MikaJ

Noi lisäboksit ei oo ihan parhaimpia mahdollisia vaihtoehtoja. Pitäisi myös ennakoita nostaa viinalla, sekä kylmäkäynnistyspuolta muuttaa sen verran että ei vissiin ykskään taida kunnolla sitä oikeen hallitse. Mutta jos laskee kuoletusajan niin silloin satasella lisäboksin ostaminen on ihan vaihtoehto mielestäni, mutta 400euroon jättäisin kyllä kylmästi kaupan tiskille ja siirtyisin uudelleenohjelmointiin. Ihan refellistä Flexfuelia noillahan ei autosta saa, semmoisen about välimallin vain. Toiminta perustuu siihen että alkuperäinen ecu suostuu tekemään about +-20% kartankorjauksen lambdasignaalin perusteella. Tuo korjausmäärä ei riitä E85:lle, mutta kun lisäboksilla laitetaan +20% pidempi suihkutusaika niin silloin se korjaus on periaatteessa 0-40% alkuperäiseen karttaa mikä rupeaa jo riittämään normibensalle ja E85:lle. Yleistyksenä on että suuttimet riittävät vakioautoissa kyllä, mutta jos on jo virisofta ahdetussa autossa niin sitten ei enää riitä.

Iha jees ohjeet Saabbiin, mutta ei Miniin. Minissä ei ole by-passia eikä ilmamäärämittaria, mutta on sitten taas muuta mitä Saabissa ei ole. Likanen kaasuläppä voisi olla ongelma, mutta silloin yleensä ei kyllä mikää sammutus-käynnistys auta ongelmaan.

Vaihdappa katsastusmiestä, tuon lujuuslaskentavaatimuksen antanut halua pelata ihan varman päälle. Se on katsastusmiehestä kiinni että hyväksyykö ilman laskelmia vai ei, mikäli hänen mielestään rakenne on vähintään riittävä, ei tarvita laskelmia. Koitan ettiä jostain kätköistä entisen AKE:n antaman luvan flipin tuille, siitä voisi olla jotain apua neuvotteluista. Ne luvat ovat niin onnettomille tuille että ei mitään määrää, jonka avulla varmasti saa luvat noille sun tuille ilman laskelmia :D

Jep, itse kyllä olisi vielä kriittisempi ja sanoisin että ainoa oikea tapa saada kuntoon on vaihtaa uusi satula. Yleensä tossa vaiheessa kun se paska on jo päässyt sinne käyttövivun ja satulan sisälle, niin myös satulan poraus on kulahtanut ja helposti sitten käyttövivun stefa/O-rengas vuotaa uudestaan paskat sisään kun akseli on holo reikäänsä. Jos uusi/kunnostettu satula maksaa alta 100euroa, niin en itse edes harkitse vanhan korjausta hetkeäkään.

Ilmeisesti vanhemmissa napakupeissa on reikä, mutta uudemmissa ei. Mikäli siitä navasta saisi tiiviin (vaatii aika tavalla tuuriakin koska rasvakupissahan ei varsinaista tiivistystä ole), niin kyllä sinne sen verran painetta kertyy jos jarrut on punaisena, että joko stefa tai napakuppi irtoaa sen verran että paine pääsee purkautumaan.

Kumpaakin on tullut tosiaan vastaan takanavoissa, ei ilmeisesti insinöörit ole yhtä mieltä kumpi on parempi tapa.

Kyllä sen pyörännavassa huuli ulospäin kuuluisi olla. Periaatetasolla on navasta mahdollista saada tiivis, ja sitten sinne ekan ajon aikana muodostuu painetta mikä voi stefan pullauttaa ulos mikäli tiivistyssuunta on ulospäin. Lisäksi pääasiallinen stefan tehtävä on lian sisäänpääsyn estäminen, rasva kun pysyy melkein itsestään sisällä.

Jos vaan HS mallin kaasari on paikallaan, niin sitten se sopii kyllä ja tollainen sielä ilmeisesti kyllä kuuluisi olla. H mallin kaasarin tilalle ei sovi. H-mallissa on imusarjan kiinnityspultit pystysuorassa linjassa, kun HS:ssä on vinossa.

Kun kattoo noitten levikkeiden muokkausta, niin tulee mieleen että pienemmällä vaivalla olisi suorasta pellistä vääntänyt moiset. Ei taida tosiaan olla olemassa oikeen mitään autoa missä olisi leveät kaaret edes lähelle samalla säteellä kuin Minissä on.

