MikaJ

Mikään Mini mk malli ei eroa toisistaan merkittävästi. Mutta Mk7 kopassa on kuitenkin eroja Mk6 koppaan, sen takia se varmaan tehdas päätti että on uusi korimalli.

Eikös Mk7 ole harvinaisin ”korimalli”. Käsittääkseni Mk2 Minejä on melkein kymmenisen kertaa enempi kuin niitä tehty.

Jos etujarrujen mäntä kasvaa 48mm->54mm tarkoittaa se karkeesti sitä että ne vaatii 30% enemmän nestettä samaan liikematkaan. Ei tuo ihan älytön ole, todennäköisempää on se että siellä on ilmaa abs-yksikössä kuin että tuosta aiheutuisi selkeä polkimen lisäliike. Jos siellä abs-yksikössä on ilmaa niin se vaikuttaa poljintuntumaan koko ajan, ei vain silloin kun se alkaa rajoittamaan jarrujen lukkiutumista.

Ehjän takajarrusatulan kanssa ei tarvitse mitään kikkailla että sitä mäntää kierretään lähemmäksi. Jos tommoista joutuu tekemään on se selkeä merkki siitä että satula on rikki/jumissa. Pari milliä on hurja männän liikematka, puhutaan ennemmin parista millin kymmenyksestä levyjarrujen kanssa. Jos jarrusatuloiden männän koko kasvaa merkittävästi niin silloin pitää vaihtaa myös isompi pääsylinteri tai tottua liian pitkään polkimen liikkeeseen.

Mäntien määrä ei vaikuta suoranaisesti mitenkään jarrujen ”tehoon”. Mutta isomman jarrupalan kanssa tarvitsee niitä mäntiä olla että saa palaan tasaisen paineen aikaiseksi. Markkinoilla alkaa oleen mitä omituisimpia ratkaisuja missä mäntien lukumäärällä myydään satulaa, vaikka puolellakin mäntämäärällä selvittäisiin. Liian isoja ei kannata laittaa, niistä kun tulee vain ylimääräistä painoa joka heikentää sitten muita ominaisuuksia paitsi puheita esson baarissa. Mieluiten juuri jäähdytysputket ja ohjaimet jos rataa ajelee.

LL-04 korvaa tuon LL-01 öljyn, ja uskoisin että se on jopa paremmin kestävää. LL-04 öljyn TBN on pienempi koska se on suunniteltu lähes rikittömien polttoaineiden kanssa käytettäväksi, mitä meillä täällä Suomessa on. Tuo polttoaineesta tulevan rikin happamuuden kanssa taistelu on öljysekoituksessa sellainen ainesosacocktail joka kuulemma syö pois sen pitkän iän kestoa. LL-01 hyväksyntä on siis varmasti pikkuhiljaa jäämässä pois EU markkinoiden öljyistä, koska rikkiä ei polttoaineissa ole ja tuollaista öljyä siis emme tarvitse. Bemari tosiaan on ilmoittanut aikoinaan että Euroopassa saa käyttää LL-04 öljyä LL-01 sijaan. Maantieteellinen rajoitus selittyy sillä että EU:ssa siirryttiin aikaisessa vaiheessa rikittömiin polttoaineisiin.

Imuvaihto on ihan yhtä hyvä kuin propusta pois lasku, monessa modernissa autossa siitä saa jopa enemmän öljyä pois kuin propusta. Mutta ei se mitään meinaa vaikka sinne tippa öljyä jäisikin, sinne se sekoittuu uuteen öljyyn. Enempi sitä vanhaa öljyä jää seinämille ja muihin koloihin mistä sen saa vain moottorin purkamalla ja puunaamalla pois.

