MikaJ

Jos on laakereissa jälkeä liasta, niin ei se ole suoranaisesti öljyn vika vaan suodatuksen. Longlife öljyt sinänsä ovat todella hyvää kamaa. Itse teetän paljon öljytestejä eri öljylaaduista. Hyvän perusöljyn ja laadukkaimman longlifen välillä on helposti ollut nelikertainen ajosuorite-ero ennenkuin öljyn ominaisuudet ovat huonontuneet käyttökelvollisen alapuolelle. Tosin tässä sitten taas tullaan siihen että jos se öljyvaihtoväli on 15tkm/1vuosi, niin ei ole mitään järkeä käyttää longlife öljyjä vaan perusöljy pelaa ihan hyvin.

Nykyöljyt kestää helposti 30tkm ajosuoritteen (bensan laadun parantumisellakin tähän on ollutiso vaikutus), mutta meidän olosuhteiden takia öljyt olisi hyvä vaihtaa kerta vuoteen. Talvella pätkäajossa öljyyn sekoittuu vettä joka vaikuttaa öljyn ominaisuuksiin. Selkeästi ollut huomattavissa että kaksi talvea aiheuttaa ongelmia samoilla öljyillä. Mikäli auto kuluttaa paljon öljyä, tarvitsee se ehkä vähän lyhkäsemmän vaihtovälin koska öljyyn pääsee myös paljon enemmän epäpuhtauksia. Ei kannata ajatella kun lisätään litra öljyä tonnin välein, on aina tuoretta öljyä eikä sitä ees koskaan tarttis vaihtaa. Kolikon toinen puoli on se että siellä on huomattavan paljon epäpuhtauksia.

Rakennuskausi taas alkanut ajokauden jäljiltä niin ei kerkeä foorumeilla roikkuun. Osia kertynyt taas sellainen määrä talliin että parempi aloittaa näin heti alussa. Eli Suomeksi lyödä pelit lihoiksi nyt, sitten raapia munia siihen huhtikuuhun asti jolloin tajuaa että mitään kasaamisen hyväksi ei ole tehty ja tulee jumalaton kiire.

Vaihtoehtoja on neljä kappaletta karkeesti. 1. Lähetä moottorin ecu + hälyttimen ecu + avaimet jonnekkin englantiin testattavaksi ja uudelleenkoodattavaksi. Uutta kauko-ohjainta et voi ilman koodausta hankkia, en tiedä onko koodauslaitetta Suomessa. Jonkun verran käytetty järjestelmä vastaavan ikäisissä Rovereissa/MG:issä (Rover 5AS/10AS), joten mahdollista on että löytyisi. 2. Ralf Saksasta saa tehtyä sulle sellaisen hälyttimen ecu:n että se ohittaa aina ajoneston (periaatteessa ton saa asennettua moottorin ecun sisäänkin jos haluaa). Hintaa en muista mutta pätevä ja edukas kaveri. dougie@m1n1.de . Kommunikointi onnistuu Saksaksi ja Englanniksi. 3. Etsit ajonestottoman moottorinohjaus boksin. Ominaisuuden erottaa varaosanumerosta. Jos sulla on -96 Cooper, niin varaosanumero nykyisin pitäisi olla 101150 ja sen ajonestoton kaveri on 101050. Neljäs numero on 1 tai 0, 1 meinaa että on ajonesto ja 0 että ei. Kaksi viimeistä merkkaa normi vai cooper, 50=cooper ja 70=normi. Cooper ja normin erona ilmeisesti hieman eri sytkäennakot ja kiihdytysrikastukset. 4. Näppäilet ajoneston kaukkarista pois päältä, ja katkaiset hälyttimen boksilta ovikytkimien johdot. Oman kokemuksen mukaan boksi jää siihen tilaan mihin se on viimeeksi asetettu, vaikka akkukin olisi puolivuotta pois. Jos ovikytkimet irroittaa boksilta, niin se ei mene enää koskaan itsestään päälle, kauko-ohjaimella ainostaan.