197puntaa plus alvi, eli 237puntaa plus postit, about 330euroa siis. Peruskunnostetun saa 111puntaan posteineen mikäli haluaa valmiin toimivan. http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-SU-CARB-HS4-850-1000-1100-1275-/350565789404?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519f596edc

Ei isompia lommoja, eikä ruostereikiä. Pieniä lommoja ja pintaruostetta ei pelätä. Saa olla mistä vuosimallista vain, tosin Mk1/Mk2 malliseen tarvitsen myös sitten kilven telineen ja rekisterikilven valon. Mieluiten Turusta, mutta hyvin pakattuna tuollainenhan liikkuu aika pienillä postikuluilla ympäri maata. Mika Järvelä / mjarvela@mbnet.fi / 0400 588916

Tuossa askelmoottoriosa, Minisparesista koko yksikön varastosaldot ovat nollaa, mutta tuon pitäisi riittää jos vain ei ole halkeillut tuo letkulähtöosa: http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=42331&title= Alipaineletkuja ei MPi:ssä juurikaan ole, ainakaan sellaisia mitkä ihan suoranaisesti helpolla tekisivät tollaista ongelmaa kuin sinulla on. SPi:ssä on imusarjan paineanturi (MAP) ECU:ssa ja sinne luonnollisesti menee alipaineltkutus imusarjalta mikä vanhoissa tuppaa vuotamaan, mutta MPi:ssä MAP on imusarjassa kiinni ilman letkutusta. Lähtisin sinuna siitä liikkeelle, että ottaisin ton tyhjäkäyntimoottorin irti imusarjasta. Sitten se kahtia että saa ton askelmoottorin kahtia siitä perusosasta. Tämän jälkeen kummankin perusteellinen putsaus liasta esim brake clean/yms järeellä aineella, pieni suihkaus sitten wd40/tms kokoomisvaiheessa ja kokeilu miten toimii. Saattaa toimia vuosikymmenen vielä nätisti, koska ton MPi:n systeemin saa näköjään aika hyvin purettua ja putsattua.

Ensimmäinen vinkki on, että älä rupea korjaamaan SPi:n ohjeilla MPi:n tyhjäkäyntiongelmaa, koska ne ovat kaksi aivan eri systeemiä. MPi:ssä on erillinen tyhjäkäyntimoottoriksi kutsuttu kapistus. Siinä on askelmoottori sisällä, mikä pystyy avaamaan lähes portaattomasti ohivirtausta kaasuläpän ohi. Jos sinulla yleensä tyhjäkäynnisäätö toimii, niin todennäköistä on että on jompi kumpi vika näistä: 1. Kaasuläppä jää raolleen. Vaijeri ahdistaa tai kaasuläppämekanismissa joku. 2. Tyhjäkäyntimoottori on niin likainen sisältä, että ei oikeen palaudu kunnolla enää. Putsaus kunnon liukkareilla saattaa auttaa hetkeksi, mutta usein pidempiaikaisen tuloksen saamiseksi pitää uusia koko osa.

Tätä en allekirjoittaisi missään nimessä. Polttoaine ja sytkäkarttoja hiotaan tuhansia tunteja kohdalleen, koska niiden pitää toimia vaikka lambda hajoaisi. Näin voi olla jälkiasennusruiskun kanssa mikä on autotallissa asennettu, mutta ei alkuperäisen ruiskutusjärjestelmän kanssa. Tämän takiahan nykyään jälkiasennusruiskujen tilalle laitetaan takaisin alkuperäisiä (nykyään kun niitä osataan ohjelmoida paremmin jälkikäteen), koska niissä on niin paljon paremmin tehty kaikki kuin kukaan yksi ihminen pystyy elinaikanaan säätämään. Tietenkin jos BMW:n laatu on samaa kuin Saabin, niin sitten tuo on täysin mahdollista. Uudemmassa Saabissa kun pitää asentaa virisofta että moottori rupeaa toimimaan oikein, merkkiorganisaation viimevuosien tilasta johtuen ei mitään lapsentauteja ole korjattu. Mutta jos jätetään tuo Saabbi pois listalta, niin minulla on kyllä kaikki ruiskuautot toiminut ilman mitään ongelmia on ne sitten kylmiä tai lämpimiä.

