MikaJ

Ei se välttämätön ole, painelaakeri saattaa vaan koko ajan olla paineasetelmaa vasten ja siten kulua nopeemmin loppuun. Monissa nykyautoissa painelaakeri pidetään paineasetelmaa vasten, mutta laakerien rakenne/kesto on ihan toista luokkaa.

Älä niitä pois ota, ne ovat pakollinen katsastusvaruste autossasi.

Kyllä tuo Opelin nelisylkkynen OHC "pikkulohko" nelilovisen laatikon kanssa aika helposti menee pyörien väliin. Itsellä kun tulossa 225/45/13 rengastus niin viisilovisen kanssa on varmasti ahdasta. Hondan 1.6VTEC on kanssa aika paljon käytetty. Sääli on sairautta...

Silikonineste sopii hyvin normaaleihin harrastepeleihin. Rajumpaan ajoon sitä ei voi suositella, lämmetessään kunnolla tulee polkimesta pehmeä.

Välillä joutuu ilmaamaan pääsylinterin ensin, joskus ei. Helposti hoituu kun raottaa hieman pääsylinteriltä lähteviä putkia ja sen jälkeen huuhtelee vedellä hyvin pois jarrunesteet mitkä valui yli. Helpoin tietenkin on pumpata säiliö melkein tyhjäksi, ja lisätä sinne uutta nestettä pariin kertaan.

Inhottavasti vaan maksimi moottorin koko on 1593,75cc minkä Miniin saa muutoskatsatuksella laittaa. Järjestäen melkein kaikki järkevät tekniikat 1,6litraisena ylittävät tuon. Toki vaihtoehtona aina on porauksen pienentäminen tai iskun lyhentäminen, mutta taas ylimääräinen kustannus.

Jarruneste on hydroskooppista ainetta, eli imee itseensä kosteutta ilmasta. Sen takia se pitäisi muutaman vuoden välein vaihtaa, ettei ala ruostuttamaan jarrujärjestelmää. Mikäli se on 10vuotta vanhaa, niin voi olla aika mömmöä jo sylintereiden päässä. Jarrusatulat todella harvoin pääsee sellaiseen kuntoon ettei niitä voisi kunnostaa uusilla tiivisteillä+männällä. Tämä johtuu siitä että liukuva tiivistepinta on mäntä (eikä sylinteri kuten rumpujarrujen sylintereissä), joten ainoa ongelma korjauksessa on jos jarrusatulan tiivisteura on todella pahasti hapettunut (harvinaista, pieni syöpymä ei haittaa). Muista että kokoamisessa ei saa käyttää muuta kuin nestejarruille tarkoitettua rasvaa. Sitä kannattaa sipaista sopivasti tiivisteen ja pölysuojan väliseen osaan puhtaalle metallipinnalle. Todella jumittuneen männän saat helposti irti kun väännät sopivalla kierteellä olevan rasvanipan jarruletkun paikalle, ja rasvaprässillä painat sen irti (jokaisella ministillähän tuollainen pitäisi olla, kun alustaa pitää rasvailla ;) )

Valitettavaa on että moni katsastusmies tietää autoista yhtä paljon kuin minä lehmän lypsämisestä, teoria on tuttu paperilla mutta käytännöstä ei hajuakaan. Itsehän tunnen alan aika hyvin ja tekijät sillä, koska itsellänikin on moiset paperit. Jos euron olisin joka kerta saanut kun valitetaan takapyöränlaakerin välyksestä tai VAG-autojen mcpherson etupääntuennan klapista niin olisin rikas mies. Kerran meni oikeen tappeluksi erään katsastusmiehen kanssa tuosta volkkarin etuiskarin yläpään välyksestä (rakennehan on semmoinen että rengas ilmassa kumituki putoaa muutaman millin-sentin alas ja klappia tulee tietty). Myönsi puolivälissä että ei hän siitä vikaa merkkaa, mutta korjata täytyy. Mutina loppui vasta kun sain tutumman vanheman/enemmän tietävän katsarin siihen auton viereen selittämään että klappia on, ja niin kuuluukin olla. Toivottavasti lähitulevaisuudessa katsastusmiehen koulutusvaatimukset muuttuu. Esim 10vuotta kokemusta autokorjaamosta antaisi ihan toisen potenssin tekijöitä alalle. No karattiin taas aiheesta paljon... Mutta jos se katsastusmies huomauttaa teitin takapyöränlaakereiden välyksestä, niin oikaiskaa asia.