10tkm on nykyisillä longlife öljyillä rahan haaskuuta, jos siis ei vuoden aikamääre tule täyteen. En ole yhtään öljyanalyysiä nähnyt missä öljyn ominaisuudet olisi huonot alta 30tkm ajoilla. Toki taas moottorin pitää olla kunnossa, esim öljysyöppö moottori pilaa öljyt nopeesti. Yleensä naureskellaan ”riittää kun vaihtaa suodattimia kun öljyä saa lisätä niin usein”. Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan sitä palotapahtumasta tulevaa moskaa menee sama määrä öljytilaan kun öljyä palotilaan…

Se merkkiöljy mitä halvimmalla saa speksit täyttävänä on parasta. Turha lähteä riskeeraamaan parin euron takia jos esim moottorimalli vaatiikin erikoisemman pintapaineenkeston tms. Suomen olosuhteissa vaihtoväli on hyvä pitää kerta vuoteen, kilometreillä ei niin väliä. Vaimonkin auton öljyistä pari kertaa ottanut näytteen ja 25-28tuhatta ajetuissa öljyissä ei ollut mitään vikaa, vielä olisi huoletta voinut jatkaa ajoa niillä.

Ei sammu. Manuaalivaihteisen pitää olla paikoillaan, vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä.

Niin, herjaako se lambdan sähköistä vikaa vai että menee laihalle/rikkaalle? Ei se meinaa että lambdassa vika olisi vaikka vikakoodissa sen nimi olisi.

Harvemmin vikisevä kampuran stefa on sen syytä että stefassa on vikaa. Vika on siinä että kampikammiossa on liian kova alipaine, huohotusventtiili rikki siis.

Keskireijän sovite on vain asennusta varten, pultit luo niin ison puristusvoiman vanteen ja navan väliin että sillä vanne pysyy autossa kiinni. Soviterenkaat on välillä huonoja, eivät pysy vanteessa kun ottaa renkaan irti, mutta ei mua haittaa kun en päivittäin kumeja irroittele autosta.

Jotain vikaa siinä tosiaan on, koska ei noin muuten käy. Juuri pistin noin 15vuotta seisseen moottorin vanin keulalle ja startilla pyöritin öljynpaineet muutamassa sekunnissa. Itse ottaisin tuon ylipaineventtiilin auki kun on niin simppeli homma ja tarkistaisin ettei siellä oo roskaa/yms.

Kyllä kytkin menee jäykemmäksi kun levy kuluu, mutta harvemmin sitä ihan selkeästi huomaa.

Pitäisi mennä ihan automaattisesti, koska tuotteen tullauksessa vaaditaan tuotteen alkuperä tullikoodin lisäksi.

Vesipumpun kierrostenlisäys vakiosta ei yleensä merkittävästi lisää jäähdytyskykyä, mutta hieman kyllä. Isompi ongelma tosiaan on se kavitointi, se ei lisää ilmaa kiertoon mutta tuhoaa pumpun ja pumpun kotelon. Kaikki moottorit on yleensä vakiona jo vesipumpun kavitoinnin rajalla, niin että huonoilla jäähdytinnesteillä tai korkeilla kierroksilla se kavitoi jo vakiona. Työkonepuolella on jo epidemia kun asiakkaat käyttävät halpoja perusjäähdytinesteitä uudemmissa moottoreissa. Muutama sata tuntia ja vesipumppu sekä pumppukotelo on niin rotansyömä kavitoinnista että menee vaihtoon. Taas tuli säästöä kun ei ostettu hieman kalliimpaa modernia jäähdytinnestettä.

Lämmittää toholla/tms nopeesti ulkopuolelta ja kopauttaa laakerit alaspäin kopan pattinkia vasten. Toimii ihan normi butaanipolttimellakkin. En ole muuta tapaa käyttännyt sen jälkeen kun tuo opetettiin.

Pääsylinteri vaihtoon. Tai oikeastaan varmaan samalla kannattaa kunnostaa koko systeemi, jos ei koskaan kytkimen työsylinterin vipuakaannvaihdettu niin sen painelaakerin pallopää on varmasti kulahtanut. Itse tilaisin uuden pääsylinterin, työsylinterin, letkun ja työsylinterin vivun.