Kaikkea sitä nahkahousu tekee, tässä esimerkki siitä että vianhakua välillä estää edellisten patentit. Tuo oma uusi SPi tuntui vetävän heikosti täydellä kaasulla ja sitten rajoitinkin oli 4500rpm uskomattoman mustan pölläytyksen kanssa. Pelkkä viripajan tarran näkeminen vapaastihengittävän auton boksissa sai heti syyttävän sormen sinnepäin, kukaan järkevä paja kun ei tee vapariin softia normaalisti. Kun oli alipaineletkut pintapuolisesti tutkittu niin otin boksin auki, ei herrajumala... En tiedä onko nyt tosiaan mennyt viritys ihan persiilleen ja tekijä ei oo koittanut modausten jälkeen. Lisäksi luulisi että omistaja olisi reklamoinut mikäli viritys oli mielessä. Mutta en keksi miksi tarkoituksella haluttaisiin saada yläpään tehot alas ja rajoitin 4500rpm. Toi modaus on kytketty kampiakselinanturin signaaliin. Nyt tuon poistettua vetää niinkuin todennäköisesti tollaisen vakion kuuluukin, ainakin puhtaasti kulkee eikä ökötellen.

Ei tarvitse. Toinen pistää paineen järjestelmään ja toinen aukaisee ruuvin. Ruuvi kiinni ja pari pumppausta ja kaikki alusta uusiksi. Lisäksi yksinään voi tehdä niin, että ottaa ilmanipan ihan inan löysään ja pumppailla yksin (aina olen noin jarrut saanut ilmaantumaan, jos ei ole jotain kaveria ollut hollilla). Tossa yksinään pumppailussa olisi hyvä että letkun pää lähtisi nipasta ylöspäin ja olisi nesteeseen upotettu, mutta ei pakollista. Ihan normaalisti ilmaat (edellisen kohdan mukaan). Avaat sitä pääsylinteristä lähtevää jarruputken liitosta vähän, ei sitä tartte kuin varttikierros aukaista ja ilma/neste tulee pihalle. Jarrunesteen roiskumista ei tartte pelätä, vesiletkulla huuhtelee sitten ilmaamisen jälkeen pois (muutama minuutti ei vahinkoa tee). Periaatteessa toi ei tee mitään muuta ongelmaa kuin takapainoiset jarrut. Ilmaantuu ja toimii muuten ihan normaalisti. Erittäin suositeltavaa laittaa sinne toimiva paineenrajoitin, muuten menee helposti takapää lukkoon ja auto poikittain. Taustalla voi olla katsastusmiehen valitus että ei ole takajarruissa riittävästi voimaa, kun ne ei aina tiedä kuinka vähän sitä oikeasti Minissä kuuluu ollakkaan.

Oletko aloittanut ilmauksen pääsylinterin liitoksesta? Jos koko järjestelmä on tyhjennetty, niin harvemmin lähtee ilmaantumaan jos vaan pyörien päästä availee ilmausnippoja.

Toivottavasti ei lauhdutinta tarvita, vaan ihan jäähdytin riittää ;) Normi katukäytössä tommoinen vesijäähypaketti on parempi kuin huono ilmajäähy. Mutta sitten jos on koko ajan käyttöä jäähdytyskapasiteetille (rata-ajo), niin silloin melkeinpä ainut vaihtoehto on ilmajäähdytys. Jos vesijäähypakettia mainostetaan 350hp kykeneväksi, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä että siitä voisi kokoajan ajaa 350hp läpi. Tämä on vain ahtoilmanjäähdytyksen kapasiteetti, veden jäähdyttämisen kapasiteetti ei missään nimessä riitä pitkäaikaiseen käyttöön Claymadin paketissakaan. Mutta tämähän ei ole mikään ongelma, koska ei sitä ratakäytössäkään 100% ajasta voida ajaa täydellä teholla. Se minkä kokoinen jäähdytin kenellekkin on riittävä, menee kokeiluksi. Jos tykkää muuten ajella nätisti mutta silloin tällöin vetää pari kertaa valoista vähän kovemmin, niin riittää ihan pirun pieni jäähdytin. Jos sen sijaan on ratapäivienkin kiertämien mielessä, vaaditaan huomattavasti isompaa jäähdyttäjää. Lisäksi vielä voi kikkailla ihan vain lisäämällä jäähdytinnesteen määrää, eli vaikka 60mm letkut 16mm letkujen sijaan johonkin kohtaan. Verrattavissa siihen että lämpöongelmien takia otetaan termari pois. Jäähdytystehoa se ei lisää laisinkaan, mutta jos saadaan lämmöt 10astetta alemmas, niin päästään ylämäkeen pidemmän matkaa ennenkuin keittää.

