MikaJ

Ei minulla ole mikään tarve olla oikeassa joka asiassa, melkein joka päivä oppii uutta ja huomaa tehneensä virheitä. Mutta kun oman kokemuksen mukaan ei siinä ole mitään järkeä pyöritellä sitä mäntää takaisin, tämäkin perustuu kymmeniin takajarruremontteihin ja myös olen muutaman kerran purkanut koko mekanismin. Jos olisit tietoinen miten tuo mekanismi toimii, luultavasti rupeisit epäilemään onko siellä kaikki kunnossa jos tollaista vippaskonstia tarttee käyttää jarrun kasaamisessa... Niin ja rumpujarrullisen kiilasäädöstä, kaikki mitkä olen purkanut ja kasannut, on toiminut ihan niin että ekalla polkasulla se kiila sieltä pamahtaa "tehdassäätöihin" alas, ei ole kenenkään tarvinnut sieltä ruuvarin kanssa avittaa. Kierresäätöisiä sitten joutuu pumppaamaan muutaman kerran. Myönnän heti olevani väärässä (ja moni muu minusta paljon kokeneempi ammattiasentaja), jos vain pystyt jotenkin selittämään että miksi se levyjarrullisen mäntä pitää ruuvata ulos. Nyt tuntuu siltä että toisen kirjoittajan tapa on se ainut oikea, vaikka myöntää ettei tiedä koko järjestelmän toiminnasta mitään. Jos mä sitten vaikka väitän että auton ilmastointi toimii siten, että se kerää talvella kylmää ilmaa varastoon, mitä sitten kesällä voi puhallella. Sen takia jos ostaa uuden autonkin kesällä, autotehdas kierrättää sen pohjoisnavan kautta että uusi omistaja saa kylmää ilmaa ensimmäisenä kesänä sieltä ;)

Pystytkö nyt vääntämään rautalangasta miksi sinun tapasi on se paras ja oikea? Vaikuttaa kieltämättä nyt siltä että ei sinulla ole ihan täyttä tietoa miten tuollainen levyjarrullisen käsijarrumekanismi toimii, tai sitten minä + monet muut ollaan ihan väärässä.

Mahtoiko käsijarruvipu satulassa liikkua jouhevasti, pienikin takertelu aiheuttaa helposti sen, että mekanismi ei toimi kunnolla? Mikäli vipu ei palaudu aivan alkuasentoonsa, ei "räikkä" toimi kun liike on liian lyhyt. Jotkut asentavat rasvanippoja vanhoihin satuloihin, että saavat niille hieman lisää elinaikaa, eli poraavat tuohon käyttöakselille nipan paikan. Ongelmat kylläkin yleensä johtuvat väljistyneesta akselista/pesästä, joten usein tuo korjausmenetelmä ei ole suositeltava. Aivan totta, pääasia on että vehkeet pelaa korjauksen jälkeen.

Niin, mutta edelleenkin mulle on epäselvää että miksi sinun tapasi on parempi?

Kait mä sitten vaan oon työksenikin aina tehnyt asiat väärin, ja niin kaikki tehdaiden manuaalitkin väärin neuvonut... Ei vaan pieni ihminen ymmärrä miten käsijarrullisen jarrusatulankin mäntä voi palautua liikaa sisällepäin jos ei ensin kierrä sitä riittävän ulos. Sekä miten ihmeessä sen säätö on parempi jos sen ensin kierittää ulospäin, sama asia siellä automaattisäädöllä kuitenkin tapahtuu. Toivottavasti mulle selitetään miksi näin on, ihan juurta jaksain kun en ymmärrä.

Tuota tuota, missä autossa automaattisäätö ei toimi, mikäli ei olla "oikeilla etäisyyksillä"? Kaikki vastaantulleet järjestelmät kyllä toimii ihan koska vaan. Aina oppii uutta, vaikka luulee suurimman osan järjestelmistä nähneensä. Riippuu automaattisäätötavasta, kiila-automaattisäädöllä niitä on ihan turha hieroa etukäteen kohdalleen, koska kuitenkin ekalla jarrunpainalluksella menee kohdalleen. Ruuvisäätöiset sitten taas sinnepäin ekaksi, mutta muutamalla pumppauksella ne sitten hakevat oikean paikkansa. Satuloissahan sitten ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin käyttää automaattisäätöä, tai tietty joku meedio pystyy ajatuksen voimalla koskemaan automaattisäätöön mikä on rakennettu satulan sisälle ;)

Ei kait missään autossa ole kahvassa automaattista kiristäjää, se on siellä käsijarrusatulan sisällä. Käsijarruvaijereita ei missään nimessä saa ruveta kiristelemään jos käsijarrukahvan liike on liian pitkä, ongelma on 99,9% varmuudella silloin satulan käsijarrumekanismissa, ja pahenee vain jos ruvetaan vaijeria kiristämään. Jos kaikki on kunnossa, kuten tietenkin jarrujen remppaamisen jälkeen pitäisi olla, niin se automaattisäätö hoitaa kengät/palat juuri niin lähelle kuin auton valmistanut tehdas on suunnitellut. Jos näin olisi, niin sittenhän sillä automaattisäädöllä ei ole mitään virkaa. Aina kun kengät kuluu, niin joutuu purkamaan systeemin ja säätämään ne käsin lähemmäs.

