MikaJ

Etelä-Afrikassa Mini on erittäin yleinen näky hifikisoissa. Ei hajuakaan millaiset säännöt siellä on, että soveltuuko jotenkin hyvin erikoisten sääntöjen mukaan johonkin luokkaan, vai onko vain sattumaa. Farmaria ja tavallista kumpaakin löytyy tasaisesti. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään yleinen auto, olisinko pari kertaa nähnyt Minin siellä liikenteessä, sentään ajettuja kilometrejä varmaan lähemmäs 10tkm vuosien aikana.

Mineraaliöljyillä laatikon synkat toimivat paremmin, mutta käytännössä normaali Minin moottoriin voi kaataa lähes mitä tahansa. Talviajossa 5w-xx öljy olisi hieman parempi, mutta 10w toimii. Itsekkin ajelen käyttöautolla ympärivuoden 10w öljyillä, kun ei 5w-60 öljyä ole ja auto vaatii kovaa kuumaviskositeettia. Öljynsuodatin on "opelin tuumainen". Motonetista jos haet niin 15-1056. Sen verran yleinen että joka paikasta pitäisi hyllystä löytyä. Samasta paikasta saa turkasen edullisesti Teboilin Gold 5w-40 osasynteettistä, 18e/4l. Todella hyvä perusöljy, tuota tullut kaikkiin muihin pihan autoihin laitettua, taas tänään pari tonkkaa tuli haettua.

Pronssiohjurit ovat lyhytikäisempiä, mutta esim rosteriventtiileillä niitä on pakko käyttää.

Kyllä kunnon teipin saa kaarevalle pinnalle hyvin, varsinkin nyt kun puhutaan niin pienestä teipistä. Mikäli tarra liimataan sileään maalattuun pintaan, laadukas tarra pysyy siinä kuin tauti, eikä niitä ole vaikea uudestaan liimata. Jos tuollaisia teetät niin melkein samaan hintaan saat kymmenen kuin yhden. Negatiivina siis tarkoitin sellaista missä teipistä on leikattu pois tuo haluttu symboli, esim valojen merkkikuva. Sitten se liimataan maalattuun viikseen sopivaan kohtaan ja maalataan symboli siihen, jonka jälkeen sabluuna irroitetaan. Lopputuloksena tarkasti maalattu kuva vaikka käsi ei olisikaan vakaa.

Jos ei oma käsi ole tarpeeksi vakaa pensselillä maalata niitä merkintöjä, niin miten olisi tarran teettäminen? Kunnon tarraleikkuri leikkaa alle 0,1millin toleranssilla, mikä riittää todella pieniin tarroihinkin. Tarrasta voi teettää negatiivinkin ja käyttää sitä maalisabluunana. Tosin mikäli viiksien toiminnat ovat "normaaleja", niin ei niissä mielestäni tarvitse olla mitään merkintöjä.

Hyväksi vertauskuvaksi sopii varmaan tuulilasinpyyhkijän sulat. Toimii hyvin ja pitkään eikä niissä oikeen mitään vikaa ole, mutta vuoden päästä kun ne vaihtaa uusiin, kiroaa miksi sitä ei ole tullut tehtyä aikaisemmin. Eli laatikko missä on kytkentähampaat kunnossa, toimii huomattavasti paremmin kuin sellainen missä hampaat on kulutunut/pyöristynyt. Minin laatikon kytkennöissä on sen verran rajut välykset että rikki niitä ei oikeen saa normaalilla sorvaamisella, mutta pyöreäksi helposti.

Kyllä siinä ammattilaiseltakin päälle työpäivä turhaantuu vaikka vain sen yhden synkan vaihtaisi. Samalla toki kannattaa pistää täysremppa niin ei tartte taas pitkään aikaan miettiä, eli jos ykkösen synkka on mennyt niin sanoisin ilman mittaamista että kakkosen ja kolmosen saa kanssa laittaa uusiksi, sekä samalla uudet laakerit. Kyllähän se pajalla teetettynä tommoinen remppa lähempänä sitä touhutonnia alkaa olemaan. Ostaa käyttäautoksi jonkun erikoisemman Mersun/Bemarin/Audin niin tollaiset Tonnin rempat ei Miniin tunnu missään :D

Kuulostaa kovin siltä että synkka on loppu. Korjaus edellyttää moottorivaihdelaatikkopaketin pois keulalta ottoa, vaihdelaatikon irroittamisen moottorista, sekä vaihdelaatikon totaalisen purkamisen. Jos homma sanotaan Haynesin jakoavaimilla 1-5, niin tämä on ehdottomasti viiiden jakoavaimen homma :D Älä rutisuta sitä liikaa ennen korjausta, jos riittävästi monta kertaa kunnolla rohauttaa sen ennen korjausta, menee synkronointirenkaiden lisäksi myös ratas ja kytkentäpakka uusiksi.