Ei se Mini muista autoista poikkea. Joku jäähdytinhän melkein pakko (jos järjellä ajattelee) sinne ahtimen kanssa laittaa. Minissä tuo tila on iso ongelma. Vesicooleri vie kokonaisuudessaan enemmän tilaa kuin ilma-ilma, mutta vesicoolerin saa silti sovitettua tiukempiin paikkoihin erilliskomponenttien takia. Kannattaa uhrata ajatus jos toinenkin perinteiselle ilma-ilma coolerille ennenkuin rupeaa laittamaan vesi-ilma cooleria, johtuen huomatavasti monimutkaisemmasta rakenteesta.

Surkean suunnittelun takia lähinnä. Päittäislaakerointi on alimitoitettu paineasetelman jousivoimaan nähden. Vakiokoneissa (ei "cooper") eikä varsinkaan uudemmalla Verto kytkimellä ole tätä ongelmaa, mutta jäykkäasetelmaiset pre-verto vehkeet on asia erikseen.

Kaasua painettaessa sen pitäisikin lopettaa sahaaminen. Jos se lambda sahaa ees taas riittävällä nopeudella, niin se kertoisi siitä että ECU on ihan tyytyväinen seokseen ja jopa osaa säätää sitä mielestään hyväksi. Sanoisin että vikana on väärä lambda, huonot liitokset tai sitten vuoto pakopuolella ennen lambdaa. Sytytyskatkokset yms jutut kyllä kuulisi korvakuulollakin jo.

Ensimmäinen asia mikä pitää sisäistää, on että lambda-anturi ei osaa haistella mitään muuta kuin happea. Jos moottori käy riittävän rikkaalla, tulee sieltä pakokaasun mukana myös normaalia enempi happea, mikä aiheuttaa luonnollisesti vieläkin rikkaammalle säädön. Itse jättäisin tässä tapauksessa sen mittarin laskennallisen lambdan ihan omaan arvoonsa, ja mittaisin millaista jäänitetasoa ja taajuutta itse anturilta tulee. Ja kyllä, mikäli pakopuolella on ilmaa pakokaasun sekaan vuotava halkeama ennen lambda-anturia, silloin seosta luonnollisesti rikastetaan ilman todellista tarvetta.

Sillä perusteella että Saksan motareilla kulutuslukemaksi saatiin 6l/100km, ei taida olla tarvetta antureille. Kaasutin Mini olisi tietenkin mennyt paljon pienemmällä ja olisi ollut helppo huoltaa tien päällä. Kyllähän sen vanhan MAP:nkin olisi voinut mitata ja todentaa onko siinä vika. Olisit vain mitannut jännitelähdön eri paineilla, ja todennut onko se lineaarinen ja oikealla skaalalla. Ihmisen kasaamia, vaatii vaan vähän enempi älyä ja työkaluja kuin SU:n ropaaminen tietty. MEMS:n heikkous kotitalliropaajalle on että ei ole mitään budjettitesteriä (kait?), millä näkisi suoraan ECU:n näkemiä anturiarvoja.

Jos vaijerikuoressa ei ole nylon sisäputkea, tulee kaasusta semmoinen "nykivä", eli vaatii vähän enempi voimaa että se liikahtaa. Tämä on usein ongelmana jos on tehty kaasuvaijeri halvimmasta metritavarasta, ja olen nähnyt tarvikekaasuvaijereitakin ilman tuota sisäputkea. Mikäli tuo on vika, korjaantuu vaihtamalla sisäputkellinen vaijeri tilalle. Sitäkin saa ihan metritavarana taikka valmiina pyörän jarruvaijerina.

Mainio apuväline aurauksensäätöön: http://www.trackace.co.uk/Trackace.html Itse nuukana ja tarveaineet omaavana tein itse ja säästin, mutta noittein valkoisesta nylonista tehtyjen haaurkkojen koneistamiseen sitten vaaditaan CNC:tä, koska niissä pitää olla täydellinen ympyrä ja identtisiä keskenään. http://mikaj.1g.fi/kuvat/seka/suuntauslaite.jpg/full Camberien mittaamiseen tälläinen: http://www.trex-store.com/bevel-p-2209.html Ebaysta löytyy halvalla. Ei tarvitse edes auto olla tasaisella alustalla. Ensin kalibrointi vaikka kone/kattopellin päällä, ja sitten vaan vannetta vasten.