Käsijarrukahvasta vetämällä? Välys ei ole palojen ja männän välillä, vaan männän ja käsijarrumekanismin...

Levyjarrun mäntä palaa aina saman verran takaisin, eli pari kymmenystä mitä tiiviste sitä takaisinpäin vetää. Kaikki tähän mennessä vastaan tulleet levyjarrun satulassa olleet käsijarrut, jotka ovat olleet automaattisäätöisiä, eivät vaadi mitään erikoistoimenpiteitä kun pulttaa jarrut takaisin kiinni. Mikäli mäntä jää huomattavan sisälle, niin parilla polkaisulla se sieltä luonnollisesti ulos tulee. Tämän jälkeen riippuen automaattimekanismin herkkyydestä, voi joutua pari kertaa rykäsemään käsijarrusta että sieltä välykset poistuu. Missä autossa jarrusatulan mäntä palautuu takaisin (jos ei nyt oteta huomioon tuota parin kymmenyksen palautumista tiivistesuunnittelun takia)?

Lämmitysvastuspaketti.

Itse ratkaisin tällä tavoin maastomöyrintävekottimen nopeusmittariongelman. Vaijeri meni poikki eikä uutta oo vielä löytnyt pariin vuoteen mistään. Karskiin laitteeseen sopii ronskimmat ratkaisut ;) Tosin korvakuuloltakin pystyy määrittämään helposti nopeuden. 50km/h loppuu vaihdelaatikon ujellus, 60km/h alkaa takaperän reipas rahina ja 80km/h se sitten taas loppuu :D Satkun vauhdissa sitten taas kuskia rupee jännittää.

Nopeusmittarikin tuli vasta -84 pakolliseksi, että ei sekään katsastuksen este ole. Minin tapauksessa kun se sisältää muitakin toimintoja, niin voisi tulkita että sen ei tarvitse toimia. Armeijamaasturini kanssa joutuu oleen ajan tasalla noissa milloin mikäkin varuste on pakollinen, kun siinä ei ole rattilukkoa, turvavöitä, ovia, tuulilasia, yms muita turhia varusteita :D Katsastusmiehet kun valitettavan usein on näistä pihalla kuin lumiukot.

Ei, kunhan otetaan kokonaan pois kaikki siihen liittyvät. Eli esimerkiksi lukkokappaletta ei voi jättää keskitunneliin kiinni, jos vaan vyön ottaa pois.

Etuvyö tuli pakolliseksi -71 vuonna, eli -69 autossa ei tarvitse olla.

Voi olla että säätelevät lisäbokseilla orkkis ecua, mielikuva on tullut vain siitä että monet viripajat sumujen saarella ilmoittelevat Minien softan muokkaamista rullilla. Täällä haukutaan kaikki muut paitsi SU-kaasuttimella olevat Minit ;)

Faktaa ei ole, eikä nyt jaksa etsiä, mutta kyllä mielestäni ihan Minin orkkis softaa pystyy muokkaamaan. Ei kyllä hirveästi tule mieleen minkä auton softaa ei voisi muokata, vaatii vaan laitteet ja taidon. Suomesta on varmasti hankalampi etsiä edes laitteita, saatikka tekijää. Englantiin voi tehdä vaikka kesälomareissun, se kuitenkin on sen verran lähellä.