Synkronointi kulunut, ei jaksa enää stopata ratasta vaihteen vaihdossa. Mutta jos paikallaankin rusahtaa niin silloin todennäköisesti sulla myös kytkin kantaa hieman. Kokeiles pitää muutama sekuntti kytkintä pohjassa ja sitten pakkia, rusahtaako sekin? Pakki on synkronoimaton ja jos se rusahtelee niin selkeästi kytkin jää kantamaan eikä irroita kunnolla. Mikäli kytkin jää kantamaan niin sen vian korjaus voi helposti auttaa tuohon ykkösen rusahteluongelmaankin, vaikka synkroinointi olisikin elämänsä lopussa.

No ruiskulla varustetut -92-> Minit on mörköjä lähinnä sen takia että ihmiset ketkä yrittävät niitä korjata, ovat jämähtäneet tiedoiltaa SU-aikakaudelle. Vähän kuin heittäisi puretun moottorin lääkärille ja toteaisi että pistä kasaan, lähdetään huomenna ajamaan 2000km lenkki... Aivan alkukantaista ja helppoa ruiskutekniikkaa on tuo MEMS, ammattitainaitoinen korjaamo huoltaa sen siinä kuin vaihtaa autoon renkaatkin. Joku pelkästään ruiskuihin tottunuthan voisi todeta että SU:n säätäminen on ihan tuskaa, siinä kun joutuu likaamaan näppinsä ja purkamaan/viilaamaan/kasaamaan. Ei riitä osan vaihto ja tietokoneen näppäimien painelu. -78 on mielestäni huono raja jos päästöasioihin puututaan, kaikki kaasutinlaitteen menevät vielä samaa vanhaa tekniikkaa. Mikäli -89 vakio Mini ei mene sen ajan päästöistä läpi, siinä moottorissa on oikeasti jotain vikaa, ja kunnolla... Toki mikäli hiukankin on mielessä joskus rivakamman moottorin asentaminen konehuoneeseen, niin silloin ei -77 uudempaa kannata katsoa. Jos matkailu ja pieni seikkailu säväyttää, niin suosittelen Englannista Minin hakemista. 3000e riittää ihan kohtuukuntoiseen autoon+matkaan+veroihin. Täällä hinnat ovat karanneet huomattavasti isommaksi.

Siitä venttiilistä pitäisi myös kuulua yleensä selkeää naksuttavaa ääntä kun se toimii, Minin venttiiliä en ole päässyt/muistanut kuuntelemaan. Mutta tosiaan koko ajan sen ei kuulu olla auki. Kierroksia kun annat paikoillaan niin silloin sen kuuluu helposti ollakkin auki, koska imusarjan paine on pieni ja kierroksia paljon. Toisaalta harvemmin sitä pidetään kauaa auki kerralla, yksinkertaistetusti sitä "naksutellaan", moottorijarrutuksessakin tulisi helpolla -90kPa paine tankkiin. Minin metallitankkikin voisi mennä lyttyyn, isoista littanoista muovitankeista nyt puhumattakaan.

Mikäli MPi:n kansi ei ole vaatimus, niin eihän sitten ole mitään ongelmaa. Tavallisesta kannesta saa tehtyä lyijyttömälle soveltuvan asentamalla seetirenkaat, kuten moneen vanhaan kanteen on ihan kulumisen takia jo ennestäänkin asennettu.

Toivottavasti olet tietoinen että MPi:n kansi on ihan omanlaisensa laturin kiinnityksen takia, eli mikään muu kansi ei ole suoraan vaihtokelpoinen MPi:n kanssa.

