MikaJ

Laitetaan nyt cadikuvat ja tarkemmat tiedot tuosta omastakin jarrumodista. -Rumpujarrullisen navat, puretaan jarrukilpeä myöden kaikki vanhat jarruromut pois -Volkkarin 239mm 4x100 levyt, Esim Mk2 Golf -Satulat ja kannakeraudat VAG:sta missä on 256x13mm levyt. Esim Audi 100 1983-1991, Audi 80 1987-1992, VW Passat 1988-1991 -10mm paksuna nuo kummatkin adapterit -Jarruletkuna joko orkkis, tehdään vain satulan päähän lyhyt adapteriputki missä toisessa päässä satulan uroskierre, ja toisessa Minin orkkis letkun narttukierre. Toinen vaihtoehto on laittaa esim Mk2 Golffin jarruletku, ja vaihtaa Minin jarruputkeen kierrepää sopivaan (tai sitten teettää suoraan kumpaankin päähän sopivat letkut, alkuperäisenä missään ei taida olla sopivaa). Adaptereista kun muokkaa satulan kiinnitysreikiä hieman ulommas, niin 256mm 4x100 levyt on toinen vaihtoehto (ei sovi kaikkien 13" vanteitten sisään, mutta suurimman osan). Tuolla tavoin saa helposti ja edukkaasti vanteet hyvin täyttävät isot jarrut. Jos jonkun mielestä on purkkapatentti, niin ajelkoot Minin naurettavan pienillä orkkisjarruilla ;) jarruadapterit.zip

20-30puntaa about uusi takajarrukilpi, eli ei nyt mahdottoman hintainen, plus tietty vajaa kymppi uusista säätöhiluista. Kyllä se tehostin aina hyvä olisi olla, isojenkin jarrujen kanssa. Itsellä tuo Mk1 Polo sen verran karvalakkimallia että se on ilman tehostinta, 9,4":lla levyillä. Minä kyllä tulen toimeen hyvinkin ilman tehostinta, mutta hennoimmat neidot ovat joskus kauhistelleet kun ei meinaa sitten millään pysähtyä.

Kannattaa varmistaa että tuo jarrusatsi sitten sisältää kaikki tarvittavat osat, eikä vain "jarruja". Tuohon muutokseenhan vaaditaan paljon uutta kamaa, eli ulommasta vetonivelestä lähtien. Jos ovat hyväkuntoiset ja täydellinen setti, niin ei tuo 300e nyt paha hinta ole. Mutta jos on hiukankin heikossa kunnossa, niin kannattaa lukea tuo minorv8:n teksti uusiksi.

Ei sen muun merkkisten osista tehdyn jarrusetin nyt niin iso mörkö tartte olla. Kaikki omat kuluvat jarruosat on ihan suoraan ostettavissa kaupasta, ei sen puolesta tule mitään ongelmia tulevaisuudessakaan. Toki orkkis on helppo, ei tartte miettiä sen enempää kun kaikki osat on valmiina. Itsellä syy "omatekoisiin" jarruihin oli se, että kaikki normaalit järkevän hintaiset Minin jarrupaketit olivat auttamattoman pieniä. Nuo jarrut taisivat tulla kustantamaan 200euroa, kuvista näkee että aika vähän on vanhaa osaa. Suosittelen kyllä lämpimästi silti orkkis jarruja, sitä suuremmalla syyllä mikäli ei itsellä ole tilaa/taitoja värkätä. http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Brakes/

Kumma juttu ettei hydrauliliike myy muutakuin kokonaisia kankia, no tietenkin jos heillä ei ole omia putkentaivutusvehkeitä ja myyvät tukkuna vain putkia eteenpäin (no ei sen koko pätkänkään pitäisi nälkäkuolemaan ajaa, ja loppupätkästä voi taiteilla vaikka joulukoristeita)... Motonet/Biltema akselita saa tuohon käyttöön ihan pätevän taivutustyökalun edullisesti jos raaskii sijoittaa (jarruputketkin taipuu huomattavasti nätimmin kuin polvea vasten). Esim http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=121182&sivu=121182.htm&ryhma=4&kategoria=284 1/4" varmastikkin alkuperäinen polttoaineputki, joten 6mm putkella ei taida saada museoautohyväksyntää pussihousuilta.

Ei tartte ei, muutakuin siinä tapauksessa että on paineistettu kaasari, eikä ole laitettu imusarjan paineen mukaan säätyvää paineensäädintä. Vähän purkkapatentti, mutta minulla se on vain sen takia ettei tule niin helposti kiusausta vääntää ahtoja yli 0,4barin ::) Referenssinä vain tuo 0,7bar, koska itsellä piti vanha ja uusi neulaventtiili tuon paineen vielä. Tuo on jo aika tavalla painetta normaalista kaasarin bensapumpusta.

