MikaJ

Itsekkin tuli parina päivänä syksyn nollakeleillä huomattua, että aika on kullannut muistot Minin lämpimyydestä. Webasto tarttis olla, mutta mihin senkin laitat :D Lämpeeminen kestää yhtä kauan kuin nykyisillä dieseliautoilla, eli keväällä alkaa taas tarkentua jos ajomatka on alle 20km.

Oliskos tää se eka vuosi kun alottais ihan oikeesti projektin hyvissä ajoin, eikä räpläis muniaan Huhtikuuhun asti ja toteis että kesä tuli jo ja mitään ei ole tehty... Epäilen että vanhaan malliin mennään, mihin sitä perinteitä muuttamaan :D

Kyllä. Itsekkin parhaimmillaan olen katsatanut Elokuussa ja sitten seuraavan kerran Syyskuussa vajaata kuukautta myöhemmin. Ei ollut kyllä mitään sanomista toisessa katsastuksessa, katsastusmies vaan ihmetteli että eikö hän just leimannut tän :D

Myyjä on laittanut ilmoituksen puolvuotta sitten tänne, ja ei ole sen jälkeen käynyt ainakaan rekisteröityneenä katsomassa. Ihan noin niinkuin huomiona, ettei varmaan kannata ihan yöuniaan menettää jännityksellä että koska vastaa :D

Tota, mä suosittelisin kyllä tekeen kokonaan uusiksi noi ulkohelmat. Oot nyt asentanut vahingossa vissiin tommoisiet pielaveteläiset korjausmallit. Nyt sulla kerääntyy kaikki kosteus tonne alareunan hitsausaumaan ja ruostuu pois. Alkuperäinen helma loppuu noihin neliömallisten pokkausten alapuolelle, jolloin niistä valuu vesi pois. Toki noinkin kestäisi kesäkäytössä hyvin kotelosuojattuna kohtuullisesti, mutta aika pienellä vaivalla vedät nyt rälläkällä poikki tuon helman oikeasta kohtaa ja hitsaat uudestaan pisteillä kiinni. http://www.boraman.com/mini30/images/mini_sill.jpg http://www.minispares.com/image.axd?type=product&picture=350/MS30R.jpg

Itse suosittelisin vaihtamaan kaikki pultit. Takuulla ne muutkin ovat vedetty myötörajan yli jos yksi on mennyt poikki.

Niin minäkin, kun tarkemmin asiaa miettii :D

7/16 UNF pinnapultti rihloilla, eppäilen että mistään normi varaosaliikkeestä moista löytyy hyllystä. 10mm on uuden levyn paksuus, 8mm minimi.

Ilmeisesti kaikissa Bmw pohjaisissa malleissa on tuon tyyppinen käsijarrumekanismi, kun et ole kertonut tarkempaa autosi tyyppiä. Vähän vaikuttaisi että joku sieltä on joku kiinnityskohta kulahtanut/hajonnut tai antanut vaijerin kuori myöden, muuten ei vaijerin pituus voi muuttua. Kiristys vaikuttaa kumpaankin vaijeriin, mutta tuo linkku välissä kompensoi pieniä eroja. Jos nykäset sieltä puolen missä vaijeri on kiinni satulan vivussa, pitäisi sen tulla sentin ulos ja toisen puolen välys kadota. 1cm toisella puolen kompensoituu 5mm/puoli välykseksi, kyllä sitä voi vähän kiristellä, kunhan pitää huolen että pieni välys jää. Samalla siinä sitten kokeilee vetää käsijarrusta ja vapautuksen jälkeen menee tutkimaan palautuuko satulan vipu täysin alkuasentoon. Voit hyvin vielä vertailla käsin/työkalulla vääntämällä suoraan siitä satulan vivusta, ja vertailla että liikkuuko oikea/vasen yhtä paljon. Mikäli toinen liikkuu huomattavasti enempi kuin toinen, on vika selkeästi automaattisäädössä. Satulan käsijarrumekanismi on usein aika veemäinen purkaa/kasata ilman erikoistyökaluja (ja niidenkin kanssa heikkohermoiselta voi palaa käämit). Siihen kun lisää vielä sen, että jos vika on jumittavassa käyttöakselissa, pitäisi sekin holkittaa takaisin alkuperäismittaan. Purkamalla ja rasvaamalla väljätkin tietenkin saa toimimaan, mutta seuraava jumitus on herkästi vain vuoden päässä tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan kun laskee korjausosien ja vähänkään työn hintaa, niin tehdaskunnostettu 100-200euron satula alkaa tuntumaan erittäin mukavalta ratkaisulta.

