Igor

Tässä lyhyesti konehuoneen päivitykset. Pidempi listaus ns. kaikesta löytyy minitorquen puolelta: https://www.minitorque.com/threads/project-drunken-master.31306/ - -17% ahtimen rulla - Catcams '469' nokka - RMW Jesus Head -virikansi - OBX:n pakosarja jonka perässä alkuperäinen katti, eli ns. tomcat - säädetty E85:lle omin käsin Bytetronik FA53:lla - 960cc suuttimet, kun Finjectorilla ei ollut silloin sopivampia hyllyssä... Kärry on alunperin JCW, eli suodatinboksi ja pakoputkisto on sitä sarjaa. Tehoa mitattu pyöriltä 227hv, laskennallinen koneteho 265hv. Ja koska aina pitää selitellä, niin auto oli liian matala dynoon, eikä saanut kunnolla pitoa edes liimasprayllä. Ja imulämmöt oli parhaalla vedolla yli 70 astetta.

Kavs myy avarrettua kaasuläppää, ja sinne voi viritellä myös bemarin vähän isomman kaasuläpän, mutta hyödyt on aika marginaalisia, ellei jopa olemattomia. Omaani laitoin bemarimallin, kun sellaisen käytetyn sai ebaystä toimitettuna alle 30€. Ei näkynyt mitään eroa ahdoissa tai ilmamäärissä entiseen verrattuna. Kaasupolkimen vaste kyllä muuttui melko teräväksi pienillä kierroksilla, mikä ei ole välttämättä toivottu vaikutus. Softalla toki korjattavissa... Tarkoitus olisi vielä testata se isompi kaasuläppä laittamalla tilapäisesti joku tuuninkisuodatin suoraan siihen kaasuläpän jatkoksi, koska se ilmaboksille menevä kumiputki saattaa olla nyt pullonkaulana. Vahvasti kyllä luulen että kaasuläpän ja ahtimen välinen putki on se suurin ahdistaja siinä.

JCW ja GP softissa on aika kovat sytkäennakot, ja sitten on lyöty seokset reilusti rikkaalle estämään nakutusta. Eli nimenomaan varmuuden vuoksi.

En usko että noi idler ja tensioner pulleyt kevennettynä vaikuttaa ajossa tai kestävyydessä suuntaan tai toiseen. En ole noita vakiokamoja punninnut, joten vaikea sanoa tuleeko painossa paljonkin säästöä. Laturissa mulla on vakiota isompi rulla kuten Kirurgillakin. Kun tule käytettyä noita kierroksia aika paljon, ja olen nostanut kierrosrajoitintakin vähäsen, niin arvelin tuolla olevan jotain vaikutusta laturin kestävyyteen. Alkuperäinen 241tkm ajettu laturi on edelleen paikallaan, joten ehkä se on jotain auttanut... taisi olla mittarissa n. 150tkm kun laitoin sen paikalleen. Oli muuten ihan pirun paljon kevyempi se Kavsin +5% pyörä verrattuna siihen alkuperäiseen rautamöykkyyn. Harmi ettei tullut niitä silloin punnittua. Eipä ollut tullut mieleenkään se laturin paikan asemointi, vaikka se on muutaman kerran irti ollutkin. Hyvä pointti. Itsellä ehkä mennyt tuurilla aina samaan asentoon. Viimeksi siitä kuoresta löytyi pari pientä halkeamaakin, mutta tuntuu rokkaavan edelleen.

Tarviiko nykyään vielä vaatimuksenmukaisuustodistuksen? Luulin että riittää tieto että on tarkoitettu kyseiseen malliin. Eli käytännössä kuvakaappaus valmistajan sivuilta. Ja miksi tuossa jarrusatulassa on väärä JCW-logo?