Ei ole ollenkaan kaukaa haettua tuo aktiivihiilisäiliön venttiilivika. Ihan testaamisen arvoinen asia on ottaa tuon venttiilin ja imusarjan välillä menevä letku irti, ja tulpata imusarjan pää ettei vedä likaista ilmaa sieltä moottoriin. Mikäli tuo magneettiventtiili on mennyt rikki ja tuo korjaus auttaa, niin rata-autostahan tuon letkun voi jättää ihan ulkoilmaan huohottavaksi, katuautoissahan se ei ole mahdollista koska on laitonta, joskin käytännössä sitä ei pysty katsastuksessa katsomaan ;)

Missä dokumentaatiossa sanotaan että MEMS-järjestelmässä lambda poistuu pelistä 2000rpm? Kuulostaisi todella oudolta, mikään muu tietämäni ruiskujärjestelmä ei moista tee. Lambdakorjaus toimii yleisesti autoissa aina muuten paitsi isommilla vääntömomenteilla, eli lähinnä kun kiihdytetään yli puolella kaasulla. Antureiden tehdasarvot signaalitasoista olisi tärkeä tietää, niiden kanssa sitten voi ruveta mittailemaan ja tutkimaan onko nollapiste vaeltanut anturissa, tai jotain muuta häikkää tullut. Tosiaan valitettavasti MEMS-ruisku ei edusta mitään mullistavaa, jos imuilman lämpötila-anturi näyttää 140astetta ja jäähdytysnesteen -20astetta, ei se siitä mitään hälyttele, säätää vaan noiden suureiden mukaan.

Kyllä sen pitäisi pintakaasulla lambdan korjauskartalla mennä, se kuinka paljon se MEMS-järjestelmässä korjaa väärää seosta on valitettavasti minulle hämärän peitossa. Map-anturi on yleisesti varmatoimisin kaikista ruiskuantureista, ja ihan oikein se sulla näyttäisi toimivan. Seokseen vaikuttavat luonnollisesti kaikki anturit, sitten tietyillä kaasun asennoilla lambdalla korjataan seosta jos ei mennyt anturitietojen mukaan oikein. Hieman hankala löytää riittävän tarkkaa tietoa MEMS:stä, joka olisi välttämätöntä noitten vehkeitten korjaamisessa. On mullakin MPi Mini ja MAP:kin löytyy, valitettavasti vaan ei ole paljon apua siitä koska kyseessä ei ole mikään orkkis pata/ruisku. Mulla jos tulee 4volttia MAP:sta niin silloin imusarjassa olisi ylipainetta reilusti yli 3bar :D

Ihan järkeviltä nuo jännitearvot vaikuttavat, imusarjassa on 2000rpm kuormittamattomana isompi alipaine kuin tyhjäkäynnillä jolloin MAPin jännite on pienempi. Noinhan se toimii kaikissa autoissa. Kannattaa tehdä ohivuotomittaus moottoriin, ei mitään harvinaista maailmalta luettujen juttujen mukaan että suht pienilläkin kilometreillä rupeaa venttiilit falskaamaan, ja silloin menee päästöt sekaisin.

No toki tuossa mun käyttiksessä on hieman vähemmän herkemmin nakuttava moottori, mutta silti kuulostaa 12astetta 0,25bar ahdoilla vähän vähältä. Kuunnellahan se tarvii ja säätää sen mukaan, en usko että tuosta tarttee pudottaa ennakkoa vaikka kiloonkin nostaa, tai no ilman välijäähdytintä voi tarvita vähentää. Kuulosuojamiin reikä ja letku siitä lohkon kylkeen, nakutuksen kuulee herkästi ja sen mukaan säädetään. Sitten vielä pieni varmuusvara ja se on siinä. Mikäli nakutusanturi on kytketty niin ei siltikään moottori saa nakuttaa, se on siellä vain varmuuden vuoksi jos jotain sattuu. Mungan motti on suht samantapainen kuin Minissä, Opelin 1.2ohv. Siinä mulla on 0,3bar ahtoja ilman välijäähyä ja sytkäennakkoa ei vähennetä ahtojen kanssa. Isommilla kierroksilla siellä on muistaakseni jotain 25asteen luokkaa, ei nakuta. 98:lla ajellaan vielä kun ei Turun seudulta saa E85:sta, toivottavasti ensi vuonna sitä jo saisi.