http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/penkit/ Tommoiset tilapäispenkit tuli joskus motonetista ostettua kun ajatus oli saada auto ajoon (vieläkin makaa melkein valmiina tuossa tallissa...). Hankalin kohtahan noissa sporttipenkeissä on tuo hartioitten levennyskohta, nuo ovat just jämpit normipaikan kohdalla, mutta tilaa vähän enemmän mulla koska penkit tulevat alkuperäistä taaemmaksi.

Kartiolaakereilla tosiaan ei missään nimessä tuohon alkuperäiseen momenttiin! Todennäköisesti ei kesääkään kestä kun leikkaa kiinni. Klappia saa olla paljonkin ennenkuin haittaa toimintaa, ensimmäisenä ongelmana ei tule laakerin vaurio liiasta klapista, vaan stefan vuotaminen. Omasta mielestä noin pienissä kestovoidelluissa laakereissa pitää pieni välys jäädä, esikiristystä ne ei oikeen tuppaa kestämään. Mutta ehdottomasti, mielummin klappia kuin tiukat.

No onhan joissain jäähdyttäjissä merkki mihin asti nestettä kuuluu lisätä, mutta laita täyteen asti vain. Se kyllä puhaltaa ylimääräiset pois sitten kun ekan kerran käy kuumana. Suosittelisin kyllä vaihtamaan nesteet kokonaan, paljoa ei hyötyä ole jos tyhjennät sen mitä korkin kautta saat imettyä, ja tilalle laitat raakaa glykolia.

Putsata vanhan, tai jos oikeen hyvän haluaa niin vaihtaa sen uuteen. Todennäköisesti sisällä niin paljon pinttynyttä paskaa ettei lämpö siirry enää rivastoon. Hyvällä tuurilla rivasto niin täynnä paskaa että se on syynä, sen vielä saa putsattua kun purkaa lämppärin.

Tota, kyllähän noi on ihan perseellään :D Onkohan sulla etukelkka jostain mällipelistä. No tuon lapun perusteella tarttet säädettävät alatukivarret sekä reaktiotangot. Ilman noita säädettäviä uusia palikoita, ei voi säätää mitään muuta kuin aurausta, ja se on kohdallaan.

Ei minä sillä ettei se toimis, toimiihan siellä se T3:nenkin taikka melkein mikä vaan. Kysymys on vaan että ei se ahtimen valinta ole ihan helppoa, jos sen haluaa tehdä oikein. Isompi ei ole parempi ahtimissa, pitää olla sopiva. Esim mikäli tehotavoite olisi 150hevoista, niin "vakio" ja todella hyvin hengittäväksi tehty moottori vaativat eri ahtimet. Vähän kuin laittaa vakio 850cc koneeseen 52mm vaakaimun. Kyllä se toimii mutta paremmin koneeseen sovitettu kaasutin toimii hemmetisti paremmin.

Ennenkuin voi sanoa että onko sopiva turbo Miniin, niin pitää tietää millaista painetta ja tehoa aiotaan ottaa. 130hp koneeseen on ihan turha laittaa ahdinta mikä on tarkoitettu 200hp mottiin. Minin T3 on tosiaan vanhaa sukupolvea toiminnanltaan, eli herääminen on hidasta ja turbiinipuoli menee tukkoon isoilla tehoilla. "Mikä tahansa" uudempi on sitä parempi.

Noilla pidemmillä alatukivarsilla muuttuu camber, caster ja auraus. Vakiopalikoilla casteria ei saa muutettua, mikäli sen haluaa takaisin orginaaliksi niin vaatii säädettävät reaktiotangot. Väänsit randetankojen päitä sisäänpäin noitta tukivarsien asennuksen jälkeen? Sulla on sitten roimasti haritusta tai ennestään oli järjetön auraus. Suosittelen noiden kanssa pidempiä raidetangonpäitä, ei maksa juuri mitään ja tulee sitten samalla vaihdettua uusiin.

