MikaJ

Ihan suoraan laissahan sanotaan että se mitataan auton alkuperäisestä mitasta, mutta käytännössä tuollaiset muutokset yleensä tulkitaan mallisarjan "isoimmasta" yksilöstä. Tämän takia tämä asia ei ole ihan yksiselitteinen. Mutta Sport packin saa levittää lisää siinä kuin ilman levikkeitä olevaakin, siinä ei ole mitään tulkinnanvaraa, koska auto on tehtaalta tullut levikkeillä mitkä lasketaan auton alkuperäiseen leveyteen. 100mm levitys lasketaan auton leveimmästä kohtaa, eli ei siitä levikkeen yläreunasta. Minin tapauksessa puskurit tosiaan taitavat olla levein kohta autossa ilman mitään levikettä.

Niin eikä tässä nyt taideta olla vertailemassa painoeroa tieliikennelain minimivaatimukseen, vaan etsitään kevyttä 4-pistevyötä.

No ensinnäkin noiden osien painon vertailu olemassa olevien vöiden osien kanssa on sula mahdottomuus, koska niitä ei saa purettua vöistä irti ilman vöitä hajoittamatta. Lisäksi kuten jo on todettu, vaikka kaikki metalliosat henkilöauton vyössä olisi F1 tasoa, ei vyön paino ole sama, vyötä kun on paljon enemmän henkilöautomallissa (ja pakkokin olla). Titaaniosien keveyskään ei ole mikään itsestäänselvyys, se kun on aika painava materiaali verrattuna esimerkiksi alumiiniin. Hyvä että olet yrittänyt etsiä tietoa ja auttaa siten harrastajaa, koska aina jotain menee etsijän silmien ohi. Mutta en vieläkään ymmärrä miten tuolta sivulta voi päätellä jonkun Sabeltin vyömallin painoa. Mikäli siellä tosiaan kerroittaisi kaikkien osien painot ja vyön paino, sekä jokaisessa vyömallissa sanottaisiin mitä osia on käytetty, niin silloinhan sitä pystyisi laskemaan. Nyt vaan mennään arvalla ja heitetään että teräs-alumiinilyhentäjä on 10grammaa kevyempi kuin alumiininen. Mitä painaa solki, kiinnitysraudat, vyönsitojat? Mitä jos hankkii ne kevyet vyöt ja ajaa siltikin litralla vähemmän tankissa?

Motiivi kevennykselle on auton suorituskyvyn parantaminen, ei se sen kummempaa ole. Tehoa tuossa oranssi/mustassa kotterossa huhujen mukaan on sen verran jo, että sen lisäämisellä suditetaan vain enempi eturenkaita. Tämä on kato tätä, jotkut arvostaa sitä vaivattomuutta ja mukavuutta kuten ilmeisesti sinä, toiset sitten haluavat sen auton aina menevän kovempaa, mikään ei riitä. Sen voin sivusta seuranneena vannoa, että tuosta autosta on kyllä isoimmat ja painavimmat osat otettu pois, tai vaihdettu kevyempiin jos niitä ei ole poistaa voinut :D Omistajan lompakosta on kadonnut sellainen summa rahaa, että ei varmana rupea ikinä laskemaan mitä auton rakentaminen on tullut maksamaan :P

Miten tämä auttaa etsimään tietoa nelipistevöiden painosta? Kevyimmän auton saa kun parkkeeraa sen lausteelle, parissa tunnissa auto on keventynyt 100%, ihan ilmaiseksi.

Jos koittaa tuplajousta laittaa, niin ottaa siitä vanhasta SU:sta sitten kanssa luistin kannen. HIF:ssä on paksumpi tuo keskiosa ja ei mahdu pikkujousi sisälle. Niin ja onko sinne kaasariin laitettu ollenkaan vaimenninöljyä? Sen puuttuminen luonnollisesti tekee kanssa röpinää kun painaa kaasua, mutta pitäisi sekunttien sisällä taas veto palautua normaaliksi.