Kuskin lokasuojan sisälle ilmanoton laittaminen on huomattavasti huonompi kuin konetilasta, koska siellä on tosiaan lämmintä ilmaa. Ei ilmanotto jostain kohtaa Minin konehuonettakaan huono ole, koska siellä on suht viileää ilmaa jos on jäähdytin lokasuojan sivussa. Konetilassa kuitenkin ajossa käy viima ja kylmää ilmaa koko ajan saatavilla sen takia, ei varmaan hirveästi ole hyötyä ottaa ilmaa suoraan maskin takaata. Nakutusta kotitekoisissa turbovehkeissä perinteisesti aiheuttaa herkästi tosiaan kuuma imuilma ja se että usein sytkäennakkoa ei myöhäistetä riittävästi. Ohjelmoitavalla sytkällä on paljon helpompi saada asia kuntoon. Mitäs mullakin on tuossa käyttiksessä, olisiko ollut 12asteen paikkeilla sytkäennakko täysillä ahdoilla isoilla kierroksilla vaikka on iso välijäähdytin. Nykyisin tietenkin E85:lla saa korjattua nakutusta paljon, siinä kun on sen verran iso puristuskestävyys ettei meinaa saada millään nakuttamaan.

Paksulla käy kyllä, ensimmäiseksi tarkistaisin lambdan kunnon tai suoraankin sen voi vaihtaa koska on kyseessä kuluva osa, kunhan vaan vaihtaa sinne sopivan orginaalin tai Bosch/NTK:n tarvikkeen. Ainakaan noiden lukujen varjolla katti ei ole ainoana vaihtolistalla, vaikka se rikki voikin olla mikäli on pitkään ajettu liian rikkaalla seoksella. Toki samalla kannattaa tehdä perushuolto moottorille jos ei ole hetkeen tehty, eli uudet sytkälaitteet ja suodattimet+öljyt. Bensalla hieman kyllästetyt öljytkin nostaa yllättävän paljon päästöjä.

Kyllä Roverin ecun ohjelmaa pystyy päivittämään, ei mene ohjainlaite uusiksi. En tiedä tekeekö joku Suomessa ohjelmointia siiihen, mutta Englannista saa ainakin valmiita ohjelmia joiden asentamiseen ei vaadita kuin halpa alta satasen johto ja tietokone. Uusi ohjelma tulee ajankohtaiseksi esim jos isonnat kaasuläppää, alkuperäinen ohjelma ei enää silloin ole täysin kärryillä. Bensanpaineiden nosto seosten korjaamiseksi on vähän semmoinen, miten sen kauniisti sanoisi, purkkapatentti... MPi:n ilmansuodatin ainakin näyttää alunperin jo sen verran isolta, että millään jälkiasenteisella suodattimella ei lisää tehoja saada. Nykypäivänä nuo jälkiasennussuodattimet ovat semmoista imagon myymistä, harvaan autoon oikeasti mitään hyötyä on. Ainoa merkittävä hyöty toisennäköisestä suodatinpaketista on imuäänien kasvu, mikäli sitä haluaa.

Stage 3 MPi kitti paikoilleen softan kanssa, ei sitä oikeen enempiä voi tehdä MPi:lle päästöjen kärsimättä. 90hp lupailevat tehoa moiselle. Ei kokemuksia itsellä, mutta moottorin rajat vähäpäästöisenä hyvin tiedossa.

Joidenkin mielestä vain kaikki maailman autot olisi säilöttävä, onneksi ei kaikkien ;)

Se onko huohotus parempi pistää ulkoilmaan vai johonkin imupuolelle on ihan katsojasta kiinni. Jotkut eivät halua öljyhöyryjä syöttää moottoriin, koska se saattaa sotkea hieman imupuolta ja laskea hieman tehoa. Toisaalta jos sitä ei syötä moottoriin, saattaa tulla hajuhaittoja sisälle. Uudemmissa autoissa se on päästöjen takia aina syötetty moottoriin. Lisää tehoa koneesta ei takuulla saa tuolla turbo metron/minin huohotustavalla, päinvastoin. Kuuman ja huonosti palavan kaasun syöttäminen koneeseen viileän ilman/polttoaineen sijasta ei nosta tehoja. Mutta tuo pieni kuristin selittää sen että ei seokset pääse heittelemään.

Seokseen ei pitäisi olla hirveästi vaikutusta mikäli ei ole ihan väljä moottori, mutta periaatetasolla ihan hieman laihemmalle saa polttoaineensyötön laittaa. Tämä siis mikäli huohotus on ennen kaasuläppää. Mikäli tuo huohotus kytketty imusarjaan niin seokset heittelevät huomattavasti riippuen siitä minkä lämpöinen moottori on, tämmöiseen tapaan en ole kyllä ikinä törmännyt paitsi Turbo69:n kirjoituksessa. Tuollainen kytkentätapahan imee täysin ennalta-arvaamattoman määrän öljyhöyryjä/ilmaa kampikammiosta imusarjaan kovalla alipaineella.