentyä - Öljynsuodattimen ohivuoto on merkittävän kauan auki -> Paskaa laakereille ja kanaviin - Öljykanavien virtaus liian pientä joiltain osin -> laakerivauriot - Öljyt lämpeävät enemmän -> Turhaa tehohävikkiä ja lämpökuormaa Ihan yhtä hyvin se 0W30 öljy voitelee kuin 20W60, monesti jopa paremminkin. Jos joku väittää jotain muuta niin kannattaa kysyä että mihin väitteensä perustaa, eikä uskoa että naapurin kaiman serkulla hajosi moottori kun laittoi Shellin öljyä koneeseen. Toisaalta sitten taas moottoriin mikä on suunniteltu SAE50 öljylle, ei kannata käyttää turhan ohkaista öljyä. Esim vanhempiin Classic Mineihin kannattaa enemmin valita 5W40 kuin 0W30 öljy. Viskositeettimerkinnöissähän Luku ennen W:tä tarkoittaa kylmäpään viskositeettia ja luku jälkeen kuumapään. 0W40 ja 15W40 ovat siis 100asteessa ihan yhtä notkeita, mutta -20asteessa ero on lähes kuin veden ja akselirasvan välillä. Lyhyesti siis. 1. Katso sopiva viskositeetti 2. Katso että täyttää moottorinvalmistajan määräämän laatunormin. Tästä voidaan poiketa rajustikkin jos vaihdetaan öljyt esim 15tkm välein eikä 30tkm alkuperäisen suosituksen mukaan. Suomen keleissä riittää että öljyt vaihtaa kerran vuodessa tai noin 30tkm välein (mikäli on laadukkaat öljyt kilometrejä varten). Yli vuoden menevät vaihtovälit tuppaavat hapantuvan kun kondesiota tulee näillä leveysasteilla keskivertoa enemmän. Uusimmat moottorit ovat suunniteltu jo 0W20 öljyille. Syy matalempaan viskositeettiin on että saadaan sisäiset kitkat pienemmiksi, eli polttoaineen kulutus pienenee. Koneistustarkkuudet ovat kehittyneet niin paljon että kestävyydestä ei ole tarvinnut tinkiä.

Minulta saa Erikoismoottori Airakasisen softat Turun seudulla, Suomessa tehtyä laatutyötä. Vakio R53:seen en kyllä tarjoa mitään, jotenkin tuntuu rikolliselta sellaisen softan myyminen. En ole yhtään semmoista kyllä virittänyt, mutta tyhjästä on paha nyhjästä kun ahtopainetta ei pysty softalla nostamaan. Enemmän modatut moottorit on sitten asia erikseen. Vakio softa ei oikeen enää ymmärrä kun laitetaan uutta nokkaa, kantta ja ahdinta.

Sport nappi taitaa poikkeuksetta kaikissa laitteissa muuttaa poljinkarttaa (ja toki muutakin usein mahdollisuuksien mukaan, luistonestoa yms). Pienempi painallus tuo enemmän tehoa, psykologiaa se juuri on... Persdyno kun ei oikeen tunne tehoja, niin sitä on helppo huijata. Tämä on itselle tuttua menneisyydestä tehokkaista katupyöristä. Viriputket paikalleen ja tehot tippuu 10heppaa, mutta omistajan mielestä hirveä tehonlisäys. Syynä tähän on että alkuperäinen todella hyvä vääntökäytä muuttuu todella kulmikkaaksi, alhaalta katoaa kaikki vääntö ja tulee hirveä vääntöpiikki ylös. Briteissä tuntuu olevan yleistä viritystouhuissa että jätetään normitilassa auton tehot vakion tasolle, mutta kun painetaan sport nappia niin sitten tulee viritehot. Tämä ilmeisesti tuo omistajalle kontrollin tunnetta, itse en näe oikein järkeä moisessa kun puhutaan suht normaalisti toimivista moottoreista. Joissain kilohevosen monsteriturbovehkeissä ymmärrän, niissä saattaa kaupungissa tulla vähän tukala tilanne jos puolivahingossa ahdin pääsee kartalle. Mulla tossa Opelin rutjakkeessa on melkein pakko painaa sporttinappulaa jos haluaa reippaammin kiihdyttää, luistonesto on ainakin noilla kitkarenkailla niin agressiivinen että tappaa parilla ekalla vaihteella koko laitteen. Sportilla luistonesto menee sen verran miedommaksi että etenee huomattavasti paremmin, vaikka se vielä jääkin päälle.