R53:ssa ei ole EGR:ää, mutta huohotus toki tuuppaa sinne kaasuläpän päälle jonkun verran öljyä. Omassa vekottimessa kaasuläpän jumitus ei antanut vikakoodeja ollenkaan, vaan aiheutti koneen sammumisen kun moottorijarrutuksen jälkeen painoi kytkimen pohjaan ja antoi kierrosten tippua. Se siis jumitti kiinni-asentoon.

Jätä se kevennetty kampuran hihnapyörä kauppaan. Tulee vain tärinöitä, ja pysyy omien kokemusten mukaan sen seurauksena huonosti paikallaan... kerran lähdettiin sen takia ratapäiviltä lavetilla. Mitään mainittavaa hyötyä siitä keveydestä ei ole. Ja noita iskarin puslia on turha tuunata, ne orkkikset kestää sen minkä se itse iskarikin. Ei niistä toki haittaakaan ole jos raha polttaa taskussa.

Nää samat horinat varmaan löytyis niistä edellisistä softatuunausketjuista, mutta koitetaan kerrata. Tollasella purkkisoftalla et saa todennäköisesti kuin liian laihalla käyvän koneen. +5hp on semmoinen realistinen lisäys mitä pelkällä ohjelmoinnin muutoksella näihin saa. Ja silloinkin puhutuaan rullilla tehdyistä custom-säädöistä, ei purkkisoftasta. Pienemmän ahtimen rullan kanssa custom-säädöillä saattaa tulla isompikin lisäys, kun vakiosofta ei kuitenkaan natsaa siihen järin hyvin. Orkkis puolapaketti on parempi kuin toi MSD, joten pienen lisäyksen saatat saada kun vaihdat sen. Katalysaattorin poistoa en suosittele jos et tykkää ajaa kuulosuojaimet päässä. Avarampi pakosarja parantaa hengitystä ainakin muutamalla hevosella, toimii hienosti vakiokatin kanssa. JCW:n kannella ei mitään ihmeitä saa aikaiseksi, siinä on vain aavistuksen isommat pakokanavat. Todennäköisesti halvempaa teettää vakiokanteen muutokset (porttaus, isommat venttiilit), ja saa taatusti enemmän tehoa. RMW:n kannella lisäys on 25-30hp, veikkaan ettei jonkun täkäläisen pajan tekele tuosta paljoa jää. Ylivoimaisesti helpoin ja halvin keino saada R53:een lisää tehoa (siis ahtimen rullan jälkeen) on vaihtaa nokka-akseli. Toki niissäkin voi mennä ns. pitkäksi, jolloin joutuu vaihtamaan softaa ja suuttimia ettei koneelta lopu aine kesken, tai että ne ylipäätään käy tyhjäkäyntiä, mutta on myös vaihtoehtoja jotka toimii vakiosoftalla. E85:llä tehonlisäys vaatii custom-softaa, ja sitten on ajettava vain E85:llä. Ellei hommaa Bytetronikkia ja vaihda softaa aina tarpeen vaatiessa. Tai standalone ECUa jolla kärrystä saa tehtyä flexfuelin. 10% lisäys lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Siellä on joku hihnapyörä sivussa linjasta, ei uusi Contin hihna muuten pitäis pettää. Tai kiristimessä jotain häikkää. Ja kuten Micke mainitsi, ne Gatesit venyy todella nopeasti kelvottomaksi, joten uutta Contia vaan kehiin. Alkuperäinen kiristin on hyvä, ei kannata koittaa korjata toimivaa. Ja Altan osiin ei kannata koskea ollenkaan.

Kaikkea ne Valko-Venäläiset keksii... Mieluummin satanen koko hässäkästä kuin euroakaan sinne suuntaan. Tuo musta kuutio ei muistaakseni maksanut edes kahta euroa. Omassani isoin väljyys ton kuution vaihdon jälkeen on vaihdekepin mekanismin poikittaisessa akselissa. Tarttis jonkinlainen holkki työstää sinne, ettei se akseli pääse heilumaan siellä niin paljoa ennen kuin liike välittyy kaapeliin.

