MikaJ

T-hopankin osalta homma on helpompi, kun sen aikakautena ei ollut tätä tilapäistä autoveroa. Toivottavasti tässä tapauksessa laskettaisiin autovero vanhan ikävähennyskaavan mukaan, jolloin se ei ole kuin muutamia euroja. Mutta jos verot lasketaan reaaliarvon mukaan kun sellaistakin tietoa tästä automallista löytyy, niin silloin valitettavasti puhutaan nelinumeroisesta verosummasta. Tai toivottavinta tietenkin olisi että niitä veroja ei tarttis uudestaan maksaa.

Mulla on muistaakseni irrallinen MPi:n lämppäri, jos meinaat pitäytyä alkuperäisessä lämppärirakenteessa. Mulla on vaan pieni kutina että turha sitä alkuperäistä peltipömpeliä on enää pitää paikallaan, tai ainakin se tarttis alumiinista uusintapellittää. Kyllä se lämppäri syyskeleillä ihan tarpeellinen on, muuten herkästi vetää lasi huuruun. Tämä kokemus ainakin itselläni on, kun ajoin ilman sisäkennoa yhden vuoden. Kesällä sillä tosiaan ei tee mitään.

Äh, perinteinen lausahdus pitää paikkaansa tässäkin "Kyllä se siitä laskemalla selviää...". Piru vaan kun tarttis sitten olla semmoinen kenno mistä mitata rivoitusta ja pinta-alaa, eikä mulla oo tollaisia välimallin lämppäreitä ;) Täysin hatusta heitettynä sanon että 4567wattia on teho alkuperäisessä Ikkuna pysynee auki aika pienelläkin lämpöteholla, varsinkin kun sitä lämppäriä ei tarvitse speksata talvikäyttöön. Vielä kun eristää (kevyellä eristeellä) ne kurttuputket lasille, koska se välimatka syö tuhottomasti lämpöä pois ilman eristettä. Tältä pohjalta sanoisin että melkein mikä vaan riittää, vesikiertoinen se kutenkin varmaan tulee olemaan (vai laitetaanko uus laturi kanssa)? Jos sulla on jotain spekkaa tulevasta, niin laita esille/linkkiä. Tommoisen lämmityslaitteen tehon ilmoittamiseenkaan ei taida ihan suoraan olla mitään yleistä standardia, koska lämpötilojen eroitus tekee paljon eroa. Eli sama lämmityslaite tuottaa enempi "kilowatteja" jos ruvetaan lämmittämään 100asteisella jäähdytinnesteellä -30asteista kabiinia, kuin se että kabiini on jo 10asteinen. Hatusta heittäisin että 500wattia riittää hienosti.

Tai sitten ihan mikä vaan +100asteeseen kykenevä mittari jäähdyttimen korkin aukosta sisään kun moottori käy, jos ei hitekki infrapunamittaria löydy.

Taitaa olla perseessä niin pal painoa että hilot saa vetää ylös eikä siltikään riitä :D Mutta joo, vaikuttaa vahvasti asentajan mokalta. Suosittelisin jäykkiä takakartioita jos ei jo ole. Lisäksi saattaisin itte tehdä järeemmät hilot, isommalla pultilla tai sitten koko tanko yhtä ainetta. Nythän vaikuttaisi että on nurjahtanut tuosta kohtaa missä on reikää vielä, eikä sinne asti ole tuota jatkotankoa ollut. Ilman prikkoja rakenne kyllä olisi varmaan ollut riittävän vahva, mutta ei lähellekkään niin vahva kuin ilman reikää.

Hieman ärsyttävä joskus toi vasemman puolen "jalkakaukalo", kun siinä on tuo tunneli keskellä polttoaineputkia varten. Brittiläisyyttä taas parhaimmillaan, eihän se RHD-autossa niin paljon häiritse, mutta LHD:ssä siinä on just aina kuskin kantapää jonkun kulman päällä. Kuulusikohan siinä alunperin olla jotkut täytepalat että ne kaukalon sivuosatkin täyttyisi? Itte oon miettinyt kunhan tästä jaksan, niin täytyy törkätä pari kerrosta bitumimattoa niin että saa tasaiseksi.

