MikaJ

AMR300 on äkkiseltään ajateltuna sen verran pieni että sillä saa vain vähennettyä kampiakselitehoa. Eikös sen tilavuus ole 0,3litraa/kierros ja maksimikierrokset 18krpm?

Ihan älyttömiä lisätehoja ei saa päästömääräysten takia, mutta kyllähän se ihan kivasti muuttuu kun kaikki hommat tekee uusiksi ja kunnolla. Itse tein jokunen vuosi sitten, ja olen todella tyytyväinen vaikka epäilyttikin että kuinka turhaa on. Äkkiä päässä ajateltuna/laskettuna hintaa moiselle operaatiolle sitten tulee helposti 5000euroa, jos ei ollut jo tiedossa projektin todellista kustannusta.

Tuon tyylinen tiiviste laitetaan narulla, ei tosiaan Minin tiivistettä. Kun sitä Minin tiivistettä kattoo ajatuksella niin järkevintähän se on laittaa tiiviste ensin koppaan ja lasi sitten vasta. Itsekkin aiemmin laitoinin Minin lasit narulla, mutta kun kerrottiin miten ne oikeesti kuuluu laittaa niin helpostihan ne menee.

Jos varmuudella haluaa siistin niin itse maalaaminen on haastavaa kun harvemmalla on maalauskammiota kotona. Mutta jos ei haittaa muutama roska ja jälkityöt maalipinnassa niin helposti se maalaa tallissa kunhan sen vain putsaa ja kelmutaa. monet osat ja autot maalattu tallissa, eikä normi ihminen tehdaspinnasta erota. Tuppaa nuo ammattimaalarit olemaan niin työllistettyjä että pakko se on itse maalata...

Voi olla myös sisäisesti muurautunut umpeen sopivasti vaikka letkut on kuumia, aika yleistäkin jos ei ole jäähdytinesteitä vaihdettu ajoissa tai on sekoitettu eri nesteitä. Tämän saa helpoiten tarkistettua niin että tulikuuman auton antaa hetken käydä korkeilla kierroksilla ilman sisätilanpuhallusta. Sitten puhallus päälle ja jos hetken tulee lämmintä niin kenno on vaihtokunnossa.

Tuskimpa on fuel trimmeissä vika. Ecu lähtee heti lambdan lämmittyä korjaamaan short term trimmiä ja sitten pienellä viiveellä long termiä. Long term trimmi kun pamahtaa 25-30% tienoille niin vikavalo syttyy. Yleensä fuel trimmit nollaantuu kun nollaa vikakoodit, mutta ei sitä sen takia ikinä ole pakko tehdä. Lisäksi jos lämpimänä toimii ja kylmänä ei, kertoo heti ettei se nyt fuel trimmi ole asian ydin. Ihan persuasioista kannattaa lähteä liikkeelle, katsoa imuvuodot ja lämpöantureiden näyttämät ennen kylmäkäynnistystä. Lisäksi tietenkin vikakoodeista voi löytyä jotain vinkkiä, niitä voi olla vaikka vikavalo ei pala.

Paukkumisen voisi aiheuttaa liian tiukka shimmaus/jousipaine ja/tai väärät öljyt.

Juu, kyllä vaihdevälin lyhentimellä momentti pienenee. Se vain on silti usein ihan liian iso jos vaihdekeppiä liikuttaa vauhdilla. Alkuperäisellä vivustolla liikematka on niin pitkä että ilman apinanraivoa kytkentä on riittävän hidas. Minin laatikon synkat ovat todella antiikkiset, eivät ne kestä nopeita vaihtoja. Toisin on modernit kolmivaiheset/yms synkat kun kestää rajummassakin käsittelyssä 100tkm ajon.

Hei, jos se kepin vaan lyhentää niin silloin ei saa riittävästi voimaa että saisi synkrot samantien paskaksi! Vaihdevälin lyhentimellä saa mukavasti lisää momenttia ja kytkentähampaat huutamaan.