Kyllähän noiden mukaan on hankala laskea vöiden painoa, siellä kerrotaan materiaalien painojen ero prosenteissa, mutta ei välttämättä titaani ja alumiinisoljissa ole sama määrä materiaalia. Jos Mini1380:sen vyöt maksaa 500e/pari, niin puhutaan aika marginaalisesta summasta siihen verrattuna mitä koko auton rakentaminen on hänelle maksanut, epäilen että rahaa jää tankkaamiseen senkin jälkeen vallan mainiosti. Turha varmaan huudella että kuka täällä on köyhä ja kuka ei, ja kenellä on varaa ostaa muutakin turvavarustetta autoon kuin bilteman nippuside. Se on vähän sama joka piireissä tämän moottoritehon lisäämisen ja keventämisen suhteen. Joku kun ostaa 5000e:n virityssarjan konetilaan niin kaikki kuolaa ja kunnioittaa. Sitten kun tekee järkevämpää eli yrittää keventämällä saada suorituskykyä paremmaksi, hirveetä vauhkoomista että miksi helvetissä joku 100grammaa nyt jotain merkkaisi.

88asteista termaria on käytetty ihan sivujäähdyttemelläkin tehtaalta lähtiessä... Ihme hiippareita insinöörit kun tuollaisia sinne on tunkenut, ne kun ei kuulemma Mineissä toimi hirveän hyvin.

Ihme kyllä että se MPi:n jäähdytys toimii, siinä kun on vakiona 88asteen termari. Kannattaisiko se nyt kuitenkin vaihtaa 74asteiseen niin toimii jäähdytys paremmin?

Varmaan seokset menee pieleen, onko kaasarin neula tullut viripaketin mukana ja siihen tarkoitettu?

Metriäkään en ole ajellut, enkä koskaan Miniä nähnyt, kunhan vain höpisen.

Ei se siellä haittaakkaan jos se on kytketty sisätilanlämppärin letkuihin. Riippuen miten on letkutus tehty, saattaa sisätilanlämppärin teho laskea hieman. Lisäksi tuossa kytkentätavassa se jäähdyttää vain jos sisätilan lämmitys on päällä, muuten siellä ei kierrä vesi.

Termostaatin poisjättö Minin tapauksessa sotkee vedenkierron, se on suurin syy. Oikea vedenkierto lohkossa vaatii pienen kuristuksen minkä termostaatti tekee. Isommalla veden kiertonopeudella ei jäähdytin jäähdytä yhtään sen enempää kuin vakionakaan. Mikäli sitä vedenkiertoa vauhditetaan ottamalla termostaatti pois, vesi kiertää huomattavasti enemmän nelospytyn ohi kuin ykköspytyn. Sopivaa kuristinta on saatavilla viritysosana, jos sen termostaatin haluaa pois saada (esim Mini1380 kenen mielestä 60asteinen moottori on sama kuin se keittäisi ;) ). Mutta jos nyt jätetään tuo asia omaan arvoonsa, niin kyllä, ilman termaria siirretään sitä keittämistä siihen seuraavaan isompaan mäkeen. Toki myös talvisin käyntilämpötilan ylläpito voi olla todellinen ongelma, ja sen takia öljyt täynnä vettä.

Tuota, turvaistuimella yleisesti kait tarkoitetaan tälläista (taisi sekoittua kuppipenkkiin). Turhake tai ei, lakisääteistä sen käyttö taitaa olla:

Ne nostajakupit vain välillä hajoilee, niihin on jäänyt heikkoja kohtia valmistuksessa. Jostain olen kuullut että kevennettyjä nostajia on hyvä aina käyttää, koska kevennettäessä kuulemma heikot yksilöt antautuu. Totta vai tarua, sitä en tiedä, ainakin teoriassa noin voi olla. En vielä tänään aamulla ollut kaikkitietävä, mutta mikäli tänään opitut asiat ovat sitten kaikki loput niin hyvä niin ;) Vähän arvasinkin ettei mitään selitystä ole, vanhankansan uskomusta taas että se matalalämpöinen termostaatti korjaa ylikuumenemisviat... Väännetään rautalangasta. Oletetaan että 80km/h ajossa jäähdyttäjän kapasiteetti riittää 60asteen moottorin lämpötilan ylläpitoon. Tällöin 74asteisella termarilla moottorin käyntilämpötila on 74astetta, ja 84asteisella 84astetta. Mikäli jäähdytyskapasiteetti on 85astetta, kummallakin termostaatilla moottorin lämpötila on 85astetta. Ainoa mitä tuolla matalemmalla lämmöllä aukeavalla termostaatilla voi auttaa, on sitä kuinka nopeasti moottori ylikuumenee jos ei jäähdytyjärjestelmä ole kunnossa. Mutta tällöinhän jotain muutakin olisi syytä korjata. Esimerkkinä tästä vaikka että ajetaan pitkää ylämäkeä isolla kuormalla missä ei jäähdytyskapasiteetti riitä, 74asteinen moottori ei välttämättä kerkeä lämpeemään kuin 110asteeseen mäen huipulla ja moottori ei siten vielä keitä. 84asteisella termostaatilla ollaan 120asteessa (no oikeasti ei oltaisi, koska lämpötilaero kasvaa lämpeämisen myötä ja hyötysuhde paranee) missä sitten höyrypilvi nousee konepellin alta. Ei tuon nyt mitään insinöörijuttua pitäisi olla, ihan selkeää maalaisjärkeä käyttämällä pitäisi selvitä. Toki se minusta voi tuntuta liian selkeältä kun työkseni joudun tekemisiin ja laskemaan jäähdyttimien kapasiteetteja.

Eikai sen väliä onko se 73 vai 83. Tai jos on niin voisitko selittää miksi?

No toisaalta kyllä itse mielelläni hieman laitan arvoa sille turvallisuudellekkin jokapäiväisessä käyttöautossa, niitä kolareita kun ei aina omalla toiminnalla pysty välttämään. Harrasteautoilla sitten ihan sama, ei harrastusten kuulukkaan olla turvallisia ;) Näidenkin kahden auton välillä voi miettiä kumpaan sitä turvaistuimen laittaa, kumpaakin saa uutena: http://www.youtube.com/watch?v=U6YX62prtT0

Nohnoh, ei nyt johdot sentään uusiksi mene. Liittimien putsaus ja elektroniikan suojarasva sisälle. Putsaamiseen ns. lasikuitukynä on kova sana. Virta-avaimet vaan kaukana virtalukosta kun aukoo liittimiä, ettei jää merkkivalot palamaan.

Muista tarkistaa myös lohkon kunto, käsittääkseni ajoit aika paljon rikkinäisellä pahvilla. Ota varmasti suora linjarauta ja tarkista onko lohkosta lähtenyt materiaalia pois tuosta mistä pahvi on palanut. Kannelle voi tehdä samoin, aika hyvin Minin kannet kyllä kestää vääntymättä. Jäähdytysjärjestelmää saa helpollla ja halvalla putsattua etikalla. Itse justiinsa putsasin totaalisen ruosteisen Mungan jäähdytysjärjestelmän. Litra etikkaa puhtaan veden sekaan ja ajo kuumaksi. Tuon jälkeen huuhtelua ja normaalin pakkasnesteen sisälleajo. Iso määrä moskaa tuli ulos, ja kuparijäähdyttäjä ei ollut enää korkista katsottuna ruosteinen sisältä, vaan ihan puhtaan kuparin värinen.

Termostaatin poistaminen sotkee veden kierron, ei ole suositeltavaa heittää sitä pois. Mikäli välttämättä haluaa siitä päästä eroon (en kyllä heti käsitä syytä miksi), niin termostaatin korvaavaa kuristinholkkia on saatavana.