Kannattaa ensin vaihtaa se jarruvalokytkin. Voi hyvinkin tulla vikakoodi myös painetunnistimesta vaikka siinä ei ole mitään vikaa. Järjestelmä kun saattaa olla logiikalta rakennettu niin, että jos painetunnistin antaa painetta mutta jarruvalokytkin ei ole aktiviinen, tulee siitä vikakoodi vaikka vika on oikeasti voin jarruvalokytkimessä. Mutta onhan se mahdollista että kumpikin on rikki, oman kokemuksen mukaan vain lähes 95% pelkästään vikakoodeilla tehdyissä korjauksissa tehdään vääriä päätöksiä.

Kyllä se öljynpaineella venttiiliajoitusta säätävissä koneissa öljynvähyys voi aiheuttaa mielenkiintoisia vikakoodeja. Mikäli öljypaine ei säätimellä enää riitä säätämään sitä määrää mitä ecu:lle on opetettu säätöä tulevan, niin alkaa paukkumaan nokan-asentovikaa/tms. Toki tästä voi myös päätellä että hirveän terveellistä ei se tilanne moottorin laakeripinnoillekkaan ole, vaikka ne toimii pienemmällä paineella vielä kuin nokan säätö.

http://www.mokeinternational.com/index.html Ei Suomeen tosin, epäilen että eivät saa ikinä täytettyä meillä vaadittuja normeja tuolla.

Kuulostaa että liitinpinnat on joko hapettunut tai sitten päässyt löysäksi. Raaputtelu puhtaaksi ja sähkörasvalla (paremman puutteessa melkein mikä tahansa vaseliini käy) takaisin kasaan. Jos naaraspuoleinen liitinpinni on päässyt löysäksi niin siihen ei oikeen auta kuin sen vaihtaminen, jos sitä koittaa vääntää takaisin kireemmälle niin aikaa myöten se taas löystyy.

Muistelin että R50:ssä se ajovalo on ihan konepellissä niin kiinni että johdot saa varmasti kiinni kun pitää "rikkinäistä" vääränpuolista umpiota kädessä ja kytkee johdot. Mutta ei sitten varmaan. En ymmärrä miten hyväntekeväisyyteen lahoittaminen liittyy tähän?

Mineraalitärpätti ei ole hyvä putsausaine, se jättää öljyisen pinnan. Toivottavasti pysyy kiinni, mutta jos ei pysy niin putsaa seuraavaksi jollain "puhtaammalla" aineella. Aika hyvin kyllä tuo plastidip tuntuu pysyvän kiinni, vielä kun välttää konepesua niin tuskimpa irti lähtee.

Niin, toiset käyttävät uskomattomasti aikaa, rahaa ja resursseja huijaamiseen ja ajokelevottomalla autolla ajamiseen. Toiset sitten korjaavat kunnolla ja nauttivat autolla ajamisesta minkä ajovalot toimivat. Kyllähän täällä tietenkin korjauskikkoja saa esittää, mutta jos pidettäisiin ne tosiaan korjauskikkoina eikä typerinä huijauksina mistä jää takuulla kiinni joku päivä. Simppeli kytkentojen testaus myös on että vaihdat hanttarin puolen ajovalon kuskin puolelle mikäli vain ajovalonsäätöjohto riittää. Tai helpoin on irroittaa valosäätömoottori mikäli se lähtee helposti irti ja testata sitä irtonaisena toisella puolen.

Byrokratia Ruotsissa ei ole niin helppoa kuin Saksassa. Moni Ruotsalainen myyjä ei edes suostu myymään autoa tuntemattomalle ulkomaalaiselle koska se on hanakalaa. http://www.autoliitto.fi/tietopankki/auton-osto-ulkomailta/ruotsista/

Kyllä ne hehkut siellä toimii vaikka käyttäjä ei sitä huomaakkaan, ihan kesäkuumallakin. Mutta sitähän varten ne siellä onkin, ja kyllä ehjän nokilekankin kuuluu lähteä -30asteen pakkasesta laakista käyntiin ilman öljyn lämmittämistä.