100puntaa on pakosarjan hinta erikseen, tossa paketissa pakettihintana vielä vähän halvempamana. Epäilen vähän että joku tekisi yksittäisen sopivan pakosarjan halvemmalla, Minin konetilassa kun on vielä vähän tarkat mitoitukset pakosarjan kanssa. Ruiskuunhan tossa paketissa ei ole mitään, henkilökohtaisesti en missään nimessä suosittelisi alkuperäisesta ruiskusta luopumaan. Alkuperäiset ruiskut ovat aina moninkertaisesti parempia kuin jälkiasennusruiskut. Audirintamalla tämä on hyvin nykypäivänä nähty kun ammattitaitoiset ihmiset tekevät ohjelmia kovemminkin viritettyihin moottoreihin, jälkiasennnusruiskuja vaihdetaan alkuperäisiin takaisin. Minissä vielä Siamilainen kansi tuo omat isot ongelmat säätämiseen, joten jos ei saa valmiita hiottuja karttapohjia, menee säätämiseen kymmeniä tunteja, mikäli sen haluaa toimivan lähellekkään alkuperäsen kaltaisesti. Vakio moottoriin softan muokkaamisella ei saada mitään järkevää aikaiseksi, mutta otappa nyt huomioon että tuon paketin asentamisen jälkeen moottorin sylinterin täytös eri tilanteissa on aivan eri kuin vakio moottorin. Noiden palikoiden jälkeen ei enää vakio ohjelma toimi. Tämän takia on erittäin tärkeää saada noille palikoille sopiva ohjelma, muuten menee seokset sekaisin. Lähinnä isoimmilla kierroksilla vakio ohjelma ruiskuttaa liian vähän bensaa, koska samalla imusarjan paineella sylinteriin saadaan enemmän ilmaa.

http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_T-KMST100.html Toi paketti ja sitten uusi softa siihen. Siinä alkaa oleen maksimit mitä tosta vähäpäästöisestä SPi:stä voi ottaa katuliikenteeseen.

Ei tuossa vielä kaikki paikat ole, mulla on/oli yhdessä Minissä runkonumero hanttarin takajalkatilassa :) Niitä on ihan missä sattuu, riippuen siitä myös onko auto kulkeutunut jostain muusta maasta Suomeen, tuo oli Norjasta tuotu.

Oisko 5/16-24 UNF, vai oliko niinkin pieni kuin 1/4-28 UNF. No kuitenkin mittaamallahan tuo selviää. Jos ei tuumien mittaaminen onnistu, niin 1/4 on 6,35mm ja 5/16 on 7,94mm. Muistakaa myös, että jos vaihtaa uudet tapit ja holkit alkuperäisiin saranoihin, ei ne saranat silloin enää ole alkuperäiset ;)

Volkkareissa mulla Alcataraa tehtaalta asti ollut, kait ne on sitten jotain sekundaa kun ei nukkaannu eikä kulu. Aika useinhan Alcantaraksi sekoitetaan jotain halvempia versioita mitkä näyttää samalta, mutta sitähän on vain yksi ja ainut koska se ei ole mikään yleisnimitys.

Nyt kyllä puhut ihan jostain muusta materiaalista kuin Alcatarasta, mikäli se nukkaantuu ja tarttis saada kestävempää. Alcatara on oikeestaan huippulaatuisin verhoilumateriaali mitä maailmasta löytyy. Muutama erä valmistajalta on vuosikymmenien aikana päässyt tehtaasta ulos kun on ruvennut autokäytössä vuosikymmenen jälkeen hieman nukkaantumaan, mutta pääsääntöisesti 20vuotta vanhatkin verhoilut ovat kuin uusia. Tai jos joku muu vastaava parempilaatuinen materiaali on kuin Alcantara, niin mielelläni itseäni sivistäisin. Provokaationa voisin vielä sanoa, että autotehtaatkin olisivat varmaan kiinnostuneita tiedosta, koska taitaa melkein poikkeuksetta aina tuollainen pinta olla vähäänkään ladaa kalliimmassa autossa Alcantaraa.

Voi olla että on jo tiedossasi, tai että ei asialla ole edes väliä, mutta korinvaihtoja ei saa Suomessa katuliikenteeseen tehdä. Mini Sport ainakin taisi myydä vuosi-pari sitten Kiinassa tehtyjä koreja/täysiä rakennus kittejä, mutta ne taitavat olla kaikilta tällä hetkellä loppu.

Sitä on hitsattu pidemmäksi sen takia kun kytkimen muut vivustot on kulunut, ja tuolla tavalla koitettu saada kytkintä toimivammaksi. Toimii kyllä tilapäisratkaisuna tiettyyn kulumaan asti, mutta tietenkin suositeltavaa on vaihtaa kytkimen vipuvarsi ja se palikka mitä vipuvarsi työntää paineasetelmaan päin. Kuvista katteltuna tuo uusi on ihan oikean pituinen, vanhaa on jatkettu todella roimasti, mikä kielii täysin loppuunkuluneista kytkimen vivuista.

Hämäriä muistikuvia, mutta eikö niitä öljytilassa olevia mäntiä ole montaa eri variaatiota. Lisäksi se taitaa päästää öljyä paremmin läpi kun varsinainen mäntä laskeutuu. Tuon on helppo tarkistaa, sekä kokeilla jollain toisella jos hyllystä sattuu löytymään (vanhoja romuja, niin helposti on joskus voinut vaihtua vääränlaiseen jos niissä isoja eroja onkaan). Mutta vika 99% todennäköisyydellä on juurikin että mäntä ei tuu riittävän ripeästi alas.