MikaJ

Totta, jos ei noi urat mätsää niin sit voi olla loputon tappelu että pysyykö kiinni millään. Linkki pariin tuotteeseen nettikauppaan, nämä on just niitä tuotteita kun on ärsyttävä etsiä kun ei oikeen kellään ole suoraa listausta tämmöisistä yleisosista vaan pitää hakusanoilla etsiä: https://aeromotors.fi/kataloog/article/5212119/vkjml-01003-skf https://aeromotors.fi/kataloog/article/2379114/17988-mapco Vaikka itselläni on Biltema ja Motonet yms paikat tässä ihan vieressä, niin todella harvoin tulee niistä ostettua mitään kun hinnat ovat niin järjettömiä. Eilen tilasin kasan osia, esim halpa vetonivel Aeromotorssilla 12euroa, Motonet 60e. OEM laatuinen jakopääsetti Aeromotors 49euroa, Motonet 119e.

https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/voimansiirto/vetonivelen-suojakumit/vetonivelen-suojakumin-kiinnitin-2-kpl-2000034790 Ton tyylisiä itse aina käytän, kokoskaala on niin laaja että ei oo niveltä tullut mihin ei menisi. Hyllyssä on hyvä aina pitää muutama sarja, kun ne kuitenkin sopii aina kaikkiin.

22,225mm ensiövedon välirattaan akselin halkaisija, se kait on kaikissa A+ laatikoissa, ehkä. Mutta sitten tosiaan on noi 79-83 (???) early A+ laatikot mitkä on välimuotoja kaikenkaikkiaan, en muista onko niissä laatikon kuori sama kuin myöhemmissä "normi" A+ laatikoissa. Mutta noin pääpiirteittäin A ja A+ laatikot on osiltaan ihan erilaisia. A+ laatikko on vahvempi, kasvatettu laakerikokoja. Sulla on ihan normi A sarjan 4synkattu laatikko nyt todennäköisesti. Yks mikä sen vielä varmistaa on pääakselin sisäänmenolaakeripinnan koko, 18mm on kait kaikissa A+ laatikoissa.

Muista myös tilata uusi/parempi 1-2 kytkentäholkki. Se on varmasti myös paskana jos kakkosen kytkennät on tossa kunnossa.

A+ laatikkoa on kahdenlaisilla rattailla, alkupään laatikot olivat A laatikon tyylisellä ratasprofiililla.

Muovipussiin lämmintä vettä ja pistää sen korkkia/ympärystää vasten. Ei ole kokemusta just tosta korkista, mutta nopea/helppo/harmiton kikka mikä on aina auttanut kun on tarve ollut.

Kyllä minun mielestäni ajatus on että se menee juuri noin, perustelumuistiostakin luettuna. Mikäli tehot nousevat yli 20% niin sitten mennään vertailuauton tehopainosuhteen laskentaan. Jos autossa tehopainosuhde on jo tehtaalta alle mitä saa olla, niitä saa siis virittää vain 20%. En minäkään yllytä ketään tekemään rumpujarrullista viriminiä, tämä on vain periaatteellista yksinkertaistamista miten uudet säännöt menevät.

Laitetaan vielä sen verran että paljeväli ei sais olla 1-3mm, muuten nakutus rupeaa vaivaamaan herkästi. Paljeväli on se mitä männän ja kannen tasaisen osan väliin jää kone kasattuna. Itse rakentelen 0,6-0,8mm väliin paljevälin. Jos kannentiiviste siis on puristettuna 1mm paksu, niin männän voi antaa tulla 0,2-0,4mm lohkon pinnan yli. Moderneissa vakiomoottoreissa yleensä paljeväli on 0,8mm. Tämä on yksi osa-alue miksi puristussuhteet ovat huomattavasti isompia nykypäivänä kuin 60vuotta sitten.

Käytämme 850cc Miniä vertailuajoneuvona jolloin tehopainosuhde saa olla 12kg/kW. Jos omapainoa on 600kg niin sitten tehoa saa olla 68heppaa 850cc jarruilla ja alustalla. Tämä riittää 1275cc vakiomoottorille. 1100cc mikä on käsittääkseni tehokkain rumpujarrulaitos, äkkiä katottuna vertailuautona tehopainosuhde painuu 10kg/kw. 600kilon omapainolla se tekee 81hevosta mahdollisen uuden tekniikan teholle. Levyjarruilla sitten pääsee 7kg/kW tehopainosuhteeseen. 600kilon omapainolla se tekee 116heposta. Mukavasti siis tulee moderneja pikkuisia turbomoottoreita vaihtoehdoksi vierastekniikaksi Miniin. Eraa ei käsittääkseni saa käyttää vertailumallina vaikka mitä lappuja löytyy, koska 500kpl valmistuserä ei täyty. En minä ketään yllytä rakentelemaan rumpujarrullista viripeliä, mutta mahdollista se mielestäni on. Vielä Vikun V8:sta. Käsittääkseni nyt ei oikeen onnistu enää sellaisen omavalmistemoottorin tekeminen missä olisi vähemmän tehoa kuin kyseisessä moottorimallissa on ikinä vakiona ollut, mikäli olisi periaatteessa ihan oikein ja järkevää. Buickin koneessa 150heppaa ilmeisesti mopoin versio, mikä on Minille liikaa kun ei omapainoa voi niin paljoa nostaa.