Viiksi oli vissiin uusi, joten pitkien kärkien ei pitäisi olla palanut. Tosin jos on oikeen vanhaa varastoa niin voihan ne olla hapettunut huonoon kuntoon. Ensimmäinen helppo kokeilu on että palaako pitkät kun vetää viiksestä, muistaakseni eri kärkipari silloin siirtää virtaa. Mikäli tämä toimii, silloin on viiksessä selkeästi vika. Mutta jos ei, niin sitten mittaat tuleeko, öööö, sinivalkoiseen johtoon virtaa siihen valoviiksen liittimeen (muistin varassa johdon väri, mutta aika varmasti se on sinivalkoinen. Dokumentit kotona ja äijä ulkomailla :D )

Siis kupariputkea vai? Sitä nyt ainakin saa LVI-liikkeestä. Vähemmän jaloa ja jaloa rautaista sitten hydrauliliikkeestä, tosin noin pientä on monessa paikkaa vain rosteria/hapanta.

Sakemannit ainakin ilmoittelee nuo ihan omalla tavallaan, oisko ollut niitten mielestä että 84-> on Mk2.

Se riippuu pumpun rakenteesta jääkö se tikittämään kun paine on maksimissa, vai sammuuko. Bensanpainetta kyllä HIF tuntuu hyvin kestävän vuotamatta, itse ajan pienen ahtamisen takia sitä 0,7bar bensanpaineella ilman että neulaventtiili vuotaa. Mutta helpollahan tuo liiallinen bensanpaineen epäilys on todettu, pistät haaroituksella mittarin kiinni bensaletkuun. 0.2-0.4bar välillä se olisi hyvä olla. Kokeiles huoltaa myös ryyppy tuosta kaasarista, jos siellä on tiivisteissä vuoto,niin bensaa pääsee ilman ryyppyäkin koneeseen liikaa.

En minäkään ahtimella tuollaisia tehoja hakisi. Minin turbottaminen kun on vähän hankalaa tilanahtauden vuoksi. Kyllä se ahtaminen hieman tulee maksamaan jos kunnolla tekee, vaikka itse tekisikin paljon. Ihan karkeasti laskettuna materiaalien hintoja jos kaikki tehdään itse, pakosarjasta lähtien. - Pakosarja 150e - Downpipe ja pakoputki 150e - Paineputket ja letkut 100e - Polttoainepumppu, säädin ja letkut 200e - Turbo 300e - HIF SU 100e - Sekalaiset osat 100e Mutta tommoiseen +-100hp tehoihin pitäisi 1.4HDI/TDCi padan ahdin (KP25) olla aika hyvä noista vakioahtimista. Saa halvalla kopioahtimia ja orginaaleja. Uusi kopio 260e, käytettyjä orginaaleja saa samaan rahaan. Tuollainen on pitkään pitänyt tilata Mungaan Ihin RHB5:sen tilalle. Tosin tuo maasturi on sen verran raskaskulkuinen vehje, että tuo hieman isohko Ihi:kin toimii todella hyvin siinä. Jos sitä oikeen rupeisi katsomaan edukasta tuollaista, niin sitten sitä olisi kokemusta ihan omakohtaisesti miten toimii 1.2litraisessa maamoottorissa.

Jos se on tosiaan 2.5litraisesta pökötistä, niin sitten on pakopuoli ainakin siinä ahtimessa auttamattoman iso. Kyllä tuolla voi tonniseen ylärekisteriin saada ahtoja, ja varmasti tulee 15-30hp lisää. Mikäli ahtaminen ajattelu rupeaa johtamaan tekoihin, niin oikeasti suosittelisin sijoittamaan vähän paremmin sopivaan ahtimeen. Sopivalla ahtimella tonnisesta saadaan ulos paremmat väännöt kuin 1.3litraisesta, joka kierrosalueella. Toki 1.3litraisesta sopivalla ahtimella saadaan vielä enemmän, mutta kummastakin saadaan "helposti" niin paljon ulos kuin koneet/laatikot kestää :D Yksi paljon paremmin sopiva budjettiahdin olisi Turbo Unon ahdin (saattaa kotimaasta löytyä käytettynä, toisin kuin muita pikkuisia), mutta aika rujon kokoinen laitos sekin sinun suunnitelmiisi on.

