MikaJ

Mini Sportin toimitukset tosiaan on ainakin ennen ollut ihan mitä sattuu, riippumatta onko varastokamaa vai ei. Kerrankin hain harrastajatoverin osat sieltä paikan päältä kun ei tuntunut osat tulevan, jolloin ne sitten puolen tunnin odottelun jälkeen kannettiin tiskille. Ei ole kyllä muutamaan vuoteen tullut Sporttia käytettyä tämän takia, että jos on meininkin muuttunut nykyään.

Jep, niitähän ne on. Pohjassa sitten on etujalkatilojen etuosissa 2/puoli lisää ja kelkan etuosassa maskin alla viimeiset.

Itsekkin laitoin just Sportpackin vanteet paikoilleen, ja nehän jää niin sisään ilman spacereita ettei meinaa kehtaa ajella. Joidenkin nettikirjoitusten mukaan orkkis spacerin mitta olis 6mm (tai 1/4"), mikä kuulostaisi suht oikealta kun pirun sisällä ne on alunperinkin ollut. Itse mittailin että semmoinen 3/4" spaceri taakse ja 3/8" eteen tois sen verta ulos että renkaan kulutuspinta on vielä just alle levikkeen kantin.

Löytyy Paattisilta.

Tarttis kanssa omasta leikellä takakaaret, sen verran traktorikorkeudessa pakko pitää ettei takapää laahaa kiinni orkkis kantteihin ja jousto rajoittaa minimiin ettei enää oikeen toimi jousituskaan.

Ennakko kuulostaa ihan oikealta, kunhan vain on alipainesäätö ollut pois pelistä sytytyksen säädön aikana. Mikäli se on säädetty alipaineella 13asteeseen 1000kierroksella, niin sitten siellä on ihan liian vähän ennakkoa.

Virranjakajan huono maadoitus voi saada vinkeitä vikoja kanssa aikaiseksi. Sehän tietty pitäisi maadoittua lohkoon ihan normaalisti, mutta on täysin mahdollista että siellä on maalia/paskaa/hapettumaa kaikissa väleissä ja vielä kuu oikeessa asennossa.

Kuulostaisi että joko on huono liitos releboksissa, hälyboksissa tai muualla virransyötössä, tai sitten starttireleen kela vetelee ihan viimeisiään. Käynnissä ollessa jännitettä on kuitenkin vähän enempi tarjolla. Tossa releboksissahan ei ole mitään ihmeellistä älyä, hätäkorjauksena voi rinnalle laittee ihan normi 12v releen. Ohjaus virtalukon valko/punaisesta johdosta ja maadoitus suoraan maihin. Kärkien virta sitten startin päävirtakaapelilta ja siitä solenoidille. Ihan suoraan alkuperäisillä sähköillä ei voi solenoidille vetää sähköä virtalukon pohjalta, sulake ainakin paukkuu enkä osaa sanoa kestääkö virtalukon pohja suoraan solenoidin ohjausta.

1991 SPI sähkökaaviot olisi vielä eri ECU:lla kuin 1996, joten se on varmaan vielä huonommin paikkaansa pitävä. Startin rele tosiaan on siinä relepaketissa. Virtalukko ohjaa sitä relettä, ja rele sitten kytkee startin solenoidille sähkön. Vika voi olla virtalukossa, sulakkeessa, releessä, hälynboksissa, solenoidissa tai tietenkin myös johdotuksessa. Lähtee liikkeelle vaikka sieltä virtalukon pohjasta mitaten että missä kohtaa virta tai maan tulo loppuu.