Vikun V8 Mini vaatinee vieläkin erikoisluvan, en ainakaan äkkiseltään keksi miten sen saisi muutoskatsastuksella läpi.

Ei tarvitse penkittää tehoja, kuten ei ennenkään. Nyt saa laittaa sen kasipätkän tilalle 1275cc ”vakiokoneen” ilman mitään muutoksia jarruihin yms.

Totta kaikki. Minulla on kantavuutta noin 650kiloa josta tuon noin 400kiloa voin uhrata kun on tarkoitus pitää kaksipaikkaisena. Käytännössä nyt riittäisi 120kiloa että saa vakio 1.8t VAG turbokoneen keulalle. Lisäksi vielä tiedän että tuon omapainossa ei ole kuskin laskennallista painos mukana, joten jos se lasketaan mukaan niin uusi moottori voimalinjoineen varmaan jo lisää painoa riittävästi, lyijyllä sit loput.

Itsekkin koittanut tuota vähän sisäistää, kun olisi yksi projekti joka tuota on odottanut. Mikäli käsitin oikein niin niin omapainoa kasvattamalla voi saada isompitehoisen koneen paikalleen. "Muutetun ajoneuvon omamassa tarkastetaan muutoskatsastuksen yhteydessä punnitsemalla ja muutetusta moottorista tulee esittää tehomittaustodistus". Se mihin tehopainoluokkaan kuuluu niin lasketaan toki alkuperäisestä omapainosta, mutta sitten se minkä tehoinen moottori saa maksimissaan olla riippuu lopputuloksen mitatusta omapainosta mikä antaa hyvän mahdollisuuden kikkailuun. Varsinkin kun minulla on 400kiloa varaa lisätä omapainoa. Käsittääkseni vertailuajoneuvo ei edes tarvitse olla mallisarjan tehokkain, en ainakaan sellainen mistään silmille hyppää. Mininkin tapauksessa voi siis hyvällä omallatunnolla laittaaa 1275cc moottorin 850cc tilalle. Jäädään odottamaan tuleeko lisää tulinkintaohjeita.

Musta se on hetken käytön jälkeen kun kerää hiilipölyn pumpusta, ei sitä kannata säikähtää.

Periaatteessa toimittajan kuuluisi aina ilmoittaa tuotteen alkuperämaa ja tullikoodi jokaisesta tuotteesta, joten luulisi sen tiedon saavan kun onhan nuo isommat Miniliikkeet jo iäisyyden tehnyt kauppaa EUn ulkopuolelle. B2B kaupassa tämä on itsestäänselvyys ettei kamat seiso tullissa turhaan odottamassa lisätietoja, mutta kuluttajakauppiailla välillä hakusessa.

Itsetullaus on muutaman minuutin homma, hyvä homma jos sen saa tehtyä. Saa niitä Minin osia muualtakin kuin Briteistä jos nämä asiat tulevat ylivoimaseksi. Tai sitten tosiaan rahalla selviää jos Brittien Spareksesta ostaa, Spares on tehnyt homman helpoksi ja DHL tekee kaiken pientä korvausta vastaan. Voin tähän ketjuun katsoa TARIC tullikoodeja osille jossain kohtaa, ne on ainut "hankala" asia itsetullauksessa jos ei niitä osaa etsiä. https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi

Itse myös tilasin Spareksesta Joulukuun puolivälissä tavaraa ja tuli tänään, ilmeisesti on aikamoinen ruuhka ollut koska normaalisti heidän toimitukset on pelannut. Itse oletan että he toimivat kuten tälläisessa tilanteessa pitääkin ja ovat maksaneet tullit, koska paketti tuli minulle kotiin ilman mitään maksuja. Ostettaessa maksoin alvit tuotteesta kuten oli "pakko" koska oletus siinä kohtaa taisi olla että tavarat tottakai tulevat mulle ennen vuodenvaihdetta. Periaatteessahan isoa eroa nyt ei tule osien hinnalle, se 2-8% tullimaksua vanhaan verrattuna. Tosin Spares mainostaa että he lähettävät se niin että DHL tullaa, joka tuo lisämaksua vähintään 20euroa tai 5%. En tiedä saako noita tullattua itse, riippuu millaisen sopparin Spares on tehnyt DHL:n kanssa. Mikäli ei saa itse tullattua, niin lopputulos on että prosenttuaalisesti pikkuostokset karkaavat kalliiksi, mutta normaalisti tilaukset on useempia satasia niin se on "vaan" se 5%. Suomen ALV on tosiaan isompi kuin Brittien on ollut, mutta järjestäin isommat nettikaupat joutuvat verottamaan ostajan osoitteen mukaan ALV prosentin. Riittävästi kun on myyntiä niin ei voi ostaa myyntimaan prosentin mukaan enää.

