MikaJ

Ei vaikuta mitenkään sytytystulppien valintaan. Tuo R kertoo että onko tulpassa sisäinen vastus vai ei, ja siten liittyy siihen millaiset tulpanjohdot/puola(t) ovat autossa.

Kumpaakin laakerimallia on käytetty, joten ei kumpikaan ole sen enempää oikea tai väärä.

Kyllä se alumiinia syö, mutta se että vesipumpulle tapahtuu jotain vahinkoa, tarvitee sen hapon olla päiviä kosketuksissa alumiiniin. Toki kaikkein paras on käyttää jotain romua vesipumppua.

Tottakai myrkyt toimii vaikka ne laittaa vaan vesitilaan, syövät silloin vaan vesitilasta paskaa/metallia pois. Laita kansi ja vesipumppu paikoilleen ja valitsemasi happo sisään, hyvä olisi saada myös vesi kiertämään kunnolla järjestelmässä, että moska tulee kanssa ulos. Halpa uppopumppu tynnyrissä toiminee erinomaisesti tarkoituksessa, tai jos jotain vastaavaa jo löytyy nurkista.

Tuota kärkien elinikää en pysty vahvistaa, mutta se toi mulle mieleen yhden asian mikä taisi olla syynä. Sytytystulppien elinkä, plusmaadoitetussa ei keskielektrodi kulu, vaan sivuelektrodi missä on enempi pois otettavaa. Ehkä oli näin, tai sitten ei.

Jos nyt otetaan jonkun modernimman auton suodatin, niin suodatusmateriaalia alkuperäisessä suodattimessa on noin 100x enemmän kuin K&N/yms "vapaavirtaussuodattimissa". Maalaisjärjelläkin jo voi päätellä kuinka paljon paskaa tulee siitä tuuningsuodattimesta läpi verrattuna orkkikseen, mikäli vielä virtauskyky on isompi. Tämän takia varmasti nuo vapaavirtaussuodattimet virtaa paremmin pidemmän aikaa, koska pysäyttävät vain ne oravaa isommat roskat.

Ehkä ne aatteli että nythän voidaan sitten tehdä huonommasta pellistä huonommalla pintakäsittelyllä, kun kerran negatiivinen maadoitus pelastaa ruostumiselta.

Jep, valitettavasti vaan kaikissa autoissa ei ole tuota Saabin suodatinta. Mutta paine-eromittuksillahan suodattimen virtauskyky on helppo todeta.

Sen vain joku joskus oli niin päättänyt, kunnes ihminen viisastui ja tajusi että positiivinen maadoitus lisää korin ruostumista. Tämän jälkeen Brititkin tajusi siirtyä negatiiviseen maadoitukseen, mutta valitettavasti ei se ihan kaikkia ruosteongelmia selvittänyt :D

Mielikuvat on kanssa noista omista museomaasturin renkaista, että ne rupesivat murenemaan silloin kun ajoin vähän pidempää matkaa satkun vauhtia. Tosin tässä tietenkin pitää ottaa huomioon Miniin verrattuna pari asiaa, painoa on kaksi kertaa Minin verran, ja tehoa 100km/h nopeuden ylläpitämiseksi vaaditaan noin 60hp. Asetelema on siis huomattavasti rankempi renkaille, Minissä olisi voinut kestää huomattavasti rajumpaakin käyttöä samassa kunnossa olevat renkaat.

Minkä karkeuksista lasikuulaa sulla on? Liian karkea jättää todella karkean pinnan alumiiniin, mutta riittävän hienolla saa ihan mattakiiltävän pinnan. Itse en ainakaan Suomesta aikoinaan löytänyt riittävän hienoa ainetta, joten tilailen sitä Saksasta (tulee jopa halvemmaksi posteineen, hullua sekin...) 40-70mikron kokoisilla kuulilla puhaletut osat: http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/IMG_0049.jpg/full

Aloittaisin kyllä vähän pienemmistä nopeuksista kuin kasipätkän täydestä vauhdista. Todennäköisesti noi renkaat ei kestä paljoa muuta kuin pienen kaupunkikruisailun ja poseerauksen. Itse ostin tuota käyttöä varten maasturiini 25vuotta vanhat uudet kumit, mitkä oli säilötty rengaliikkeessä asianmukaisesti. Vaikka ne näyttää hyviltä ja tuntuu pehmeiltä, niin kulutuspinta murenee pois ajossa. Ajan myötä kumista haihtuu liottimia, jonka jälkeen ne eivät ole enää entisensä.

