MikaJ

Kyllä ne ihan hyviä kärkien korvaajia on, vaikkei tosiaan sytytysenergiaa paljon lisää saa jos sitä tarvitaan. Puola pitää olla matalatehoinen, kärjille suunniteltu. Ignitor/yms noille järjestelmille markkinoidut "suurtehopuolat" on juuri sellaisia, tai sitten perinteinen Minin Lucas viripuola.

http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-AccuSpark-Electronic-ignition-Kit-for-Lucas-45d-Distributors-Red-Rotor-/180738604187?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a14dc3c9b Tuo on helpoin tapa varmistua siitä että ei kipinä lopu kierroksilla "kärkien" takia. Tuon tyylisiä paketteja kuuluu hajoavan aina välillä (harvoin kuitenkin), en sitten tiedä onko syynä ollut vain huono laatu vai siitä että on naitettu vääränlainen puola pariksi. Mutta kestäviä kaikenkaikkiaan, vaikka ei alkuperäisasennuksen tasoinen varmaankaan. Kyllä sillä monta kesää vähintään päästelee, jos vaan puola on kärkisytytykselle tarkoitettu. Tuollaisen paketin kanssa on se hyvä puoli, että ne toimii myös väljällä jakajalla. Jotain vikaa kyllä siinä sytkäpuolella on jos kipinä loppuu 5800rpm, kyllä se timmillä jakajalla ja kärjillä paljon ylemmäs vie.

Pakko nyt sitten kirjoittaa jotain :D Ei, kyllä mä olen ihan samaa mieltä. Mutta jos jotain täytyy lisätä, niin mä sanoisin että on ihan orginellia Brittiläistä toleranssia mikä on ollut -60luvullakin olemassa tommoiset heitot. Tieteellinen pointti on että se kiinnitystapa on ihan perseestä insinöörisnäkökulmasta, koska kaikki kiinnityspisteet pitää olla millilleen oikeessa kohdassa eikä missään ole säätövaran paikkoja. Kyllä ittellä on usein ahdistanut takakelkan paikalleenlaitto. Tulee nätisti pois, mutta uusilla kumeilla joutuu vääntää takaisin samaakin kelkkaa.

Käsittääkseni se vielä kärähtää sen takia että on asennettu kamat huonosti. Elikkä vahvistimen maadoitus on huonompi kuin soittimen, ja vahvistin syö virtaa RCA:n maadoituksen kautta. Tätä ei luonnollisestikaan ole soitonta suunniteltu kestämään, joten se kyrvähtää.

Ei auta sulle paremmat piuhat, ainoastaan se että ne vetää mahdollisimman etäältä sitä MSD ininäboksia.

Kato ihan ensimmäisenä pyöriikö sisemmät vetolaipat/nivelet vaihdelaatikon päästä, voi olla joku nivel tai rihlakin antautunut.

Yleensä tosiaan maapotenttiaalierot ovat suurin syy. Koitappa ottaa vahvistimelle ja soittimelle virta sekä maa samasta paikkaa. Moottorin/laturin virta ja maapiuhat kannattaa myös tarkistaa ja laittaa uusiksi.

Kuinka monella kärkiautolla koirankoppi on ajanut 300tkm ilman mitään huoltoa? Yleensä orkkis osilla pääsee poikkeuksetta +200tkm ajosuoritteen ilman huolta huomisesta, pääseekö kärjilläkin? Ei tehomoottoreita ole mitään järkeä tehdä kärkisytytyksellä, ellei ole ihan pakko (esim luokitus säännöt). Menettää huiman määrän kipinäenergiaa varsinkin yläkierroksilla missä sitä tarvitaan, sekä ennakot vaeltaa koko ajan kun kärjet ja jakaja kuluu. Ei taas tullut mieleenkään, mutta tosiaan ihan alkuperäisiäkin jakajia tietenkin löytyy. Lucas 65MD4 jakaja on hyvä bolt-on lähtökohta. Jousilla ja painoilla saa muokattua ennakkokäyrää. Vaatii A+ lohkon tai sitten työstämisellä tietenkin sen saa istutettua myös A-lohkoon. Miinuksena on että ei paljon tartte Suomesta ettiä, viimeisimmissä kaasari A-sarjan koneissa tuota ollut. SPI-koneesta saa hyvän kiinteän jakajan, mutta se vaatii sitten ohjainlaitteen ennakoita säätämään, A+ lohkoon sekin.