Ajonesto ei liity starttaamiseen, mutta hälytin liittyy käytännössä vaikka en sellaisia sähkökuvia ole löytänyt minkä mukaan se vaikuttaisi. Just testasin omassani niin jos laittaa hälyn päälle ei startti toimi, tosin tietenkin sitten tööttikin huutaa kun häly menee päälle. Epäilen että kytkentä on MPI:n mukainen, eli hälyn ecu hoitaa starttireleen maadoituksen. Kato Sivun 14 mukaan tosta MPI:n kaaviosta. Tuossa on ainoot sähkökuvat mitä oon löytänyt SPI:stä. Haynesin kuvat ei sisällä koko hälytinlaitteistoa/ajonestoa koska on ihan ensimmäisistä SPI malleista mihin ei moinen kuulunut, ja sitten Roverin kaaviot on Japanin malliin mikä on oma erikoisuutensa eikä ihan täysin täsmää viimeisimpien Eurooppalaisten SPI:den kanssa. Jos vaan jollain on antaa vinkkiä mistä löytyisi ajonestollisen SPI:n sähkökuvat, niin iloinen olisin. MPI SPI-Japan Circuit Diagrams.pdf SPI circuit diagrams.pdf

Jep, nastarenkaat ovat yleistettynä jämäkempää tekoa kuviopinnaltaan eikä huoju niin paljon. Rungossa ei välttämättä ole merkittäviä eroja, mutta kulutuspinnassa on.

Jakajan asento ei periaatteessa vaikuta ajoitukseen mitenkään, mutta kyllä se väärin laitettuna ongelmia aiheuttaa. Hyvä tosiaan tarkastaa että kun ykköspytty on YKK:ssa ja puristustahdissa, niin silloin pitää jakajan pyörijä osoittaa ykköspyttyyn.

Vaihtoehtoja on monia, itse olen todennut kotikäyttöön (budjettilaitteista) parhaimmaksi tämmöiset Auraus: http://www.trackace.co.uk/Trackace.html Oma kopio, kun sattui olemaan materiaaleja hyllyssä ja CNC tekemiseen. Camber: http://www.ebay.co.uk/itm/180-ACCURACY-DIGITAL-BEVEL-BOX-INCLINOMETER-With-3-Disk-Strong-Magnets-/181332954562?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a38494dc2

Vaihdoitko paineasetelman? AP:n paineasetelmaa ei voi käyttää ruiskuminissä, koska sen pulttikehät ovat väärin. Valeon kehässä ne on oikein, sitä voi käyttää kaikissa Mineissä.

Rupesin itsekkin miettimään että olisiko se tankki paremman näköinen omassakin korinvärisenä... Mutta kait pidän sen mustana niin sopii tummaan pohjan verhoiluun paremmin, vaikkei tunnetusti mulla ole mitään originaalipakkomieltymää paitsi museoautoissa (joita on maailmassa ihan liikaa). Tarkista vielä ennen mutteritilausta ne vanteiden kiinnityspaikat. Ihan perus mutterit siihen käy, mutta niitäkin on olemassa kartio ja pallokannalla (vaikka pallokanta tuohon varmaan menee). Halvempia onneksi kuin uudempien Minien holkkimutterit, joita onneksi just taas löytys Ebayn kautta halvemmalla kuin Spareksen 3,7e/kpl. Samalla sitten voi tilata muutaman pinnapultin, kun kuitenkin joku on jokus vääntänyt niitä rannemomentilla niin tiukkaan että katkee.

Ihan normaaleja valuviiruja nuo on, ei halkeemia. Kunnon pesu konetilaan joka puolelta ja sitten tiirailemaan mista se öljy tulee.

Ei vilkuissa ole mitään komponenttia alunperin joka välittäisi napaisuudesta. Kolminapaisen releen kytkentä Minissä: B=Battery= Virta sulakkeelta (Myös lyhenteitä X ja ? näkyy käytössä) L=Load=Vilkkuviikselle (Myös lyhennettä C näkyy käytössä) P=Panel=Merkkilampulle (Myös lyhennettä R näkyy käytössä) Sitten myös kannattaa muistaa että kolminapaisia releitä on erilaisia olemassa, kaikki ei sovellu Mk1:sen sähköille.