Aika legendaarinen selitys toisessa linkissä... Miten laite kaasupolkimen ja ecun piuhojen välissä pystyy pienentämään kaasuviivettä? Ecu on se joka määrää viiveen (toki myös kaasuläpällä on oma fyysinen viive ja mahdollinen ohjelmallinenkin itse kaasuläppäyksikössä), ja kun tuskimpa se ihmemokkula ennustaja on, niin viive on vähintään yhtä iso kuin vakiona. Todennäköisesti jopa isompi kun laitetaan ihmemokkulan oma signaalinkäsittely ja prosessiviiveet. Jos tuntuu siltä että kaasupolkimen reagointiin ja lineaarisuuteen haluaa muutosta, niin siitä kannattaa keskustella moottorin ecun softaajan kanssa. Jotkut tekevät siitä viritysohjelman kanssa ärsyttävän oloisen, pienikin painallus saa auton hyökkäämään.

Mulla ainakin kaveri sai kytkinpolkimen runnottua kieroksi, sitä joutui suoristaa että sai kytkimen liikkeen takaisin riittäväksi.

Varmaan sen verran korroosiota kytkinkaavelissa ja painelaakerin tumpissa että jäi jumiin. Nopee korjaus on koittaa vääntää/naputtaa se kytkimen käyttötappi kaavelista ulospäin ja laittaa Rostoffia samalla. Sitten vaan nitkutusta niin kauan kunnes toimii taas ja jotain voitelevampaa liukastetta väliin. Tulee jäämään jumiin tulevaisuudessakin jos on pidempi seisotus, mutta toimii viikottaisessakin käytössä ihan täydellisesti. Korjaus vaatii kytkinkaavelin irroittamista ja kunnon putsauksen/rasvauksen. Tuo kohta missä on nuo isot mutterit: http://www.7ent.net/pdf/images/tech_ezclutch_3.jpg Vertossa on vissiin sen verran tiukennettu toleransseja että noin käy vanhemmiten kun auto seisoo kauemmin, ei itselle ainakaan koskaa ole käynyt vastaavaa pre-vertossa, mutta verton kanssa kyllä SPi:ssä tuli tuo ongelma kun se ostettiin ja seisoi pari kuukautta.

Laitetaanpa tännekkin ilmoitus kun tuli ensimmäinen R55 tuunattua. Edustan Turun seudulla Erikoismoottori Airaksisen softia. Vuosien rautaisella ammattitaidolla ulos tulee laadukasta viritysohjelmaa missä ei ole menty siitä missä aita on matalin. Kaikki alkuperäiset turvatoiminnot toimivat, paitsi jos asiakas haluaa esim ettei jarrupolkimen painallus tapa moottoria. N14 R55 luovutti ulos ilmamassojen mukaan vakiona noin 180hp ja turvallisen virityksen jälkeen sieltä lähti 210hp ulos. Jarrupolkimen moottorin tappo ohjelmointiin myös pois, mikä oli auton omistajalle se tärkein homma. Vakioauton viritys 500euroa. Mikäli on vaihdettu ahdinta/yms niin sitten tapauskohtaisesti. Myös monet muut autot kuin MINIt onnistuu luonnollisesti. Kuten myös esim DPF:n ohjelmallinen poisto mikäli ei varsinaista viritystä haluisikaan. Yhteydenotot: info@amparts.fi Taikka ihan privaviestillä tänne.