Reilu sataheppanen vapari mikä ei kierrä kuin 5800rpm, ei taida olla Minin moottori siis ;) Jakajavaihtoehdot riippuu ihan siitä mitä haluat. Mieti ensin haluatko säädettävyyttä tietotekniikan kanssa, vai kelpaako jousien ja painojen kanssa pelaaminen. Niillä perus Ignitor/yms kärjettömillä seteillä missä tulee vain jakajan sisälle osia, ei pysty hirveen tehokasta puolaa ajamaan. Mutta toisaalta sitten taas niillä voi ohjata MSD:n tms boksia mistä kipinä riittää mihin Minin moottoriin vain.

Tosiaan kyllä uusilla palikoilla normiletkullakin varmaan toimii jäykilläkin asetelmilla. Mutta se normiletku vie esim harmaalla asetelmalla jo jonkun verran liikettä pois, hieman kuluneella vivustolla pystyy vielä saamaan toimintakuntoisen kytkimen tolla teräspunos/teflon letkulla mikä ei jousta käytännössä yhtään. Uusinkin Mini on jo yli 10vuotias, nää on niin vanhoja romuja että ihan vakioautoissakin on niin kuluneita palikoita että ei enää meinaa toimia kunnolla vakiokytkimelläkään.

Jos kytkintyösyliterin tankoa joutuu pidentää, niin sitten on jossain vikaa. Mitä pidempi se on, sitä lyhkäsemmän liikkeen saa aikaiseksi kytkinpoljinta polkasemalla koska geometria on poskellaan. Tätä tietenkin voi korjata pienempihalkaisijalla työsylinterillä, mutta se ei poista sitä että jotain muuta vikaa sielä on. Kuinka kuluneet viputanko ja sen pesä on? Mikäli jostain syystä on joku mitoitusmoka vauhtipyörässä ja paineasetelma on lähempänä konetta kuin pitäisi, niin sen ainoa oikea korjaustapa on jatkaa painelaakeria lähemmäs paineasetelmaa. Tällä tavalla geometria pysyy oikeana ja saadaan pidempi liikematka kytkinpolkimen painalluksella. Uusilla osilla ja teräspunosletkulla toimii aina (jäykillä asetelmilla kumiletku joustaa liikaa). Jos se liikematkan rajoitinmutteri on liian lähellä, niin sen pitäisi huomata siitä että poljin pysähtyy kuin seinään mikäli kytkinpiirissä ei ole ilmaa.

Jos kytkinpoljin on löysä muttä vaihdelaatikon käyttövipu liikkuu, niin kyllä sitten jotain on pielessä siellä paineasetelmapuolella. Jos kytkin pitää (vaihde päälle ja startilla kokeilee), niin voisi olla vaikka se paineasetelmaan tuleva päätylevy irti, se mihin painelaakeri painaa. Muistitko laittaa sen paikalleen lukitusraudan kanssa?

Kyllä, se meinaa just sitä että vaatii erillisen ohjainlaitteen. Laajakaistalambda vaatii vähintään viisi pinniä. Tai virta voidaan ottaa sulakkeelta suoraan, niin neljä pinniä vähintään tarvitaan ECU:lta. Laajakaistalambdaa ei voi/saa kytkeä ilman ohjainlaitetta mikä valvoo anturin lämpötilaa ja kiertopumpun toimintaa, hajoaa kuulemma samantein jos ei ole sähköjä päällä ja kone käy kuumana. -Virta -Signaali (Nerst Cell Signal) -Kiertopumpun - (WBO2 Pump-) -Kiertopumpun + (WBO2 Pump+) -Lämmitys (WBO2 Heater)

Äkkiä katottuna tossa SC:n Typhoon ecussa on ihan sama juttu kuin Megassa. Tarvitaan se laajakaistalambdan ohjainboksi, osaa tulkita sen lähettämää 0-5V signaalia. Elikkä +200-250euroa vielä päälle ohjainlaitteen+lambdan kanssa.