Yleinen käytäntö tuntuu olevan että moottorin kuristamista ei hyväksytä mikäli se vastaa täysin alkuperäistä moottoria softaa/kuristinta lukuunottamatta. Käytännössä kuitenkin usein joutuu vaihtamaan pako ja imusarjan, jonka jälkeen se on jo omavalmistemoottori ja siten tehot sitten on se mitä dynorullat on näyttäny. Onhan se vähän härskiä esim turbottaa 48hevosvoimainen moottori ja sen jälkeen siinä on 37hevosvoimaa, mutta täysin laillista se on. Jarrujen "teho" määritellään aika tavalla siten, että katsotaan vain jarrulevyn halkaisija+paksuus sekä mahdollinen jäähdytys. Niinhän se toki meneekin, 8,4" jarrut ovat tehokkaammat vakiosatulalla kuin 7,9" satamäntäsillä satuloilla. Mikäli haluaa ne kymppituuman pyörät, niin silloin pitää sitten löytää konttori mikä suostuu hyväksymään 1275S:n vertailumalliksi. Virallisesti niin ei saisi tehdä, mutta käytännössä tulee onnistumaan (varsinkin jos ei kysyjä puhu mitään ERA:sta tai uudempien Minien isommista jarruista).

Tämmöisissä "ei alkuperäisissä" moottorivaihdoissa alustan pitäisi aina vastata mallisarjan tehokkainta, eli sieltä ei voi valita sitä alustaa minkä haluaisi laittaa vaikka tehot antaisivatkin myöden. Minin kanssa ERA on virallisesti se mallisarjan tehokkain, se sen takia 8,4" jarrut on minimivaatimus. Toki oman mausteensa sitten tuo soppaan että tuo on harvinanen erikoispainos, ja sen takia myös 1275S:ää on käytetty vertailumallina. Tähän kun lisää vielä sen että noissa uudemmissa tehottomammissa Mineissä on kaikissa isommat jarrut kuin vanhoissa Coopereissa, niin soppa on täysin valmis.

Se ei sitten ole niin helppoa kuin tossa videossa näyttää, vaikka käyttäisikin parasta teippiä. Millään tiimarin kontaktimuovilla ei kannata lähteä kokeileen, vaan tuohon touhuun tarkoitetuilla vinyyleillä. Esim 3M 1080, noin 30e/neliö. Pohjatyöt pitää tosiaan tehdä samanlailla kuin tulisi pintamaali päälle. Aikaa ei varmasti säästy ensikertalaisella, jos maalaus onnistuu vanhoilla taidoilla. Naarmuuntuu herkästi verrattuna maaliin, isoimpana miinuksena mitä tulee mieleen.

Bensakoneiden polttoainesuodattimien vaihtoa ei oikeen tunnu olevan monessakaan autossa huolto-ohjelmassa. Mitä ite noita oon vanhoihin rotiskoihin vaihdellut niin aika hyvin se pitääkin paikkaansa. Edellinen käyttis oli 370tkm ruuvattu alkuperäisellä suodattimella, eikä vielä ollut ongelmia. Talviautoon on pitänyt vaihtaa jo vuosikaudet uusi suodatin, mutta siinä pitää irroittaa tankki että sen saa vaihdettua. En tiedä onko orginaali, mutta kilometrejä on tullut 350tkm ja tehojakin uudesta asti huomattavasti enemmän mitä tehdas on tarkoittanut. Suodatuspinta-ala on iso, ja sisääntulevan roskan määrä normaaliolosuhteissa todella pieni. VAG puolella moni merkkiliike kieltäytyy vaihtamasta tyyliin +200tkm ajettuun automaattilaatikkoon öljyjä jos ei niitä koskaan ennen ole vaihdettu. Iso riski että kertyneet paskat lähtevät liikenteeseen ja tukkivat hydrauliikan. Parempi jättää tekemättä kuin taistella asiakkaan kanssa "korjaamon vika, auto tuotiin ehjänä ja nyt ei enää ole".

Näin ne usein nykyään on tehty, osittain säästön, osittain tilankäytön ja iso osa sitä ettei tarkoituksella pysty täyttämään. Common railin osaset hajoaa helposti jos suodattimen esitäyttää, pahimmat vastaan tulleet ovat ensihuollon jälkeen lauenneita ihan uusia moottoreita. Mitä olen testiraportteja moottoritehtailta nähnyt, niin öljynsuodattimiakin on ihan turha täyttää kanisterista likaisella öljyllä, mikäli se suodatinasennuksesta johtuen on mahdollista.