Diagnostiikkalaite kiinni ja katsoo mistä kiukuttelee, aika turha lähteä arvailemaan. Sieltä sitten näkee onko ajonesto pois päältä ja meneekö starttipyyntö mihinkään eteenpäin.

Kuulostaa kyllä ihan normi helicoileilta jos ei ole paikallaan pysynyt. Ratkaisuja siis on nimenomaan siihen että kantta ei tarvitse irroittaa, esim time sertillä on ihan hyvä ratkaisu. https://www.timesert.com/html/howtosp.html

Tulpanreikiin on ihan oman korjauskierteensä, eivät nekään paikoillaan 100% varmasti pysy mutta paremmin kuin perus "helicoil".

Tulikin jälkikäteen mieleen että Audin vanhat 4venttiiliset turbokoneet oli kranttuja tuosta. Jos ei tulpat ollut vähintään 30Nm momentissa ne lähtivät helpolla auki.

Yleensä johtuu siitä että niitä ei ole kiristetty kunnolla. Mutta on niitä moottoreita mistä ne lähtee helpommin löystymään kuin toisista. Momenttiavain on hyvä väline tulppien kiinnitykseen, ei tule yllätyksiä.

Ei ole osien saannissa mitään haastetta, esim spareksella äkkiä katottuna kaikkia on hyllyssäkin. Nyrkkisääntönä voi sanoa että lambda vaihtoon kymmenen vuoden välein jos ei osaa testata sen kuntoa. Testerillä tai yleismittarilla/skoolilla voi katsoa lambdan kunnon, niiden reagointiaika hidastuu vanhenmiten. Toimintakuntoinen anturi reagoi vähintään 1Hz taajuudella.

Orkkis sarja sen verran edullinen että en itsellenikään muuta laittaisi, varsinkin kun kyseessä on täysin susi konstruktio. Tarvikkeenakin tosin saa samaa niitattavaa ketjua. Mutta kun liike teettää asiakkeelle tommoisen työn niin halvimmallahan se teetetään. Juuri sain yhden hyvän esimerkin korjattua kun ostin isolta valkakunnallisesta ketjulta "romuna". He olivat teettäneet siihen remontin kun uusi omistaja oli valittanut öljyvuodosta. En tiedä missä maakuopassa se on korjattu, mutta kaikki niin päin persettä kuin voi olla. Alkuperäinen ongelma oli vuotava kampuran takastefa, samalla oli sitten asennettu kokonaan uusi kytkinpaketti vauhtipyörineen ja painelaakeri/työsylintereineen. Korjauksen jälkeen öljyvuodot oli vielä isompia ja uusi kytkinkin luisti, diagnoosi oli että moottorilohko halki. Nooh, mitä sieltä sitten löytyi: - Starttimoottori yhdellä pultilla kiinni - Laatikon ja lohkon välistä alavälipelti puuttui, vääntää laatikkoa millin vinoon. - Kampuran stefa asennettu väärinpäin - Vaihdelaatikon kytkinakselin stefa puuttui kokonaan. Aika kaukana haljenneesta lohkosta oltiin, edellisellä korjaajalla taisi olla pahasti halkinainen otsalohko. Tällä kertaa halpa korjaamo taisi tulla kalliiksi, mutta kait se pidemmässä juoksussa lyö leiville.

Febin ketjussrja ohjureilla ja kiristyspatruunalla alle satkun näyttäis olevan R56 Miniin. Ei siis orkkis, tohon se 350e töitä päälle niin kaukana ollaan 1800eurosta. [edit] Kattelin vielä Speed-autoteile.fi kautta niin orkkis osat on alta 350euroa, ketju, kiristinpatruuna, ohjaimet ja venakopan tiiviste. Merkkiliikkeen tuntiveloitus 130e? kertaa 5, 650e. Toki Suomen merkkitiskillä osien hinta lienee hieman isompi kuin 350e, mutta ei se tuplaten ole, mikä sekään ei riitä lähellekkään 1800euroa. Jos paketti sisältää vielä rattaat ja vanos säätimen alkuperäisenä niin sitten ollaan varmasti ihan tontilla 1800euron kanssa, mutta harvemmin niitä lähdetään turhaan vaihtamaan, ainakaan tuota merkkiosana +600euron vanosketjupyörää.