Normaalisti lämpöongelmat johtuvat huonosta jäähdyttimestä. Mikäli lohko on ruosteessa (kuten yleensä nämä vahnat romut on) niin se ei näy lämpömittarissa. Ruosteinen lohko ei johda lämpöä jäähdytysveteen ja omistaja ajelee onnellisena vaikka moottori käy liian kuumana "sisäisesti". Päivä pari sitruunahapolla kun ajelee niin suurimmat lähtee pois lohkosta ja jäähdytinkin putsantuu vesitilointaan. Mikäli tosiaan jotain hajoaa niin loppu ne osat oli jo ja vaihto olisi muutenkin ollut kohta edessä.

Itte aattelin että puhutaan ohv koneesta, kun cvh ei sano mitään mulle. Mutta tosiaan Vauxhallin pikkuset OHV koneet on Opelin kanssa samaa sarjaa. Sillä erolla että niittenkään kesken ei osat käy vaikka päällisin puolin näyttää aika identtisiltä. Vauxhallin moottorit on tuumamitoituksella kun Ooppeli on millisellä.

Ei me ilmeisesti puhuta samasta koneesta... Itse oletin että puhutaan tämmöisestä moottorista: Ja Mini: En mä tiedä miten olisin asiaa perustellut jos tosiaan näistä moteista puhutaan, koska itse en tosiaan nää niissä mitään samanlaisuutta.

Ei yhtään sopivaa osaa taida olla, sytytystulpatkin kun muistaakseni on lyhkäsellä kierteellä. Enpä itse ole huomannut samanlaisuutta vaikka usein kummatkin moottorit ovat vierekkäin ollut. No onhan ne rautaa ja nelisylinterisiä tietty.

Onhan Miniin ollut aikojen saatossa monennäköistä pakoputken liitäntää. Yhdellä, kahdella tai laippaliitoksella.

Lambdan lämmitysrele, yks ihan tyypillinen vikapaikka tosiaan.

Verton vauhtipyörät voi olla pirun piukassa. Perus tehdastekoisen ulosvetäjän voi heittää mäelle, se joustaa liikaa. Itsekkin joutusin lainaan Mini1380 pomminkestävää ulosvetäjää kun tommoinen perusulosvetäjä ei toiminut. Ensin perusvetäjän kanssa vetoa, lämpöä ja iskua mutta ei mihinkään. Sitten kunnon ulosvetäjä paikalleen ja lähti kuin itsestään. Ulosvetäjä pitää asettaa aivan tasan 90asteen kulmaan, työntömitalla esim mittaamalla jokainen kolmen pultin kohta. Kunnon ulosvedin: https://www.dropbox.com/s/us3qo92886uv7cv/2014-06-29%2016.21.26.jpg?dl=0 Lelu: http://www.lasertools.co.uk/items/xlarge/0301.jpg

Onko oikeasti jossain autossa tommoisia määräyksiä sisäänajolle? En ole moisista kuullut vuosikymmeniin. Sovitustarkkuudet kun on jo pitkään ollut niin tarkkoja ettei sille ole tarvetta ja sisäänajo nimenomaan pitäisi tehdä mahdollisimman painavalla kaasujalalla. Hissuttelemalla vaan saa ongelmia pidemmällä aikavälillä aikaiseksi, kun ei uudet männänrenkaat pyöristä sylinteritä täysin.

Lämpöantureista voi koittaa irroittaa liittimet ja ajella. Johdot irti oletus on imulle ja vedelle 20astetta. Lambdan hajoominen voi kanssa saada vinkeitä kulutuksia aikaiseksi. Toimiiko moottorin lämpötilamittari? Jos se toimii loogisesti niin sitten ainakin moottorin vedenlämpötilamittari on kunnossa. Epäilen että imulämpöanturitieto ei voi ihan noin merkittävästi muuttaa kulutusta/ajoa vaikka se olisi mahdollisimman paljon pielessä.