Ilmataskuja jää, mutta ne ei vaikuta varsinaisesti ilmaamiseen. Ne saa sieltä pois kun vähän tärisyttelee ajossa moottoria, esim omatoimisesti tai huonolla tiellä. Aika paljon jo varmasti lähtee pois kun ihan vaan käynnistää moottorin ja vesi alkaa virtaamaan. Varovaista tehojen käyttöä aluksi vain, koska tosiaan siellä on aika kriittisessä jäähdytystä vaativissa paikoissa ilmaa, tosin ei paljoa.

Jos ei ihan oma uskallus riitä tekemään kokonaan omia sähköjä, niin tässä on hyvä vastaus: http://www.summitracing.com/parts/PRF-10102/ Itsekkin olen monesti miettinyt tuollaisen sarjan/sulake-releboksin ostoa. Lähinnä itselle tuo sulake-releboksi olisi tarpeen. Noitahan saa montaa erilaista variaatiota, tuossa 12piirinen universal malli yhdeltä toimittajalta.

En tuo startin solenoidille menevä sulake ole mikään ihmeellisen tarpeellinen, jos vaan tosiaan johto on 1.5mm2. Et sinä saisi autoa palamaan 0,5mm2 startin johdollakaan vaikka tulisi tuo vika, koska se edellyttää sitä että pidetään aika pitkään virtalukkoa starttiasennossa. Moottori ei kumminkaan pyöri niin normaali ihminen lopettaa starttaamisen.

Oli kyllä pakko testata itsekkin kun epäilin että tässä on nyt oltava joku kompa mikä ei tottele fysiikan lakeja. Siis veto ja pitopiiri jäävät päälle ja 3metrin 0,5mm2 johto käryää välissä, kuten arvelinkin. Pihtivirtamittari jäi duuniin niin ei pystynyt logittaan käytettyjä virtoja Minin startista.

Kannattaa ottaa vielä semmoinen tilanne esiin että kuluneet solendoin kontaktorit eivät yhdistä (aika yleistä näissä vanhoissa romuissa), siinä vaiheessa väärin suunniteltusta sähköjärjestelmästä pääsee savut. Olen tavannut henkilökohtaisesti monta läheltäpiti tilannetta kun sulakkeellinen virtapiiri on kärähtänyt tuleen, koska suunnittelu on ollut vajaavaista, tai sitten on räpelletty itse jotain uutta.

Suosittelen tosiaan sähkötekniikan lisäoppimäärän opiskelua, jos luulo on tuo :D Vetokäämihän maadoitetaan starttimoottorin kautta, jotta startti lähtee nätisti pyörimään. Tuosta voi vaikka aloittaa: http://www.2carpros.com/how_does_it_work/images/starter_wiring.jpg

Ei missään nimessä 0,75mm2 kaapelia solenoidille. Tieto on valtaa, se startti pyörii sillä starttinapilta tulevalla virralla hetken. Vetää ämpäreitä kymmeniä napin kautta ennen kuin solenoidi yhdistää. Tietämättömyydellä saa poltettua auton helposti sähköasioissa... Mini1380:n autossa tosiaan taitaa olla 16mm2 johtoa, mikä on aika passeli koko. Tuon kokoisella johdolla pyöritetään minun audissakin alunperin starttia. Kyseessä kuitenkin ihan eri kertaluokkaa starttivirtaa vaativa vehje kuin viritetyinkään Mini vaatii. Olen asentanut Miniin 8mm2 virtajohtoakin, toimii hyvin kesäkäytössä koneessa missä on pienet puristuspaineet startilla, eli käytännössä raju nokka.

Samalla tosiaan voitaisiin kysyä että onko järkeä entisöidä Minejä, kun samaan vaivaan niistä tekee parempia ja modernisoi huonoja ratkaisuja. Toki jokaisella kuuluu olla oma mielipide, ja sen saa sanoa :D

21mm2 kaapeli riittää vallan hyvin, ohkaisempaakin voi käyttää huoletta.