Pyydä ensimmäiseksi erittely korjausarviosta, kuulostaa vähän siltä että remppa maksaa 900e ja sulta otetaan kaikki. Harvemmin nuo merkkarilla remppoja teettää, halvimmalla ranen pajalla usein kun kaikki kulu on vain menoa. Jos ohjeaika on 5tuntia niin työstä tulee maks 350e(oletus että joku heidän käyttämä paja tekee 70e/h heille hommat) osat tarvikkeena maksaa hatusta heitettynä maksimissaan 300e. Vielä jää liikkeelle hyvä profit jos maksat 900e. Mulla työn alla just vastaava 116i bemari. Siinä tais ohjeaika olla 2,5tuntia ja jakopää tarvikkeena 150e, venakopan tiiviste 60e.

Et tarvitse muuta kuin TTL kaapelin. https://www.ebay.co.uk/itm/PL2303HX-Kabel-FTDI-USB-to-TTL-Konverter-Modul-Adapter-Arduino-zu-UART-RS232/252797495606?hash=item3adbe7a936:g:MwoAAOSwarlb3s6V Sitten vaan johdot kiinni diagnostiikkaliittimeen. Vanhan liittimen voi heittää vaikka mäkeen jos ei halua ostaa vastakappaletta (Mouser esim kyllä myy noita, mutta toki postikuluineen tulee yksittäiselle hintaa) Musta-pinkki -> musta - MAA Valko-kelta -> vihreä - TXD Musta-vihreä -> valkoinen - RXD Sitten tietenkin vielä USB->USB mircro tms adapteri että ton kaapelin saa kiinni siihen kännykkään/tablettiin, missä todennäköisesti ei ole isokokoista USB-A liitintä Jos vähän enemmän sijoittaa niin saa vanhan "oikean" testerin. Esim: https://www.ebay.co.uk/itm/CRYPTON-RAC-ACT1-FAULT-CODE-READER-SCAN-TOOL-ROVER-MINI-1-3-SPI-FORD/283647254334?hash=item420ab19f3e:g:ZygAAOSwKdNdqZK8 https://www.ebay.co.uk/itm/Sykes-pickavant-Acr4-Rover-mini-spi-mpi-code-reader-kit/133210640559?hash=item1f03f910af:g:UEQAAOSwZ4pdtHu0 Näiden kyllä ei pitäisi tarjota mitään sen enempää kuin tuon Adroid pohjaisen testerin, tai tietokoneelle saatavan MEMSgauge ohjelman lisäksi. Itse olen käyttänyt vain tuota Sykes Pickavantin työkalua kun sellainen tuli ennen noita uudempia ohjelmia ostettua. Niitä saa välillä ihan kohtuu hintaan Ebaysta ja melkein kaikissa seteissä on vähintään SPi kamat mukana. Mikä sen seoksen sitten voisi sekoittaa jos arvataan ilman testeriä. Moottorin lämpö on helppo todentaa ilman testeriäkin, jos mittariston moottirinlämpömittari toimii normaalin oloisesti niin ei se ainakaan se ole, koska mittaristo saa signaalin ECUlta joka ohjaa sitä moottorinlämpöanturin mukaan. Imuilmanlämmön voi ottaa irti, se menee silloin muistaakseni 20asteen vakioasetukseen, eikä se ihan älyttömästi vaikuta ainakaan järjellisillä väleillä. Jäljelle jää siis imusarjan paine ja lambda, muuta ei ole. En ole kokeillut koskaan että miten käy jos ottaa lambdan irti, rupeeko pikkuhiljaa rikastamaan/laihentamaan seosta ihan älyttömästi, mahdollista. Imusarjan painetieto jos on väärä niin koko homma on ihan sekaisin, tämä on siitä huono että sen voi nähdä vain testerillä tai jos oikeen innostuu niin ecun purkamalla ja mittaamalla yleismittarilla paine-anturin lähtöjännitettä (en suosittele). Rikkinäinen/huono lambda muuttaa polttoainekartaston korjauskertoimia. Kun vaihtaa uuden lambdan niin autoa pitää käyttää/ajaa semmoisen puolisen tuntia ennenkuin se on täysin varmasti korjannut korjauskertoimet oikeasti. MEMS on ikivanha laite ja korjausten raja-arvot on todella suuret sekä niiden kertoimien muuttaminen hidasta. Kaikki kirjoitus sitten pienellä varauksella, minulla ei ole ollut MEMSsiä kiinni enää moneen vuoteen. Vähän sitä kuitenkin tuli tutkailtua aikoinaan kun se oli vielä kiinni, ihan pätevä purkki se on vakiokoneessa, ei mitään syytä vaihtaa pois. Itselle tuli virikone niin silloin vakiosofta ei ollut enää vaihtoehto. Laiskana en jakasanut ruveta selvittämään koodia ja sen muokkausta vaan laitoin jälkiasennusecun.