Hyvä jarrusatula on kevyt ja jäykkä. Mäntien pinta-alalla ei sinänsä ole väliä koska se on osa koko hydraulijärjestelmää ja pääsylinteri sekä poljinvivusto sovitetaan aina yhteen. Jos verrataan liukusatulaa ja kiinteetä satulaa niin esim 1mäntäisen liukusatulan mäntämäärä kerrotaan kahdella, koska se vaikuttaa kumpaankin palaan. Monimäntäisyys jakaa voimaa tasaisemmin mutta tämä voidaan yksintäisellä korvata paksummalla jarrupalan rungolla. Toisaalta sitä jarrupalaa ei edes kuulu painaa tasaisesti, vaan tulo ja jättöreulle halutaan eri pintapaine. On olemassa huonoja löysiä kiinteitä satuloita sekä hyviä erittäin jämäköitä liukusatuloita. Yleistettynä kiinteästä satulasta saa aina tehtyä paremman kuin liukusatulasta.

Ei mäntämäärä kerro tehosta mitään. 8mäntänen voi olla huonompi kuin 1mäntäinen.

165/60/12 pitäis mennä aika passelisti. Omassa ainakin oli ilman mitään muutoksia moiset ostettaessa ja ei ottanut mihinkään kiinni. Uusia saa 70e/kpl. Ei tartte tehdä muutoksia, levikkeet kyllä vaatii. Pelkät kumit löytyy, saa tinkiä: https://www.mcff.net/forum/topic/7053-12-renkaat/

Kunhan siellä vesi kiertää niin keskiön lämpötila ei nouse, eikä öljy pala sinne kiinni. Ölyn paluussa on monessa muussakin merkissä ollut ekassa versiossa ongelmia. Liian lähellä kuumia pintoja ja öljy palaa sinne kiinni tukkien öljynkierron.

Ei se motarin ajaminenkaan sitä turboa hirveästi lämmitä, kyllä sitä tarttee aika reikä päässä kadulla ajaa että sen oikeasti saa kuumaksi. Lisäksi usein järjestelmässä on sähköinen vesipumppu joka kierrättää turbossa vettä stopin aikana, en tiedä onko Minissä näin. Mutta jos jo pari turbovauriota on ollut pienen ajan sisällä ja nyt mahdollisesti kolmas, niin kannattaisi tarkistaa ne turbon öljyletkut. Meno sekä paluu.

ZDDP (Zinc Dialkyl Dithiophosphates) on ihan perus lisäaine öljyissä, kaikissa sitä on enempi tai vähempi. Markkinointikikka mikäli ei määriä mainita. API SM luokituksen määrää maksimiksi 800ppm, mikä alkaa olemaan alakanttiin Minin moottorikonstruktiolle. Toki tähän vielä on lisättävä se että ZDDP lisäaineistus on korvattavissa muilla aineilla, joten ei voi ihan suoraan sanoa että jos sitä on vaikka alle 800ppm niin se on "huonoa". Comma sanoo tosta Classic 20W-50 öljystä että siinä olisi vain 0,08% sinkkiä ja 0,07% fosforia. En käyttäisi Minissä sitä. Esim Valvoline VR1 Racing 20w50 0,13% ja 0,12%. Teboil Superbike öljyssä sinkkiä on 0,16%, fosforin määrää en muista/tiedä.

Ei ole mitenkään kiellettyä käyttää synteettistä tai täyssynteettistä öljyä Minissä. Itsekkin käytän 15W40 täyssynteettistä. Pitää vaan mielessä että ei API SL luokitusta uudempaa luokitusta ole öljyllä. Itse en näe mitään järkeä noissa "classic" öljyissä. Moninkertaisesti parempaa kamaa on saatavilla niin miksi sitä ei käyttäisi. Esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/592022/MP-Teboil-4T-SuperBike-15W50-4L