900mailin ajolla ei oltu saatu kampiakselia rikki, vaan nokka-akseli. Lisäksi kyseessä on ollut hiottu nokka, eli on syytä olettaa sen nostorampin olevan huomattavasti rajumpi kuin vakionokassa. Nämä on näitä juttuja kun ihmiset eivät ymmärrä itse, ja ottavat totuutena naapurin Penan väittämät, vaikkei oikeasti se Penakaan tajua hevon paskaakaan asiasta. Itse teen moottoriöljysuosituksia työkseni viiden eri moottorivalmistajan kanssa yhteistyössä, joten öljyt ovat tuleet aika tutuiksi. Lisäksi on sitä tullut ihan itsekkin öljyjen ominaisuuksia tutkittua laboratoriossa aikoinaan. Edelleenkään, sellaista moottoriöljyä ei Suomesta saa etteikö ne olisi hyviä vakio Minin moottoriin. Eikä se tiivisteiden pehmennysaineen puuttuminen mikään katastrofi ole, pitäisi vain öljyn/moottorinvalmistajien mukaan johtaa hieman ennenaikaiseen öljyjen tihkumiseen moottorin eliniän aikana. Samoin näissä piireissä aina varoitellaan että synteettisellä ei synkat toimi, paskan marjat. Synkat kyllä toimii synteettisellä, hieman huonommin vain. Mikäli ei auton kuskin mielestä ole laatikon synkronoinnissa mitään vikaa synteettisillä öljyillä, silloin mitään etua ei saavuteta mineraaliöljyillä.

Yhtään SPi:n konetta en ole purkanut, mutta en ole nähnyt markkinoilla terästiivisteitä pahvisten tilalle... Eli kaikki Minin moottorit mitä löytyy, ovat ns. vanhan sukupolven moottoreita. Nykyisin jos korjaatte jotain alta 10v vanhaa moottoria, niin tulette huomaamaan että pahviset tiivisteet ovat korvatttu teräksestä tehdyillä tiivisteillä. Ne ei tosiaan tarvitse mitään hoitoaineita, ja pitävät öljyn moottorin sisällä paljon paremmin.

Kaikki kirjoittamasi ovat enempi vähempi totta. Tosiaan polttoaineen kulutusta saa pienennettyä vaihtamalla sen xxw-50 öljyn xxw-30 öljyyn. 0w-30 öljyjä nykyautoihin laitetaan juuri tuon takia, kulutus saadaan pienemmäksi. Aika marginaalista kyllä on se että paksumpi öljy lämpenee enemmän, toki näin käytännössä tapahtuu, mutta lämpötilankasvu on merkityksetön. "Ongelma" vanhassa vuotavassa Minin moottorissa noilla uusilla 0w-30 yms öljyillä on, että niissä ei ole tiivisteitä pehmentäviä aineita joukossa. Nykyisinhän moottoreissa ei ole enää mitään pahvitiivisteitä mitkä vaatisivat aktiivista hoitoainetta pysyäkseen riittävän pehmeinä tiivistämiseen. Mutta niin huonosti Miniin sopivaa moottoriöljyä ei kaupasta löydy, että se jotain vahinkoa tekisi tekniikalle...

No oikeasti se nyt olisi aika tyhmää laittaa Larin Miniin painavat vyöt, kun samalla vaivalla sinne pulttaa kiinni köykäsetkin. Alkaa olemaan sen verran panostettu tuon auton keventämiseen, että voisi jo väittää keveimmäksi katu Miniksi. Jokainen on varmaan todennut kuinka Minin suorituskyky laskee kun hanttarin penkille istahtaa 80kiloa lisäpainoa. Siitä voitte kuvitella mitä tekee suorituskyvylle kun tuollainen paino otetaan pois auton vakiopainosta.

Nohnohnoh, jotain rajaa sille kevetämisellekkin... Ellei tuo 2-3kg keventäminen käsitä sittä että tuot mun luokse esim ne KAD:n tukivarret ja jarrut autostasti ;D