MEMS on aika tarkka lambda anturin kunnosta, se kanttaa vaihtaa uuteen Boschilaiseen mikäli on vielä alkuperäinen. Lisäksi jos alkuperäinen "fuel trap" on poistettu moottoriohjainlaitteen alipaineletkusta niin on riski että paineanturi on täynnä bensaa eikä toimi kunnolla. Testerillä helppoa katsoa mikä anturi näyttää väärin, mutta tosiaan SPi:ssä toimivat testerit on vähemmin saatavilla. SPi:n tapauksessa hyvä asia on että se on MEMS 1.6 versio, siihen on saatavilla android pohjainen testeriohjelmisto. Ilmaisellakin tekee pienet hommat ja maksullinen versio on vain kympin. Kaapeli liittimineen kympin verran, halvimmillaan pari euroa. Itse en miettisi hetkeäkään vian tutkimista ennenkuin on tuo hankittu ja pääsee dataa katsomaan. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä kun pelotellaan että kun uusi tekniikka vanhenee ja tulevaisuudessa vanhojen autojen korjaaminen on mahdotonta kun tehtaiden tuki puuttuu. Harrastajat tekee kyllä tarpeen mukaan ohjelmia ja keksii keinoja. http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVJ1Dqrs26DN1nQJWVLjK7V3tjfW

Minä lämmitän kosaanilla koppaa laakerin kohdalta ja kopauttaa koppaa pattinkia vasten niin laakeri putoaa irti.

Ei se ruoste siellä lisäänny kun on jäähdytinnesteet sisällä. Laita vaikka moderni VAG G13 spekan täyttävä neste niin ei tartte vaihdella kuin vaikka vuosikymmenen välein harrasteautossa. Tuo vedetön jäähdytinneste on järjetön tuote, muutakuin valmistajalle ja myyjälle.

Prochargerin hinta on 1500-2000e. Tuskimpa juurikaan halvemmalla lähtee jos laatu on kunnossa.

Termari tosiaan on ihan tarpeellinen öljynJÄÄHDYTTÄJÄN kanssa. Öljynlauhduttimesta en tiedä kun en ole ikinä missään autossa sellaista nähnyt. Jos öljynlämmöt rupeaa nousemaan huimasti yli sadan asteen normaalisti niin sitten pitää miettiä sen jäähdytystä.

Onhan sitä nyt kuuma keli, mutta tuskin vielä näillä keleillä on mitään tarvetta öljynlauhduttimelle