Säteilylämmitinhän on ihan turha, se kun ei lämmitä muuta kuin öljyjä (eikä niitä tartte nykypäivänä lämmitellä). Omat kokemukset letkulämppäreistäkin on huonoja, autoa saa pitää 24h/d roikan päässä että se on ees jotenkin lämpöinen, kunnon lohkolämppärillä kun riittää pari tuntia. Mutta ihmisten vaatimustasot ovat erilaisia, mulla on talviautoissa webastot, sekä letkulämppärit. Eipä sitä töpseliä hirveän usein kotipihassakaan tule kiinni laitettua.

Sen verran kyllä pitää ottaa takaisin että ei se Minin tekniikka nyt -90luvun tasolla ole sen ikäisissä autoissakaan, ei sen kanssa mitään 300tkm ajeta tekemättä mitään :D

Saksan ja Suomen Minien tarjonnassa ei ole kuin yksi ero, Suomessa romutkin maksaa järjettömästi. Eli hyväkuntoiset on Saksassakin kalliita, mutta todellisen projektilaitteen voi saada edukkaastikkin. Jos juuri maalatussa autossa ruoste puskee läpi, niin ei kannata miettiä. Ellei sitä saa ruostepommin hinnalla. Osittain olen samaa mieltä. Mini itsessään on yhtä toimintavarma kuin mikä tahansa muu vastaavan ikäinen auto (jätetään valojen liitosten kosketushäikät pois luvuista, ei nekään jokapäiväisiä ole). Mutta ongelma tosiaan saattaa tulla siinä kohtaa kun jotain sitten hajoaa, halukkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä on vähissä ellei itse halua ja osaa.

Ruiskun+airbagien johdot ovat hyviä, liittimiä myöten. Loppuauto sitten on 50-luvun tasoa kuten muutkin Minit. Minin suunnittelussa/tuotannossa oli äärettömän pienet resurssit, sen takia mitään ei ole suunniteltu uusiksi jos ei ole ollut täysin pakko. Kyllä se vähän naurattaa katsoa -90luvun lopun autoissa "bullet" liittimiä. Jos kaikki vanhanmalliset liitokset käy läpi ja suojaa sähkörasvalla hyvin, niin huolettomia kilometrejä on vuosiksi eteenpäin. Peltikorjaukset Miniin on tietenkin haastavempaa kuin muihin -90luvun autoihin. Koppa kun on yhtenäistä peltiä ilman saumavälejä. Tämän takia huomattavasti kalliimpi alkuperäislaatuinen peltiosa on ainut järkevä vaihtoehto vaikkei ihan viimeisen päälle priimaa jälkeä vaatisikaan.

Ei kait sellaista autoa ole vielä tehty, mitä ei pystyisi korjaamaan. MPi koneessa ei suoranaisesti ole mitään parempaa kuin SPi:ssä, käytännön erona ainostaan todella pitkä perävälitys vakiona. Kopan puolella sitten airbagia ja sivutörmäysuojaa erona. Teknisesti pomminvarmoja laitteita, ruoste vain perinteiseen tapaan ongelmana jos ei ole pidetty kuin kukkaa kämmenellä, tai korjattu.

Veikkaan öljypumppua, kuulostaa niin tutulta väljän pumpun oireelta. Omassa SPi:ssä nyt sama "ongelma", siinä on laatikko ihan morjens eli metallipurua on mennyt hyvät määrät öljypumpun läpi. Jos käynnistää lämpimänä ilman kaasua niin öljynpainevalo sammuu vasta 5sek päästä, kun ei väljä pumppu kuivana jaksa vaan imeä riittävästi. Hiukan kun polkaiseen kaasua niin valo sammuu samantien, kylmänä ruisku hoitaa tuon mutta lämpimänä pitää kuskin tehdä se. Mutta on täysin mahdollista että ehdottamasti 1 ja 2 viatkin aihettaa tuota.