Riippuen kuinka ison ilmansuodatin sinne konetilaan on saatu mahtumaan, 90tkm vaihtoväli ei ole mikään ihmeellinen. Ilmeisesti inspection2:ssa se on merkitty vaihdettavaksi, joka lähentelee tuota kilometrimäärää. Polttoainesuodattimen vaihto vuosittain ei tee pahaa Dieseleissä, kunhan vaan muistetaan että suodattimia ei esitäytetä likaisella dieselillä kanisterista.

Niin, Mobilin jalostamolta voi tulla vaikka Teboilin öljyt, mutta ei ne silti samoja öljyjä ole (Perusöljy on sama, mutta lisäaineistus on se mikä öljyssä on tärkeää). Normaaliin 80-90luvun autoon voi pääsääntöisesti laittaa mitä vaan, mutta Minin moottori vaatii vanhoille pehmeille liukunostajille lisäaineistetun öljyn. Vähän veren kerjäämistä nokastaan jos sinne laittaa esim tuollaista SM/SN luokan öljyä sisään. Tältä vuosituhanneltakin on ihan hyviä esimerkkejä moottoreista missä on sama "ongelma". Eräissä pumppusuutinmoottoreissa kasvoi nokan pintapaine niin isoksi, että niissä ei voi käyttää kuin erikoisöljyjä. Esim VW:n luokituksia normaalisti voi lukea niin, että uudempi aina korvaa vanhan. Mikäli kuitenkin alkuperäinen öljyluokitus on 506.01, ei siinä saa käyttää mitään muuta. Tuossa on erinomainen pintapaineenkesto, "uudemmilla" öljyillä hajoaa nostajat ja nokat. Öljyissä ei niin hirveitä eroja ole jos vaan samat sertifioinnit löytyy (poislukien erikoisöljyt kuten esim tuo Valvoline VR1). Netistä löytyy sitten harrastelijoiden tekemiä testejä missä yritetään löytämällä löytää eroja. Yksi esimerkki mikä tuli joskus vastaan, oli että testattiin mikä öljy on parasta kuumissa oloissa. Öljyt lämmitettiin 400asteeseen ja sitten se oli paras mikä oli vähiten palanut lasipurkin pohjaan. Eihän tollaisella testillä ole mitään virkaa. Öljymerkinnöistä sen verran kanssa, että jos haluaa ostaa täyssynteettistä öljyä, niin purkin kyljessä pitää lukea täyssynteettinen. Mikäli siinä lukee vain synteettinen, on se 99,9% varmuudella vain osasynteettistä sisältäen 99-1% synteettistä öljyä. Varsinkin halpamerkit syyllistyvät tähän, maineikkaammat merkit yleensä kertovat suoraan purkin kyljessä että öljy on osasynteettistä. Onhan ne Motox öljytkin varmaan ihan speksien mukaista kamaa, mutta ei kanssa mielikuva itselle ole vakuutta. Kyseinen ketju kun on tunnettu siitä että heiltä löytyy se kaikkein huonolaatuisin varaosatarjonta ja pieni kourallinen sitten laadukkaampaa.

Valvoline VR1 20w-50 on hyvää kamaa jos kesäkäytössä on auto. Siinä on "normaali" öljyä enemmän sinkkiä joukossa, joka auttaa nokka-akselin voitelussa paljon. Vakiomoottori toimii hyvin melkein millä öljyllä vain, mutta jos on jäykempää venttiilijousta ja jyrkempiramppista nokkaa niin sitten suosittelisin ehdottomasti öljyjä missä on paljon sinkkiä joukossa. Joidenkin mielestä synteettiset öljyt ei toimi kunnolla Minin synkrojen kanssa. Normaali vaihtamisnopeudella toimii ainakin itselläni ihan täydellisesti, mutta eroja voi tulla rankemmassa käytössä. Vältä kuitenkin uusimpia SM/SN öljyjä. Niissä on selkeästi vähennetty lisäaineistusta mitä Mini vaatii nokkien voiteluun.