Laitappa tosiaan siitä ahtimesta tarkempi tyyppi, esim K14-2464. Jos siinä on pienimmästä päästä kompura ja turbiini mitä tuota mallia on tehty, sitten se olisi jossain määrin toimiva, mutta aika huonosti silti. Pikkuisempi ahdin olisi paljon parempi joka alueella, heräisi jopa ykkösvaihteellakin. Tuollaisen jonkun vähän lapsen nyrkkiä pienemmän Mitsun TD02 tai Ihin RHF3 ahtimen saisi varmaan koneen taakse mahtumaan ilman korin muokkaustakin.

Nopeusmittarin takana pitäisi olla jännitesäädin, mistä syötetään käyttöjännite polttoainemittarille ja lämpömittarille. Tuo alentaa jännitteen (johonkin, en kuolemaksenikaan muista mihin arvoon) ja siten ei akun jännitevaihtelut vaikuta mittarien näyttämään. kkk k14 ahtimia on todella monenlaisia, mutta oli se sitten volkkarista tai mersusta, niin ei se ihan optimi ole Minin pienen bensamoottorin perään olen. Toki sillä varmasti saa ahtoa ja menoa paremmaksi :D Ahtimen mitoitukseen luonnollisesti vaikuttaa aika tavalla se, että mitä ollaan hakemassa, 100hp vai 200hp.

Käsittääkseni ainakin kolmea eri anturia on olemassa kaasarivehkeisiin. Ilman jännitesäädintä, 69 ja vanhempi, 70 ja uudempi. Toki jos olet ottanut lämpötilamittariin sähköt suoraan "virtalukolta" etkä jännitesäätimen jälkeen, niin se taitaa näyttää väärin oikealla anturillakin. kkk k14, onhan se tietenkin ahdin, mutta jos se on Miniin tulossa niin miettisin vielä pari kertaa järkevyyttä :D

Onko uusi lämpötila-anturi oikea olemassa olevaan mittariin, niitä antureita/mittareita on eri arvoilla? Ei mitään harvinaista että on sekoitettu väärät parit, ja luullaan että kone on lähes keittämispisteessä vaikka se oikeasti käy todella viileänä. Termari on oikein jos "kahva" on ylöspäin.

Se on jarrunesteen pinnan varoitusvalo. Siihen on ihan järkikäypänen syykin miksi se palaa kun painat kytkintä, se on merkkivalotesti :) Muuten kun ei niin hirveän helposti tiedä onko merkkivalo ehjä vai rikki, muuta kuin irroittamalla jarrusäiliön kansi. Eli sen valon kuuluu palaa kun virrat päällä sitä painetaan, jos se syttyy joskus muuten kuin painamalla, on jarrunesteet vähissä. Eli se ei kerro että nestettä on tarpeeksi, kun painettaessa syttyy valo. Tai periaatteessahan se kertoo, koska silloin se ei pala kun sitä ei paineta :D Tuon toimintaa on kyllä melkein jokainen ihmetellyt ketä on ostanut Mk4 tai uudemman Minin, mitä on juttua tullut.

Vaihdelaatikon mittarirattaat tai perävälitys ei täsmää mittaristoon. 1980 ennen perävälitysten ero mittarinopeuteen korjattiin mittariston kalibroinnilla (eli mittari on eri, eri perävälityksillä), sen jälkeen mittarirattailla laatikon päädyssä. Hyvä linkki missä voi laskeskella oikean kombinaation mitä tarvitaan: http://www.tomsminisite.co.uk/speedo_calculator.php

No taas varmasti minä olen väärässä, koska ihmettelen koirankopin kommenttia että jälkikiristyksessä ei löysätä pultteja jonka jälkeen kiristetään. Teräksen lepokitkakertoimessa kun on karkeasti 30prosentin ero liukukitkaan. Kaikki momentit pitää vetää yhdellä liikkeellä momenttiin, jos momenttiavain naksahtaa uutta liikettä aloitettaessa, pultti on löysemmällä mitä se on tarkoitettu. Vielä kun otetaan mukaan se että se mutteri on hieman jo asettunut lämmityskäytön jälkeen vastinpintoihin, saa se olla todella paljon löysässä että lähtee kiristymään samalla momentilla millä on alunperin kiristetty. Mutta vaikka miten minä tämän perustelisin, ei se voi oikein olla (pitänee varmaan ottaa yhteyttä MTU:hun ja Cumminssiinkin että yksinkertaistavat korjaamomanuaalejaan ottamalla pois tuon löysäämisen). Ei se oikeen kansipahvivialta kuulosta jos se kerran kolmella käy ja nesteet pysyy sisällä. Helposti tosiaan nyt siellä yksi venttiili jää auki. Puristuspaineiden mittaus kertoo paljon, ei semmoinen perus mittari paljoa maksakkaan jos ei itsellä ole eikä tutuilla.