Tottakai ulkoilmalämpö vaikuttaa seoksen muodostumiseen, sekä sehän päälimmäinen parametri on että tarvitaanko lisälämpöä vai ei. Modernit moottoriohjaimet laskee ihan yksittäisten työkiertojen seoksia, ei mennä sinnepäin. Esim pienellä kuormalla ajaessa bensavehkeessä (myös suoraruiskutteisessa) imusarjaan voi pisaroitua seinämille polttoainetta. Tälle on oma kartastonsa ja kun laittaa lapun lattiaan niin polttoainetta ruiskutetaan vähemmän muutamalla työkiertolla sylinteriin koska pisarat irtoavat imusarjasta ilman mukaan. Veden lämpöantureita voi olla normi moottorissakin kolme, joilla valvotaan termostaatin ja jäähdyttimen toimintaa. Tämän takia jotkut moottorit antaa vikailmoituksen jäähdyttäjän tukkeisuudesta kun sellaiseen laitetaan letkulämmitin ja anturit näyttävät ”puutaheinää”. Vesipumputkin joissain uudemmissa moottoreissa ovat pois päältä kun moottori on kylmä. Moottori lämpeää nopeammin eikä tuhlata energiaa niiden pyörittämiseen.

Pähkinänkuori on sen verran pehmeää ja palavaa ainetta että ei isompaa haittaa vaikka sitä pari hippua pääsisi palotilaan, tulee pakoputkesta ulos sitten jos pääsee palotilaan.

En ymmärrä logiikkaa, luottaa myyjään niin paljon että voi maksaa sille tilisiirrolla mutta ei kortilla. Mikäli firma menee konkkaan tai ei vain lähetä tuotteita niin menetät rahasi tilisiirrolla, mutta luottokortilla saisit rahasi takaisin. Mikäli äärettömän harvinainen tapaus kävisi että rikollinen saisi luottokortin tietosi, et menetä pennin hyrrää. Luottokorttiyhtiö kuolettaa korttisi, kärsii tappion eikä veloita sinulta yhtään rikollisen tekemiä ostoksia, sekä lähettää sinulle ilmaiseksi uuden kortin. Ainut vaiva on vaihtaa uuden kortin tiedot palveluihin mistä menee automaattiveloitus kuukausittain. Minä ja kollegani matkustetaan kuukausittain (no nyt Koronan aikana vähän vähemmän) sekä ostetaan netistä mitä sattuu ja käytetään korttia paaaaljon. Jos nyt muistan vaikka 10vuoden ajalta niin kerran on yhdellä kortin tiedot mennyt rikolliselle, tämä oli kyllä kaverin ihan oma syy kun vähän innostui yhdestä hämärästä nettikaupasta ja puolittain arvasikin että niin siinä saattaa käydä. Itselleni pari kertaa hotellit tehnyt tuplaveloituksen sekä pari kertaa nettiostoksesta jäänyt tavara saamatta. Soitto ja kirjallinen ilmoitus luottoyhtiöön ja rahat ovat tulleet takaisin.

Jos siinä on McGard tyyppiset lukkopultit niin kannattaa katsoa onko pultitkaan enää siinä kunnossa että saa uudella avaimella auki. Merkkiliikkeestä ja rengasliikkeistä yleensä löytyy kattava setti noita avaimia että pultit saadaan auki. Tuon tyyppiset lukkopultit on kaikkein heikoimpia, ei voi suositella normaaliin käyttöön missä rengasliike tekee rengashommat heidän normaalilla kiristysmomentilla. Ei se hitsaaminen mikään sen isompi riski ole, on voimalinjana mikä tahansa kunhan se tehdään oikein. Ei maadoiteta takaluukun kahvaan kun hitsataan pyöränpulttia.

Sparetosta melkein itse pelkästään tilailen osia autoihin. Autodocista vain siinä tapauksessa että on reilusti halvempi ja osilla ei ole niin kuukauden päälle koska saapuu. On kuin lottovoitto jos sieltä parin viikon sisään osat saa. Sparetosta sen sijaan osat lähtee tulemaan just niinkuin on luvattu, eli seuraavana arkipäivänä. Turkuun sitten rahti kestää 1-2päivää.

Kortilla tietenkin, kuten yleensä kaikki muutkin nettiostokset että on mahdollista saada rahansa takaisin mikäli menee myyjä maan alle.

10tkm ei ole mitään kunnon öljyillä. 30tkm voi hyvin vetää longlife öljyillä Suomen polttoaineilla kunhan ne vaihtaa kerran vuodessa. Oon itsekkin teettänyt omista autoista pari öljytestiä ja öljyissä ei ollut mitään vikaa vuoden vanhana ja 20-30tkm ajoilla. Tietenkin jos moottori on jostain väljä niin sitten pitää vaihtoväliä tihentää.

Kyllähän sen puolan kuuluukin lämmetä jos on kärkijakaja ja kärjet kiinni kuten usein on kun moottori on pysähtynyt.