Siistiä jälkeä. Muista teipata joku näkösuoja taaksepäin tuohon rekkarikilven valoon ennen konttorilla käyntiä, kuvista katteltuna ei mikään estä valon suoraa näkymistä taaksepäin.

Viiteen autoon kuudesta ei sitä voi tankata oktaanivaatimuksen takia, ja kuudennessakin missä sitä voisi käyttää, niin laskennallisesti sen käyttäminen tulee kalliimmaksi. Jos auton moottori osaa optimoitua 98oktaaniselle, niin silloin 98E5 alkaa olemaan halvempaa käyttää.

Mielenkiinnosta tuli itsekkin haettua ämpärillinen sitruunahappoa. Toimii erinomaisesti ultraäänipesurissa. Pultti oli 3min pesurissa, rautalevy ja kompuran ilmansuodattimen kansi 40min. Putkenpätkä oli testinä kuinka kauan kestää että keltapassivoinnin saan pois, 30min. http://mikaj.1g.fi/kuvat/seka/Sitruunahappo/

Hitsattua rakennetta ei saa olla itsetehtynä. Mutta tuohon voi leikata/leikkauttaa vahvasta pellistä suoran sovitelevyn ilman että tarttee mitään hitsailla. Pultataan alkuperäisiin kiinnityksiin kiinni alkuperäisen vahvuisilla pulteilla, taikka vahvemmilla.

Siellä oikealla puolellahan tuo uudempi "normaali" tehostinpaketti on: http://www.rovercarclubaust.asn.au/images/Rover-Mini1.jpg Vivusto vie jarrupolkimen voiman auton sisällä hanttarin puolelle, jonne sitten on asennettu kannakkeeseen tuo jarrusylinteri ja tehostin. Tehostimenkin voi tietenkin poistaa, tekee vain uuden kiinnikkeen kannakkeeseen pelkälle sylinterille (toki tieliikenteeseen tulevassa ajoneuvossa pitää tuo muutos sitten tehdä lain mukaan, mutta ihan mahdollista silloinkin). Sitten tuo vanhempi jarruputkien väliin tuleva tehostin, tosiaan ihan toimivan saa kun asentaa sen pelkästään etujarruja varten.

Ei ongelmaa, muutoskatsastuksella selviää. Vakiorengastuksella ei käsittääkseni edes joudu tekemään mitään korimuutoksia. Ei tarvitse mitään todistuksia yms, sen kun ajaa auton konttorille ja ilmoittaa että isommat vanteet täytyy muutoskatsastaa. Vannetta saa aina kasvattaa tuuman ilman muutoskatsastusta, isoimmasta vannekoosta mikä on merkitty rekisteriotteelle alkuperäisenä rengaskokona. Tuon ikäissä Minissä ei varmaan löydy kuin 10" koot. Kannattaa soitella konttoreita läpi ennen kuin menee muutoskatsastukseen, erot hinnoissa on isot. Jotkut ottavat "ison" muutoskatsastuksen hinnan, jotkut "pienen".

Alumiinisilikaatilla, lasikuulalla ja pähkinänkuorella ei ole ainakaan ollut tarvetta pölynpoistoon. Näkee ihan riittävän hyvin puhalluksen aikana. Perus puhallushiekkaa en suosittele "tiiviiseen" kaappiin :D

No toimitaan vielä kriitikkona, suosittelen tutustumaan E-hyväksyttyjen autojen rakentelusäädöksiin, jos väität että nuo kaikki osat saavat puuttua ja mitä vaan lisätä :D Vanhojen romujen kanssa pätevät aivan eri säännöt kuin 2002 vuosimallin auton kanssa. Ei sillä että itsellänikään yksikään auto olisi pilkuntarkkaan laillisia, mutta aika hölmöä väittää että tuo kattohylly olisi laillinen. Eikä sitä missään nimessä kannata poistaa, ihan hyvä idea.

Helposti, koska se on yksi arvosteluperuste katsastuksessa. Eihän tuo tarkoita sitä että likaisiin penkkeihin puututtaisiin, vaan turvallisuuteen vaikuttaviin puutteisiin/lisäyksiin. Kuten esimerkiksi tuo kattohylly on semmoinen, minkä voi hylätä tuolla perusteella.