Näköjään ei ole pakko maksaa minimissään 20euron palvelumaksua Minispareksen tilauksesta DHL:lle vaikka niin sivuilla lukeekin. DHL:ltä tuli viesti että he tekee se tohon hintaan tai sitten ilmaiseksi saa tehdä itse. Kyllä tosta tuntipalkoille pääsee kun itse tekee, hommassa menee muutama minuutti. Homma on erittäin helppoa. 1. Vastaa DHL:n tekstiviestiin että haluat tullata itse. 2. Odota että paketti on Suomessa, DHL:tä tulee sähköposti missä on kuljetusasiakirjanumero. Sinulla on neljä päivää aikaa tehdä tämä tai sitten alkaa juoksemaan varastointimaksut. 3. DHL:n sähköpostissa on jopa linkki https://tulli.fi/tullaa-pakettisi osoitteeseen, mene sinne ja seuraa ohjeita. Tullikoodistakaan ei tarvitse välittää, valkkaa sieltä esim "Auton korin osat". Yleisimmät tullikoodit on suoraan tuotu sinne alasvetovalikkoon. 4. Kun olet laittanut tiedot ja maksanut nettipankissa verot, ilmoitus menee Tullista DHL:lle ja paketti jatkaa matkaa sinulle.

Jos ei löydy pitkää venttiiliä niin mulla on tossa vielä työpöydällä pari kun just vaihdoin museomopoon uudet sisäkumit. Pistä YV:llä osoite niin kirjeenä perille jos et Turusta hae.

Tossa sopivasti videonpätkääkin projektista. https://www.youtube.com/watch?v=oEAwOJ_hX1Y Yleisesti jos haluaa hipalata tekniikasta muutakin samalla kuntoon kuin vain ja pelkästään vaihtaa sen stefan, niin silloin ehdottomasti moottori+vaihdelaatikkopaketti irti. Minic:n Kuvista näkee hyvin mielestäni koko paketin irroittamisen järkevyyden. Mitä tossa nyt enää kiinni että moottori olisi lähtenyt vaihdelaatikon kanssa irti, pakoputki ja oikea moottorituki... Itse en yhtään epäile etteikö tuon tekisi tunnissa,vähintään kahdessa. Harvemmin sitä yli 2tuntia ammattilainen saa menemään tekniikan irroituksessa perus poikittaisetuvetoautossa. Autojerryn hinnat on mitä on. Tuntuu että ne on usein aika pielessä jos on kyseessä perus jakohihnanvaihtoa eksoottisempi homma. Monesti itsekkin käytän sitä työni hinnoitteluun. Juuri viimeeksi tekemäni DSG vauhtipyöränvaihto, Autojerryn keskihintojen mukaan tuntiveloitukseksi olisi tullut yli 200euroa... Niin ja ne halvimmat tarjoukset yleensä kannattaa jättää omaan arvoonsa, on tullut nähnyt kuinka hienosti ne halvimmat pajat hommat tekee.

1. Ammattimies vissiin irroittaa paketin tunnissa, joten voisi kuvitella etää amatööri tekee sen ekaa kertaa kolmessa. En ole koskaan R53:seen tehnyt remppaa, mutta siinä käsityksessä olen että siitä on paljon helpompi irroittaa koko paketti irti kuin vaihdelaatikko erikseen.

Ei ole kovin terveellistä jatkaa ajoa jos liian rikas seos on seurausta bensansekaisesta öljyhuohotuksesta. Riittävästi kun öljyä on bensalla jatkettu niin voitelukyky ei enää riitä.

Kuulostaa että korjaamolla ei ole mitään hajua viasta mutta korjataan ja vaihdetaan osia niin kauan kun asiakkaalta rahaa tulee... Vikakoodista olisi kiva saada vielä tarkennus, tuo P0341 kun on liian yleismaallinen. Mutta omasta kristallipallostani lähtisin kyllä ennemmin tutkimaan nokka-akselin anturin johdotuksia kuin vaihtaisin lambda-anturia.