Erittäin harvinaista että käsijarruvaijereita tarvitsisi kiristää, kun ei oikein mitään kuluvaa tai venyvää rakenteissa ole. Yleensä aina vika on jumittavassa satulassa. Kuulostaa siltä että käsijarrun automaattisäätö ei toimi satulassa, mikäli vipu liikkuu hyvin. Automaattisäädön toimiminen useimmissa satulamalleissa vaatii sen, että vipu palautuu täysin alkuasentoon. Vanhemmiten tulee hieman jumitusta vipuun ja vaijeriin, jolloin ei vipu palaudu riittävästi ja automaattisäätö ei toimi. Mutta mikäli sitä vaijeria alat säätämään, se pitää säätää niin että käsijarru ala-asennossa on pieni välys vivun liikkeen alkamiseen. Erään auton speksi on kolme milliä vaijeri "ylipitkä", kummassakin satulassa luonnollisesti. Mikäli siltikään ei toimi ja vaijerit liikkuvat hyvin, pitää ottaa satula työn alle.

Ei ole kyllä tullut vastaan mopoautoja 10" renkailla. 13" mopoautoluokassa sitten taas kyllä kantavuus ja nopeus riittää Minin tarpeisiin. Esim 145/60/13 renkaan perus speksit on 300kg/rengas kantavuutta ja 190km/h nopeutta.

Kaikkiin yllätyksiin ei voi varautua. Porttikongista saattaa hyökätä auto eteen väistämisvelvollisuudesta huolimatta. Jäisellä pinnalla kunnon nastakumeilla vältytään kolarilta, mutta kesäkumeilla täräytetään vauhdilla päin.

Mahtaako enää vuosikymmeneen ollut saatavilla 10" kitkaa? Jos jostain löydät, niin katso renkaan valmistuspäivämäärä. Tommoinen pehmeä pohjolan kitkakumi alkaa olemaan aika valmista kauraa 5vuoden ikäisenä, vaikka olisi käyttämätönkin.

Jep, helppouden vuoksi sitä jonkun verran käytetään kun kaasariversioita konversoidaan ruiskuiksi (Miniin helpoin tietty olisi alkuperäinen ruiskutankki). Mittaat vain että sen siirtopumpun tuotto on vähintään yhtä suuri kuin ruiskupumpun. Siirtopumppuna ne yleensä pumppaavat jonkun verrankin enemmän mitä spekoissa lukee, koska painetta ei tarvita (bensapumppujen tuotothan ovat mitattu valmistajan määrittelemää käyttöpainetta vasten). Miten sulla ruiskun paluulinja menee? Jos siirtopumpun laitat, sen paluulinjan voi laittaa siirtopumpun ja ruiskupumpun väliin vaikka t-haaralla.

Sulla on aika silmiinpistävän pieni tuo bensapumpun imulinja (näyttää orkkikselta), suosittelisin sen isontamista. Mikäli ei halua hitsata tankkiin isompaa lähtöä, niin sitten voi käyttää "kaasaribensapumppua" ennen "ruiskupumppua" siirtopumppuna syöttämään riittävästi ainetta ruiskupumpun imupuolelle.

Kierteiden putsaukseen itse käytän halvempia kierretappeja, tekee saman kuin hyvätkin tapit halvemmalla. Kunnon tapitkin kuluu silmissä kun jotain hiekkaisia reikiä putsaa, köyhä uhraa ennemmin eurojen kuin kymmenien eurojen tapin siihen hommaan. Alumiiniin ja valurautaan vielä tekee kierteen halvallakin tapilla, mutta usein sitten latikkaankin kierrettä tehdessä halpa tappi on susi ja tarvitaan sitä kallista kunnollista. Itse putsaan aina kaikki kierrereijät ennen kasausta. Akkuporaan terä kiinni ja momentinrajoitus sen verran pieneksi, että tappi ei katkea vaikka yllättäen menisikin pohjaan.

Jos joku olisi muutama vuosi sitten sanonut että rupeat mainostamaan Facebookkia, niin todennäköisesti olisin kuollut nauruun... Koska heitetään Ministä kaasarit veke ja laitetaan ruisku?

Asiallista. Tuli mieleen että näin kerran erään Munga harrastajan "kotityökalut" tollaisten vahvistepokkausten tekoon, niitä kun ko. maasturissa on paljon ku kaikki peltilevyt on suoria pintoja (lisäksi pelti ei ole mitään millistä foliota, joten sikkikone ei ole vaihtoehto). Periaatteessa samantapainen kuin noi sun alustat mihin tuurnalla ja vasaralla olet pellin pakottanut, mutta se oli tehnyt myös sen "yläpuolen" muotin. Sitten vaan prässin väliin ja painoi muodon peltiin, muottien väliin tietenkin pitää tehdä pellin mentävä välys.