Kaikki yli 5kilon on turhaa, lämmittää öljyä ja vie tehoa. Mutta ei se ylipaine nyt ihan helposti kyllä veden lämmöissä näy. Itse tarkaistaisin ihan ensimmäiseksi sen, että pitääkö se mittari oikeasti paikkaansa.

On, varmasti paljonkin. Sinulla rupeaa ylätukivarsi olemaan niin "naurettavassa" asennossa että joustossa tapahtuu todella iso muutos pyöränkulmissa. Tilannetta pahentaa vielä se, että jos raidetanko lähtee pyörästä yläviistoon. Tällöin käy niin että sisäänjoustossa ylätukivarsi "lyhenee", raidetanko "pitenee" ja alatukivarsi pysyy about samana. Aurausmuutos on maksimaalinen, tilannetta voi helpoiten koittaa korjata niin, että raidetanko lähtee vaakatasoon pyörältä tai sitten alaviistoon.

Voin kertoa, ei siellä oo paljoo tilaa mittailla ilman pikku purkua. Mä vaihdan varmaan tällä uudet kumit moottoriin niin voin mitata samalla mikäli vielä silloin on tarvis.

Minissä kone sekä voimansiirto pitää kovaa ääntä. Vähinten tästä kärsii vakio Mineissä 97-00 MPi malleissa, missä on kaikkein harvin 2,76 perävälitys. Se kyllä on jo niin harva, että koko auton pienikin suorituskyky on totaalisen tuhottu. Monen mielestä parempi kompromissi äänien ja suorituskykyn välillä on SPi malleissa käytetyt perävälitykset, 3,1 normaalimalleissa ja 3,2 Coopereissa. Vanhemmissa tonnisissa ja muissa 3,44 on sitten harvin perävälitys mitä normaalimalleissa on vakiona ollut, joka on aika tiuha mukavuuden kannalta 120km/h vauhdeissa. Mutta jokaisen Minin Mk1:stä lähtien saa vakiota huomattavasti hiljaisemmaksi kun panostaa verhoilun alle laadukkaaseen ääneneristykseen. Mk4:ssa vasta on vakiona alettu vaimentamaan peltien kuminaa, mutta niitäkin voi paratantaa huomattavasti. Mk4:sta ylöspäin tosiaan on vain liimattu pieniä paloja bitumia isoimpiin pelteihin vaimentamaan peltien kuminaa, ei niinkään estämään äänien tuloa sisään. Vaihdelaatikot tuppaa ujeltamaan monessa yksilössä, kuuluisi olla hiljainen ilman ylimääräisiä ääniä. Ovat vaan nykymittapuun mukaan heikkoa tekoa, niin peruskunnostusväli tuppaa oleen 100tkm. Silti hieman ujeltavakin laatikko voi kestää pitkäänkin.

Mistään Ministä ei saa vikakoodeja väläyttelemällä eikä normaaleilla testereilläkään anturiarvoja/vikakoodeja ulos. Ei edes MPI:stä, vaikka siinä on "OBD-liitin", data ei ole standardia. Boschin jollain testerillä ilmeisesti saa vikakoodit ulos, mutta ei muuta. Sitten tietyillä Snap-on ja Sykes Pickavant testereillä saa myös vikakoodien lisäksi ohjelmoinnit/anturitiedot ulos. Jos Turussa on tarvetta testerille millä saa kaiken mahdollisen tiedon ulos, niin pistää YV:tä.

Ajattelumallisi on täysin oikea, mikään puola/tms ei tuo lisää tehoa. Mikäli näin käy, tosiaan se edellinen ei ole ollut riittävä. Kipinäenergiaa kun on riittävästi, niin sen lisääminen ei enää lisää tehoa. Jos tuo ei ole kytketty oikein, niin ymmärrän vitsin. Mutta monet alkuperäisasennuksethan ovat tuollaisia. Starttivaiheessa esivastus ohitetaan kun jännite notkahtaa ja saadaan startissa jopa parempi kipinä kuin koneen käydessä.

On ylimääräiset pyyhkijänreijät. Olikos Mk3:ssa kun britit tajusi että RHD:ssa olisi hyvä olla ne pyyhkijät toisinpäin, jolloin tuli tuplareijät. Itse omistan -60 ja -90luvun Minejä, enkä pysty mitenkään erottelemaan että miten toinen olisi toistaan luotettavampi. Koirankoppilla on varmasti kokemusta asiasta ja antaa tähän lisäselvennystä.