Perustellaan vielä vähän tuota liitinhommaa. Eli tuo megan vakiona käyttämä liitintyyppi D-liitin ei missään nimessä ole suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa missä esintyy kosteutta (sitä on myös auton sisällä) tai tärinää. Ongelma tulee esille vasta käytön myötä kun kontaktit huononevat ja alkaa tulemaan mysteerisiä ongelmia. Tämä on lähinnä se ainoa syy miksi morkkaan Megaa ja ainoana vaihtoehtona näkisin että siihen on pakko laittaa alkuperäistä paremmat liittimet. Syy miksi siinä on tuo liitintyyppi on raha. Megan liittimet saa parilla eurolla, kunnon olosuhteiden vaatimat liittimet maksavat helposti 50euroa mitkä Vemssissä tai missä tahansa muutta kaupallisessa ruiskussa ovat. Vemssiä muuten voi säädellä myös Megatunella, eli käyttöliittymä on ihan sama.

Ei tue laajakaistalambdaa ainakaan tuo Megan versio. Tuo tarkoittaa sitä että siihen pystyy kytkemään erillisen laajakaistalambdaohjainlaitteen ulostulon. Eli erillinen ohjainlaite lambdalle ja se ohjelmoidaan lähettämään 0-5v signaalia Megalle. Elikkä siitä tulee vielä about 150euroa ton hinnan päälle pelkästään ohjainlaitteesta. Sitten ollaankin jo 400eurossa ja vieläkin on ne paskat liittimet sekä ecu on rakennussarja eikä valmiiksi koottu+testattu. Mutta ei se siis huono ole, itse en vaan hankkisi :D

Tosiaan toi mun "resepti" taitaa vähän olla huono jn:llekkin, kun tuo ahdin on imusarjan päällä. Kyllä se niinkin toimii että läppärunko on ahdinta ennen, mutta suuttimia en laittaisi imusarjan runnereihin 5reikäsessä kannessa. Tämä johtuu Siamilaisen kannen seoksen ryöstöongelmasta, joka johtaa erittäin epätaisiin seoksiin ilman sequentaaliruiskutusta ja järkyttävän isoja suuttimia. Ei ole nyt laskettua faktaa, mutta epäilisin että suutikoko näissä +100kW peleissä menisi niin rajuksi, että vaadittaisiin pienempi suutinpari pikkutehoille. Tämä tuo sitten säätöön ihan riittävästi ongelmia että tuollaisen saa toimimaan oikeasti kunnolla, joten suositus on välttämään tuplasuutinmetodia viimeiseen asti. Remmiahtimen kanssa voi sen suuttimenkin laittaa ennen ahdinta, mikäli ei ole välijäähdytintä. Ennen ahdinta laitettu suutin/suuttimet päästävät pälkähästä tuon seoksen ryöstöongelman kanssa, koska polttoaine sekoittuu ilmaan lähes täydellisesti ennen kuin on imuventtiilillä. Eikä tuo SC:n sarja tyyris ole, kun ottaa huomioon että se on vapariin tarkoitettu täysin valmis setti. Mutta varsinkin tommoiseen remmiahdin imusarjan päälle asennuksessa kun paljon siitä SC:n sarjastakin menee uusiksi, niin siinä vaiheessa melkein sama tehdä koko paketti itse. Megasquirttia ei ole hetkeen tullut tutkittua (oisko 6voutta viimeksi sitten jäänyt viimeinen pois käytöstäni), mutta olen käsityksessä että uusi koottu maksaa about 400e ja se ei tue laajakaistalambdaa. Vems maksaa 600e ja siinä on tuki laajakaistalambdalle. Tästä ei siis tule juurikaan hinnaneroa kun Megaan joutuu ostamaan sitten erillisen laajakaistaohjainlaitteen, plus että sitten on kaksi käikälettä mitä tarvitsee ohjelmoida ja "tapella" monessa tapauksessa. Niin, ja ei puhuta edes Megan johtosarjan-ecun liittimestä, sitä printteriliitintä ei saisi viedä 100metriä lähemmäs autokäyttöä... [edit] Näköjään Vems+johtosarjat+laajakaistalambda on 700euroa, noin 500euroa pelkkä ohjainlaite riippuen halutuista optioista. [/edit]