Pakosarjana orkkis Turbon pakosarja on hyvä ja huoleton. Kuten sanottua, harvemmin kuvista pystyy sanomaan että joku osa on täysin susi, mutta tuon Miragen pakosarjan kuvasta sen pystyy sanomaan. En ole tarkkaan Turbon orkkis pakosarjaa hiplannut ja aikaa on mennyt paljon viime näkemisestä, mutta kuvien ja muistikuvie mukaan sanoisin että virtaa hyvin reilusti yli 100hp tavoitteisiin. Liian isot kanavat ovat turbon heräämisen surma, pientä sen olla pitää. 3500rpm maksimivääntö, se on aika reilun ylävireinen turbokone jo nykypäivän standardien mukaan. Mikäs siinä jos tykkää siitä ettei voimaa ole alhaalla, itse pidän sitä parhaimpana jos vääntökäyrä on tasainen tyhjäkäynnistä rajoittajalle. Nopein ja mukavin ajaa. Toki eihän se koskaan tuollainen käytännössä ole, mutta ne on just niitä kompromisseja.

Mitä järkeä tyytyä 160heppaan kun yli 1000hp kykeneviä ahtimiakin löytyy? Pienellä ahtimella saa tyhjäkäynniltä asti maksimiväännön, isolla isoilla kierroksilla. Valitettavasti kumpaakin ei voi saada, vaan moottoreiden rakentelu ahtimineen on aina kompromissien tekemistä. Esim tollaisella 80hp rakennetulla koneella orkkis turbo koneen ahdin rupee vasta pyörimään kun pienempitehoinen on jo seuraavissa liikennevaloissa.

Suomesta ei paljon edukkaita harrastekäyttöön soveltuvia kiintolenkkisatseja taida löytyä tuumasena, ei ainakaan itselleni ole tullut vastaan. Jenkeissä kun reissailen vähän väliä, niin sieltä on tullut tuotua muutama sarja kavereillekkin, sieltä löytyy halpaa ja hyvää kuten täältä millisenä. Biltemasta taitaa löytyä harrastelaatuun parhain valikoima, eikä sielläkään ole kuin hyviä lyhkäsiä 1/2" hylsyjä ja kelvollisia muttei mitään erinomaisia kiintolenkkejä. Itse rummutan yleisväänninkokona ehdottomasti 3/8":sen perään, 1/2":nen on ihan turhan kookas väännin monesti henkilöautohommissa. Minissäkään ei 3/8:sia isompaa tartte juurikaan muualla kuin vetarin muttereissa ja vauhtipyörän pultissa ;) Millikoon työkaluilla pärjää kyllä jotenkin, mutta monesti säästää hermoja kun on tuumakokoiset. Esim 1/2" hylsyn tilalla jos käyttää 13millistä, niin jumissa olevasta pultista menee kannat herkästi kun se 13mm on liian iso. Toisaalta riittävästi ruostuneeseen 9/16" kantaan 14mm on parempi kun se on vähän pienempi. Suosittelisin itse ostamaan vaikka Biltemasta laadukkainta sarjaa edustavan millisen työkalusalkun ja siihen sitten tuumaset hylsyt päälle.

Vemssin boksi, ja ajetaan yhtä suutinta (tai itseasiassa kahta) vain mikä on suoraan läppärungon jälkeen. Ei ole tosiaan Minin kone, mutta "täysin vastaavaa" tekniikkaa omaava Opelin OHV siamilaisella kannella. Suoraa ruiskutusta kannen kanaviin en suosittele Siamilaiseen kanteen, vaikka kyllä sekin onnistuu. Vaatii vain sequentaalisen ruiskutuksen ja tarkkaan määritellyt aikaikkunat koska polttoainetta ruiskutetaan. Mitä rajumpi nokka, sitä pienempi ikkuna on polttoaineen syöttöä varten (vaatii siis todella isot suuttimet, ja se sitten taas syö tyhjäkäynnin seostarkkuutta). Paljon helpommalla pääsee kun laittaa "pitkän" imusarjan ja ruiskutuksen mahdollisimman kauas venttiileistä. Ruiskutuskertoja/kierros kun pistää monta niin saadaan lähes tasalaatuinen ilma/polttoaineseos kuten kaasuttimilla, mikä on vaatimus että siamilainen kansi toimii hyvin. Mulla on kaikki edellytyksen sequentaaliruiskutukseen tehty, joten voi olla että joskus kokeilen piruuttani tehdä kokonaan uuden imusarjan ja laittaa pari isoa suutinta ruokkimaan suoraan kantta.