Lisäainetta tulee käytettyä missä sitä tarvitsee, onneksi tällä hetkellä kaikissa autoissa on kovat seetit ettei tartte lotrata.

Toki uudemmat Roverit on Roverin koneella. Se kyllä on ihan sama moottori kuin kaikissa muissakin, ainoastaan MPI (97-00) eroaa moottoriltaan aika tavalla vanhemmista malleista, vaikka perus rakenne onkin identtinen. 60-luvun ja 90-luvun Mineissä on yllättävän suuri ero, ei niin isoa eroa kuin "Golffissa/Corollassa" mutta merkittävä silti jos vakiopeleistä puhutaan. Käy kokeilemassa. Uudempi on huomattavasti hiljaisempi ja mukavempi ajaa, ulkonäkö ihan erilainen sportpack tehtaan korisarjalla, yms yms.

Valitettavasti se raja lisäaineelle taitaa olla 1989, eli sinä joudut sielä käyttämään lyijynkorviketta mikäli haluaa pidemmän eliniän venttiileille.

Kunnes kipinäteho ei riitä... Jos et siitä puolasta mitään tietoja löydä, niin mittaa ensio+toisio resistanssit niin voidaan spekuloida onko se soveltuva kärkien kanssa käytettäväksi.

Jep, jonkun uuden eletronisen sytytyksen omaava tarvikepuola on paljon tehokkaampi kuin yksikään kärjille tarkoitettu "tehopuola".

Onko sinulla kärjille tarkoitettu sytytyspuola, vai joku liian tehokas?

"bumb steer". Ongelma varmasti ollut sellainen, että auraus on lisääntynyt räjähdysmäisesti jouston yhteydessä. Tätä tapahtuu aina myös vakioalustalla, mutta sen verta pienissä määrin että se ei yleensä tule ongelmaksi. Olet ilmeisesti pidentänyt niitä varsia mihin raidentangon päät tulevat kiinni. Ihan oikeanlainen suuntaus vähenää tuota aurauksen muutosta jousituksessa. Tästä kyllä seuraa tosiaan se, että palauttava voima pienentyy mitä pidemmät varret on käytössä. Ajattele vaikka näin, jos laitat siihen metrin pitkät varret, niin pidät helposti sormin kiinni vaikka voimamies koittaisi vääntää rengasta takaisin suoraksi. Millin varrella sitten taas et saa pidettyä paikallaan millään, vaan ohjaus keskittää itsensä. Mitä enemmän casteria, sitä rauhallisempi ajokäytös on noin periaatteessa. 4astetta ei pitäisi olla mitenkään liian vähän. Tosin jos on huomattavasti otettu rengasta taaksepäin, niin ettei nyt olisi negatiivista casteria? Minin vakioasetus taitaa olla noin 3astetta, joten kuulostaa hurjalta jos rengasta on otettu paljon taaksepäin ja vielä olisi 4astetta positiivista. Negatiivinen casteri selittäisi myös vähän käytöstä. Koitappa vaikka lähteä siitä tosiaan että sitä casteria olisi positiivista 3-4astetta. Sitten raidetangot saisi tulla olkavarteen kiinni niin että ne lähtevät ihan hieman yläviistoon kun jousitus on normaalitasolla. Tolla saadaan usein pienin aurausmuutos käytännössä.

Jos kaikki muu tosiaan on kunnossa, niin kuulostaa siltä että mäntä on löysällä varresta.

Just itse parsin -96:sta Minin peltejä kuntoon, ja täytyy sanoa että kyllä ne uudemmat vaan maineesta huolimatta on huomattavasti parempia kuin nämä vähän vanhemmat :D Ei harmita enää yhtään kun piti korjata 10senttiä tuulilasin alalistaa... Aika synkät löydökset sinulla.

Jep, alunperin kaksivärisissä autoissa se yksi maalikoodi kääntyy kahdeksi eri koodiksi. Eli katto on toi NNX ja loppuauto JRJ. Aika täydellinen lista: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=289950

Avaa konepelti, hanttarin puolen sisälokasuojan etureunassa on tyyppikilpi missä on värikoodi. Arvaus on JRJ, Tahiti blue.

Tuli vastaan kun kurkkisin ihan muuta juttua Haynesin manuaalista. Ristimitat kyllä uupuu.