MikaJ

Ota ovivalokytkimien piuhat irti niin ei mene hälytin/ajonesto koskaan päälle.

Minin etupään kartiorullalaakerit on sellaiset että niitä pitää säädellä, harvemmin menee ihan heittämällä kasaan. Vaatii just shimmausta tai koneistusta että saa välyksen sopivaksi. Koneistustarkkuudet kun navoissa on sinnepäin.

Kyllä ne koodit sieltä tulee muillakin kuin merkkiliikkeen testerillä, sen verran yleinen auto kuitenkin että kaikki merkittävät testerit osaa koko auton ohjainlaitteet lukea. Ei tietenkään se markan EOBD testeri, kun ei se siihen tarkoitettu olekkaan.

Jos ääni tulee kytkin pohjassa vaihde päällä niin silloin ääni tulee painelaakerista, koska mikään ratas ei pyöri laatikossa tai ensiövedossa.

Öljynviskositeetti valitaan ennemminkin moottorin välyksien mukaan kuin lämpöjen mukaan. Mikäli on piukoilla välyksillä rakennettu moottori niin liian jäykillä öljyillä saa sen kangen tulemaan ulos.

Aika tuuri jos tosta olisi kampura säilynyt kunnossa, ei ihan pelkällä kiertokankivaurioisella moottorin ostamisella tarvittavia osia saa.

Lämpötila muuttaa painetta, mutta jos oikeesti sama tilanne ja 5asteen ero niin sitten ainut vaihtoehto on että renkaasi vuotavat (mikäli renkaissa on paineanturit). Onko tossa paineanturit vai ABS signaalista tehdään virtuaalinen painearvo? Mikäli jälkimmäinen niin siihen ei kannata absoluuttisena paineena luottaa. Mutta hyvin siitäkin näkee oleellisen, eli oikeasti tyhjenevän renkaan.

Mäntä tosiaan ylös niin että on venttiilit kiinni puristustahdissa. ei sillä väliä vaikka sinne alumiinisilppia sylinteriin tippuu, paineilmalla pois puhaltelee sen sitten. Alumiini on pehmeää kamaa, erittäin epätodennäköistä että mitään jälkeä mihinkään tulisi vaikka löisi koneen käyntiin niin että siellä sylinterissä olisi vielä joku jämä alumiinilastu.

Ei mikään harvinainen homma oo että menee tulpan kierteet kun on löysällä. Ei tartte ees kantta ottaa irti jos ei halua. Reijän poraus helicoil/tms kokoon ja irtokierre paikalleen. Oikein tehtynä kestävämpi kuin alkuperäinen kierre.

Alkuperäisvalmistaja vaihtuu aina sen mukaan joka halvimmalla tekee Bemarin vaatimusten mukaan. Usein on monia toimittajia samalla osalla jopa samaan aikaakin. Jos olet tilannut OE osan ja saanut Elringin laatikossa osan niin kusetettu on. Bemarin osat tulee bemarin laatikoissa, vaikka ei se nyt sitä takaa etteikö piraatti olisi. Kallis oli Elringin koppa, Aeromotorssilla näköjään 153euroa.

Kyllä se lohko sitten muutenkin olisi hajonnut, ei se sitruunahappo mitään sellaista kamaa ole että ”syöpyisi” valuraudasta läpi. Toki mitä pidempi liotusaika (ja lämpö) on niin sitä enemmän se syö puhdasta metalliakin pois. Lohkossa on kyllä sitten sellaisia pintoja mistä ei satkuakaan saisi syöpyä pois, esim laakeripesät. Sen puolesta pitää olla varovainen jos upottaa lohkon happoon.

Ruuviliitoksin ajoneuvon koriin kiinnitetyn apurungon hitsaaminen ei ole sallittu 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen käyttöönotettuun autoon

Sitä asbestia oli mahdollista käyttää yllättävän pitkään. Britteissä jonkun sivuston mukaan 1999 asti uusissa autoissa ja tarvikeosissa 2004 asti. Vähemmän sitä enää 1991 käytettiin mutta täysin mahdollista että on asbestiakin seassa.

Pumpussa on jotenkin rakennettu se että ei se nosta painetta ylemmäs kuin esim 0,2bar. Kalvon/jousen/yms ratkaisulla. Ei ole mitään väliä onko suodatinta painepuolen välissä. Kaasarin neulaventtiili avautuu kun bensanpinta laskee ja sulkeutuu kun bensanpinta nousee. Käytännössä siis liikkuu koko ajan kun moottori käy. Sulla on pumppu rikki jos se vuotaa.

Kaasarin neulaventtiilissä tai polttoainepaineessa on vikaa jos kaasari tulvii. Oikealla polttoainepaineella neulaventtiili pysäyttää täysin polttoainevirtauksen. Olikos 0,2bar SU kaasarin maksimipaine, moni sähköpumppu puskee liikaa. Riippuu sähköpumpun rakenteesta loppuuko nakuttaminen kun paine nousee, jotkut pysähtyy mutta toiset jatkaa nakutusta vaikkei enää pumppaa.

Kyllähän noita välillä tulee vastaan, joskus painelaakerin kiinnileikkaamisen johdosta ja joskus ihan vaan kilometrien takia. Kytkinlevyt kun nykyään on ikuisia normaalikäytössä niin painejouset voi olla ekana heikompi lenkki. Kilsoja kyllä sitten on yleensä ollut yli 300tkm takan.

0,8millin pintaan paljeväli saisi asettua, maksimissaan 1,2milliä muuten alkaa tulee nakutusherkkä.

Vaatii vähän enemmän ruista reidestä kun yrittää saada autoa pysähtymään

Ihan siitä jos ei pohjassa näy jälkeä mistä olisi nostettu ja muutenkin vekki näyttää siltä että tommoinen tulee jos kontti painuu sisäänpäin.

Näyttää kyllä siltä että peräpää on mällätty eikä korjattu ihan kaikkea.

Jos sisälle tulee lämpöä niin kiertäähän se neste sillon. Mikä saa epäilemään että neste ei kiertäisi?

Nuo K&N yms vastaavat suodattimet ovat sitten sellaisia oravasuodattimia, eli jos sellaista käyttää niin pitää hyväksyä että moottorin elinikä pienenee rajusti. Jos on MAF anturi moottorissa niin silloin ei saa öljytä. Lisäksi harvemmin niillä mitään etua saa, orggis filtterit usein jopa virtaa paremmin…

Mitä yleismittari näyttää jännitettä kun mittaat edellä kertomallani tavalla? Jos tosiaan olet vastusta mitannut kuormittamattomista virtapiireistä niin valitettavasti se on ollut ihan turhaa hommaa. Kuten myös jännitteenmittaus ilman kuormaa.

Kuulostaa siltä että startin maa tai plus ei ole kunnossa. Johtojen vastuksia on turha mitata, vaan mittaa startin jännite käynnistyksen aikana. Eli yleismittarin johdot kiinni startin runkoon ja plussaan ja katsoo mitä jännite näyttää kun yrittää startata.

Hyvä ”bulkkisofta” on yleensä poikkeuksetta parempi kuin keskinkertainen custom rullilla tehtynä. Jos ihan viimeisiä marginaalisia yksilökohtaisia tehoja haetaan niin silloin pitää rullilla ajaa ja tehdä softa niin. Tärkeintä on että se softa on kunnolla tehty, on niin paljon kaikennäköisiä ranetuksia tullut nähtyä. Ostaa siis laadukkaan softan, eikä mene halvimman hinnan perässä.