Sillä painekotelolla ja tolla jakajalla pääsee jo pitkälle, ne ovat melkein tärkeimmät ja hankalimmin hankittavat osat jos haluaa tehdä helpolla hyvän.

Niin luonnollisesti voi ajella pelkällä alipainesäätöiselläkin jakajalla, mutta silloin joutuu kompromissin kohteeksi kaikki muut kuin maksimi ahdon kuorma. Näin itsellänikin vielä tossa omassa HIF+Turbo maasturissa, perus kärjellinen jakaja jonka perusennakko on säädetty ahtojen mukaan. Pienellä ahdoilla ei isompi ongelma, mutta kun lähestytään sitä baria niin jo tasakaasun veto huononee roimasti kun ennakoita puuttuu helposti +15astetta. Tarkoitat varmaan ahtopaine = kohokammion ilmanpaine, bensanpaine luonnollisesti pitää aina olla ahtopaine+0,3bar vähintään. Muuttuvakurkkuinen kaasutin kun ymmärtää vain luonnollisesti ilmamäärän päälle, ei massan. Tämä ajaa karkeasti siihen että ilman ahtopainetta 3000rpm kaasu pohjassa ja 1bar ahtopaineella kaasu pojassa 3000rpm tulee täsmälleen sama määrä bensaa kaasarista ulos, vaikka ilmamassa onkin tuplaten joka tarvitsisi tuplamäärän polttoainetta. Kohokammion ilmanpainetta kun kasvatetaan sopivassa suhteessa kurkun paineeseen nähden, niin se puskee enempi bensaa suutinputkesta ulos. Hankalinta itse tuon järjestelmän tekemisessä on löytää sopiva kuristus/pitot ja neulayhdistelmä, kun kumpikin vaikuttaa niin paljon. Mulla on nyt vielä ehkä hieman vajavaisesti toimiva kun se on semmoiseksi jäänyt kun riittävän hyvin kuitenkin toimii. Tän hetkinen Pitot putki ei nosta riittävästi painesuhdetta, jota on kompensoitu kärjestä todella ohkaisella ja lyhyellä neulalla. Jäi kehitystyö kesken kolmisen vuotta sitten kun neula aihiot loppuivat kesken :D Nyt sitten on ruisku-suorasytkäkone tallissa menossa HIF+Jakajan tilalle, on se vaan niin helvetisti helpompi niin jos haluaa oikeasti saada vehkeet toimimaan joka alueella. Jos pakosarjaa lähtee itse tekemään, niin vähintään tuon ahtimen laipan laittaa eri tavalla kuin Miragen sarjassa. Tämä munkin tekele ei ole mikään erinomainen, mutta sanotaanko että välttävä kun ei haeta mitään viimeisiä tehoja. Tommoista suoraan Miragen tapaista en laittaisi ees peltoautoon. Kuvassa myös semmoinen 80hp ahdin, vähän niinkuin turbon näköinen avaimenperä. KKK KP35

Järkyttävän näköinen toi Miragen turbopakosarja, kait huonommankin voisi tehdä mutta ei tuu ihan heti mieleen että miten... Tosiaan vakio Mini/Metro turbo on täysin järjetön, yhtään mihinkään muuhun kuin museoautoon. Ahtimen valinta alkaa sillä että miettii mitä tehoja aiotaan hakea, 80hp tehotavoitteisiin on tyhmää laittaa 160hp kykenevä ahdin. Jakajan alipainesäätimen pitää olla yli/alipainemallia, eli sen pitää myöhäistää sytytysennakkoa kun ahtopaine lähtee nousemaan. Yleisesti Miniin tarkoitetut jakajat eivät ole tarkoitettu Turbokäyttöön. Ahdin + HIF painepuolella vaatii sen turbon alkuperäisen painekotelon, koska siinä on kuristus mikä nostaa polttoainekammion painetta isommaksi kuin kurkun. Toinen vaihtoehto on tietenkin itse protoilla kuristusta tai sitten pitot tyylistä paineennostojärjestelmää, mutta sitä saa aina sitten hetken aikaa protoilla ja iste tehdä neulan. Itse tein tuon pitot tyylisen järjestelmän ja muutaman proto pitotin ja neulan jälkeen järjestelmä toimii hyvin, mutta mielelläni olisi alkuperäisen painekotelon laittanut mikäli se olisi ollut mahdollista.