Ei bypass letkun tukkoontuminen aiheuta varsinaisesti ylikuumenemista, mikäli termostaatti selkeästi aukeaa. Se voi aiheuttaa sen, että termostaatti ei aukea jos termarissa ei ole pientä vesireikää. Hyvä muistutus kyllä ja helppo tarkistaa kun mittarin mukaan kone keittää, ylävesiletkun titenkin pitäisi myös olla polttavan kuuma. Tuon vesikanavan tarkoitus on liikuttaa vettä termarin läheltä kun moottori on kylmä, ja siten vedenvirtaus osuu termarin vahapatruunaan. Itse olen aina tulpannut kaikista moottoreista tuon, kun se on kuitenkin ihan turha ja vähentää jäähdytystehoa. 4mm reikä termariin ajaa saman asian, eikä juurikaan hidasta moottorin lämpeämistä.

Mä sanoisin että tuossa -80 vuoden paikkeilla paikat olivat vakiona tai jopa aikaisemminkin, ehkä mahdollisesti... Voi olla että C-pilarin kiinnike tuli vasta -84, mutta se on helppo kokeilla verhoilupaneelin läpi kun tietää mitä etsii. Mutta niihin paikkoihin ei muunlaisia alkuperäisiä vöitä ole kuin "kiinteät" ilman mitään rullamekanismia, vyön soljesta säädetään pituus sopivaksi ja se sitten on siinä. Nykypäivän standardi rullavyöt tulivat tietääkseni vasta 1990 Miniin. Niissä on rullankiinnityspaikka vähän erilainen, joten suoraan ei voi vanhempaan heittää paikalleen.

Ei oikeen muuta tuu mieleen kuin liian tiukka välys. Ensiövetokopan tiivisteitä on montaa laatua olemassa, ja jotkut ovat liian ohkaisia ettei ohuimmillakaan päittäisprikoilla saa välystä aikaiseksi. Jos ei ole vielä hirveää upotusta tehnyt niin kannttaa ynnäillä voisiko koneistamalla pinnat suoriksi saada vielä paksuimmilla levyillä toimivan pakan.

Jos on Minin moottoriin sopiva termari, niin se ei nosta kesällä sen enempää lämpöjä kuin talvellakin. Mikäli näin käy, niin silloin siellä on viallinen/moottoriin sopimaton termari (jos siis lämpöongelma kesällä ratkeaa termarin vaihdolla). Kyllä Minin vakio 88asteisella termarilla lämpöistä tulee.

Toinen vaihtoehto on laittaa ostoilmoitus Englannin Mini foorumeille. Viimeeksi itse ostin 40eurolla koko MPi ruiskupaketin ecuineen ja johtoineen.

-84 eteenpäin on ollut parempi lämppärin kenno (parikin versiota), tarttee vaan kokonaan uuden lämppärin kun ei sitä kennoa vanhaan ihan helpolla saa. Vanha on harva kuparinen, uusi tiheä alumiininen. Kummatkin toimii hyvin puhtaina, mutta uudemmassa on kymmenkertainen pinta-ala ja lämpö kyllä riittää kunhan moottori vain lämpeää. 99% tapauksista jos lämpö ei riitä, niin tarvitaan uusi kenno tai vanhasta pitää jollain mömmöillä/hapoilla saada vesiputket puhtaaksi. Sinne kerääntyy kaikkea likaa vuosien mittaan kun kuitenkin joku on käyttänyt jotain muuta kuin korrektia jäähdytinnestettä tislatulla vedellä, ja enää ei lämpö siirry sisätilaan vaikka vesi kiertäisikin. Tosin tässä tapauksessa ei taida ongelma olla varsinaisesta lämmössä, vaan ilmanvaihdossa. MPi:ssä on oma moottorinsa ja kotelonsa, todennäköisesti siinä on eniten puhallusvoimaa, ei varmasti turhaan ole tuollaista päivitystä tehty.