Omistan nelivetoisia autoja, ja ajan usein kyllä työn ja mielenkiinnon puolesta muillakin kuin omillani. Mutta tosiaan nelivedon "tarpeellisuus" ei todellakaan rajoitu pariin viikkoon talvessa, sillä on kyllä käyttöä ympäri vuoden. Vähän sama kuin ilmastoinnin kanssa, ne kenellä ei sitä ole, väittää että se on vain niille parille hellepäivälle. Mutta sitten kun on ollut se automaatti-ilmastointi, niin tajuaa todellisuuden siitä mukavuusvarusteesta. Pärjää sitä vaikka polkupyörällä, mutta haluaako sitä pärjätä niin on ihmisestä kiinni... Suosittelen tutustumaan vähän tarkemmin aiheeseen, tapoja toteuttaa neliveto on sen verran käytössä, että palikat eivät tosiaankaan tule yhdestä paikasta. Mutta sähköisesti toteuteussa ei tosiaan ole pelkästään kiinni mekaanisista komponenteista, vaan se valitettavan usein ryssitään softapuolella.

Eikait kukaan tollaista autoa ostakkaan hyväkuntoista mökkitietä pahempaa ajosuoritusta varten, tai ei ainakaan pitäisi. Sinänsä arvostelu huonoista maasto-ominaisuuksista on vähän turha tämän luokan autoissa. Arvaan että Nissanin nelivetoa vaivaa sama kuin yleensäkkin japsien nelivetoja (erikois ja maastoautot nyt poisluettuna), kardaanin voi ottaa pois ilman että auton kulku muuttuu mihinkään. Eli taakse ei mene juuri yhtään voimaa, ja sekin vaatii sen, että etupää on sutinut jo reilun aikaa tyhjää. Nelivetoisuuden suurin etu normaalikäyttäjälle tuppaa olemaan suuntavakavuus, mutta nämä ovat täysin etuvetoisen tasolla. Poislukien tietenkin isommasta vierinnänvastuksesta ja painosta johtuva muutaman desin polttoaineenkulutuksen lisä :D

On.

Erittäin harvoin nykypäivänä missään autossa putkisto ahdistaa merkittävästi, kyllä ne sen verran hyvin on jouduttu suunnittelemaan 2000luvulla. Ei sillä ole väliä noilla tehoilla että mikä katalysaattorin malli on, tai siis mikä määrittää onko katalysaattori racing vai normaali? Kummassakin käytössä käytettään sekä keraamista että sintterimetallista. Joku voisi varmaan täällä myös tietää mitä tuo JCW virityskitti on pitänyt sisällään, itse en muista. Kun pakoputken resonanssit/vaimennukset ovat isoilla resursseilla suunniteltu juuri tietylle moottorille (vielä niin, että jos moottorista on samassa auton kopassa eri viritysasteet, niin yleensä pakoputkisto on eri, koska kovimpien äänien resonassit ovat eri kohdassa), niin erinomaisesti virtaavalla pakoputkella saadaan lähes äänetön auto. Eli tehonhaku tuolllaisessa "lastuvirityksessä" yleensä on todella marginaalista mitä putkistolla saadaan, jos laisinkaan. Sen sijaan kyllä sitä itseänikin oman käyttöauton äänettömyys sen verran ärsytti, että yksi äänenvaimennin tuli poistettua. "Isolla" rahalla ostettu ja viritetty vitoskoneinen moottori, niin kyllä sitä näin Suomessa ainut nautinto kuitenkin on pieni murina kaasua painettaessa :D Moottoripyörissä on usein vähän eri juttu tuo pakoputkisto, monessa mallissa on äänenvaimentimilla/katalysaattorilla jouduttu oikeasti kuristamaan pakokaasujen virtausta, että on saatu äänitaso katulailliseksi. Autoissa tämä tosiaan ei ole mikään ongelma. Niin, monessa vähän kalliimmassa (ja joissain halvemmissakin) autossa missä tulee pari putkenpäätä takaata ulos, voi tarkkaavainen huomata että toisen putkenpään tiellä on läppä. Kun kaasua painaa niin toinenkin puoli aukeaa, ja annetaan vähän enempi moottorin äänimaailmasta. Matka-ajon desibelikilpailu sisämelussa on sen verran kovaa, ettei "yhdellä" pakoputkistomallilla saada hiljaista, sekä miehekästä.