Rehellisesti, ei onnistu/kannata. Elikkä jos laitat jonkun yksipisteruiskujärjestelmän, niin sinulla ei varmaankaan ole Bosch/yms ruiskuyksikön säätämiseen vaadittavaa kalustoa (vaatii sitten vähän enempi kuin läppärin, plus rutosti ammattitaitoa). Yksipisteruisku on ruisku siinä kuin mikä muukin ruisku, eikä missään nimessä kaasutin. Lisäksi ei taida maailmasta löytyä yksipisteruiskua mikä ymmärtäisi ylipaineen päälle. Jokainen tekee tyylillään eikä ole tietenkään yhtä oikeeta tapaa. Tossa SC:n ruiskukitissä on tietenkin hyvä puoli että siinä on triggerit yms kaikki valmiina, mutta softan joutuu kuitenkin tekemään itse vaikka olisikin valmis lähellä oleva. Minun suosittelema TSI menetelmä voisi olla tälläinen (millaisen olen yhden tehnytkin): - VEMS:n ecu, voit myydä sen olemassa olevan O2/egt mittarin pois ja rahoittaa sillä vähän projektia. - SU:n imusarja johon pultataan kiinni joku pienikokoinen tyhjäkäyntimoottorilla oleva kaasuläppä. Uudemmista autoista löytyy, niissä on myös kaasuläpän potikka vakiona. - Suutin/suuttimet kaasuläpän jälkeen ihan imusarjan alkuun kiinni. - Kierroslukusignaali jakajalta, tai kampiakselille triggeri jos haluaa tarkemman. Tarkkuudesta hyötyä ainoastaan sytytyksen paremmassa ajoituksessa, polttoainepuolella ei väliä. - VAG:n (tai varmaan muissakin, itte vaan tiedän ton konsernin tuotteet parhaiten) MAP/imuilmanlämpöanturi imusarjaan kiinni. Hitsaa sopivan laipan siihen samalla kun kaasuläpän laipankin. - Hukkakipinäpuola hoitamaan kipinän, turha sitä jakajaa on enää pitää muuta kuin mahdollisesti triggerinä. Tähänkin laittaisin jonkun sellaisen puolan missä on oma ohjauspääte, melkein mistä tahansa uudemmasta autosta löytyy missä on hukkakipinäpuola. Rahaa palanee jonkun verran vähemmän kuin SC:n kittiin. Mielestäni saa huomattavasti paremman järjestelmän.

No aiheeseen hyvinkin liittyen, ettei ilmoituksen jättäjän tule vahingossa ostettua vääränlaisia ikkunoita. Hyvä tietopaketti minkä voisi joku admini erottaa omaksi ketjukseen, kun jälkeenpäin haettaessa ei varmaan tule klikattua ostopalstan viestiä tiedontoivossa.

Mä sitten taas olisin sitä mieltä että kaasuläppä saisi olla semmoinen, missä on sisäänrakennettu tyhjäkäyntimoottori. Ton SC:n kitin kanssa joutuu kaasun kanssa pelaan kylmäkäynnistyksessä tai sitten jättää ryyppyvivun. Noita sopivia kaasuläppiäkin kun saa parilla kympillä purkuautoista. Pieni juttu, mutta mukavuustekijä vailla vertaa.

Mikä tahansa jälkiasennusruisku toimii, valitse sellainen mihin lähipiirissä löytyy paras tuki. Itse käytän Vemssiä siitä syystä, ominaisuudetkaan ei ole huonoimmasta vaan parhaimmasta päästä. Sisäänrakennettu laajakaistalambdan ohjain on mielestäni pop, niin paljon ongelmia on monella ollut irto-ohjainten kanssa. http://www.vems.fi/

10tkm vaihtovälillä ei hirveästi väliä mitä öljyä siellä pyörii, kaikki nykyöljyt pärjäävät sen verran vähintään. Ainut mikä kannattaa pitää mielessä dieseliautojen kanssa, että öljyn pitää olla matalatuhkaista mikäli autossa on partikkelisuodatin.

Yleisin vika taitaa olla letkuliitoksen vuotaminen? Korjattavissa mutta ei alkuperäisesti.

Halpahan se on, olihan se Cabrion hiivagolffin jousipussukka muistaakseni 1900e. Sunkin pitää ehdottomasti siirtyä niistä Mazdoista VAG-erikoismalli kalustoon, niin ei tunnu mikään Minin osan hinta enää misään ;) Mutta miettisin kyllä pari kertaa maksaisinko käytetystä hydropussukasta 270e kun niitä vähän edukkaamminkin saa. Peruskunnostus kun ei niiden kanssa varmasti käsitä muuta kuin uuden letkun ja maalipinnan. Letkunkorjaukseen netistä löytyy paljon ohjeita.

Sparesista ainakin saa. http://www.minispares.com/product/Classic/suspension/front/dry/c-srp100.aspx?190201&ReturnUrl=/shop/classic/suspension/performance.aspx|Back%20to%20shop