Ahveniston kuvien auto on joku muu, mutta muuten on oikeasta autosta kuvat. Eikä se ainoastaan ole upea, pirun nopeakin vielä ;)

Miniin on niin monta eri tiivistevaihtoehtoa, että tosiaan on mahdotonta sanoa pitääkö jälkikiristää vai ei. MPi Roverin tehtaan manuaalin mukaan ei tarvitse jälkikiristää ja momentit ovat: 1.vaihe 34Nm 2.vaihe 68Nm 3.vaihe keinuvipujen pikkumutterit 25Nm Jälkikiristyksestä ei mitään haittaa ole vaikka sitä ei tarvitsisi tehdä, Minissä vielä helppo homma kun ei tarvitse venakopasta enempää purkaa. AF470 kansipahvin kanssa en ainakaan huomannut että olisi mennyt kireämmälle jälkikiristyksellä, tuo on nykyinen Orkkis kansipahvi 1.3litraisiin. Toki minä vedän vahvojen kansipulttien kanssa kannen tuota tehtaan arvoa tiukemmalle, että jos se teki jotain jälkikiristyksen tarpeeseen.

Sparco 04715M, 2159grammaa Sparco 04805BM, 2286grammaa Sparco 04815BM, 1848grammaa Luke 2004, 1900grammaa Luke B2004, 1700grammaa Luke PRO4, 1600grammaa Siinä sitten olikin ainoat valmistajilta saadut tiedot, todella moni valmistaja on vastannut kyllä kysymykseen, mutta vastaukset on kuin poliitikoilta. Todellisuus nyt taitaa olla että mikään muu turvavyönvalmistaja ei omista puntaria kuin Sparco, Luke ja Scroth. Pari valmistajaa kyllä ilmoitti karkeita haitareita eri kokoonpanolla ja olivat erittäin halukkaita tekemään custom vyöt. Moni vyön valmistaja tekee vyöt mielellään mittatilauksena samaan hintaan kuin vakiovyön, kun kuulemma muutenkin vyöt tehdään käsityönä ja lähinnä tilauksesta myyjille. Eritoten Luke haluaisi ottaa haasteen vastaan, uhosivat että pystyisivät tekemään nelipistevyöt ilman hyväksyntiä lähemmäs kilon painoon. Toki tuo tarkoittaisi 50mm vöitä "normaalilla" lukolla, paino sitten kasvaa hieman kun kasvatetaan olkavyöt 75mm leveiksi ja pilottilukko, mitkä ovat järkevät lisäykset.

7kg / kW, ei hevosvoima. Vai kilpa-auto on noilla tehoilla :D Omasta mielestä 7kg / kW alkaa täyttämään vaivattomaan liikkumiseen vaadittavat tehot autossa. Oma käyttöauto on mielestäni tuollaisella tehomäärällä vähän laiska, no onneksi siinä on tehtaalta lähtiessä jo tuo alitettu niin on laillinen. Noh vaikka sitä Sport Pack levitystä ei saisi käyttää jollain konttorilla "tavallisen" Minin lähtöleveydeksi, niin kuten jo todettiin, todellinen auton leveys ei niiden kanssa hirveästi leveämpi ole.

Tuosta ei mielestäni ole Aken tulkintaohjetta, joten moni katsastusmies tulkitsee tuota leventämistä eri lailla. Joidenkin mielestä auton alkuperäinen leveys, joidenkin mielestä mallisarjan. Tulkintaohjeet tekevät aina asian suht yksiselitteiseksi, vaikka ehkä monen mielestä ovatkin lakia vastaan. Esimerkiksi laissa ei sanota että ei-alkuperäisen tekniikanvaihdon myötä pitää aina verrata mallisarjan tehoikkaampaan, mutta tulkintaohjeessa se on sanottu. Mutta tosiaan, turha lähteä väittämään vastaan jos ei katsatusmies suostu vertaamaan sports pack leveyteen mikäli auto ei sellainen ole. Kyllä Sport Pack Minin leveys pitää olla leveimmästä kohtaa, mikäli se on levikkeissä niin silloin ne pitää olla siinä mukana. Ne ovat auton alkuperäiset pakolliset varusteet, ilman niitä auto ei ole tieliikennekelpoinen (renkaat tulevat korin yli). Se mitä todellisuudessa siinä rekisteriotteessa lukee, on sitten aivan toinen asia, mutta sen voi aina korjauttaa oikeaksi.

Aika vähän se ERA antaa mahdollisuuksia lisävirittelyyn, kun rajoittava tekijä Mineissä lähinnä on tuo alta 1.3litrainen moottori isoimmillaan... Mutta tosiaan, ERA on mallisarjan tehokkain.