En jaksa uskoa että noin pieni männän koon kasvu vaikuttaisi poljintuntumaan niin että sen huomaisi. Teoriassa näin toki tapahtuu. Mutta näihin on laitettu paljon isompiakin satuloita ilman että pääsylinteriä on vaihdettu. Takajarruja en ole itsekään koskaan joutunut säätämään kiinni päin palojen vaihdon yhteydessä. Polkenut vain poljinta kunnes palat on kiinni levyssä. Yksi tapa saada huono poljintuntuma on laittaa vanhat vinoon kuluneet palat uusien levyjen kaveriksi, mutta tässähän taisi olla koko setti uutta kamaa.

Tulikohan väärälle osastolle?

ABS-yksikön ilmaaminen saattaa vaatia bemarin diagnostiikkasoftan (INPA tai ISTA). Siellä on ilmaustoiminto jolla saa käytettyä ABS-pumppua. Mutta aika hankala sinne kai on ilmaa saada, mikäli järjestelmä ei ole valunut ihan tyhjäksi. Eli siinä mielessä ehkä vähän epätodennäköinen syypää ongelmaan. Kuten Micke tuossa yllä kirjoitti, kannattaa sitä ilmausta koittaa vielä uudemman/useamman kerran. Ei tuo kuulosta normaalilta jarrutuntumalta.

Keskitetty on meilläkin. Pitäis varmaan antaa vaimon neuvotella vakuutukset seuraavan kerran. Vuosi takaperin ehdin jo innostua, kun oli kertynyt If:n "omavastuurahaa" jonkinlaisena bonuksena, ja ajattelin että sehän on kätevä käyttää tuohon tuulilasin vaihtoon. Mutta tietenkin ainoa minkä omavastuuseen sitä nimenomaan ei saa käyttää, on tuulilasivakuutus.

Mulla If:ssä lasivakuutuksen omavastuu 200€. Mutta kannattaa se silti pitää, kun on lämmitettävä tuulilasi.

Reikälevyt saattaa ratakäytössä alkaa halkeilemaan noista reikien kohdilta. Kannattaa tarkkailla tilannetta. Ei välttämättä aiheuta ongelmia, mutta on syytä tiedostaa... itse olen tavallisesti vältellyt niitä kuin ruttoa, mutta löysin reiälliset OEM JCW -levyt (joissa on myös kolot..) niin halvalla, että ne voi heivata metallinkeräykseen melko matalalla kynnyksellä. Ne kolot lienee tasapainotuskoneen jäljiltä...

Kyllähän se jarrujen suorituskyky aina kasvaa kun satulassa on reilummin mäntiä ja levyn halkaisija suurenee. Oletettavasti ero on huomattava. Samalla yleensä paranee myös jarrujen lämmönkesto, kun on enemmän massaa ja pinta-alaa. Toisaalta R56-kokoisilla jarruillakin on pärjännyt ~265hv tehoilla kun on kunnon palat. Mulla on omassa tuollaiset köyhän miehen jarrujäähyt, eli sumuvalojen tilalla suorat haitariputket sisälokasuojaan. Ne kun laittoi, niin ei ole enää vanteiden sovitinrenkaat sulaneet radalla... Kulumisanturien sopimisesta en osaa sanoa. Realoem.com:sta vois ehkä vakoilla onko niissä ylipäätään eroa. Mulla on ne anturit nippusiteillä kiinni jossain sisälokasuojien takana. Ne kun alkaa vilkuttelemaan valoa minusta vähän turhan aikaisin, ja aika harvoin menee montaakaan tuhatta kilometriä ettei palojen kuntoa tule tutkittua, kun renkaat on irti syystä X tai Y.

Halvempi konversio taitaa olla Megane RS:n Brembot, eikä taatusti jää tehossa jälkeen Boxsterin vastaavista. Nekin toki vaatii adapterit. R56 JCW-jarrujen Budweg-merkkiset kopiot on sitten se helpoin ja halvin 4-mäntäinen vaihtoehto, ne on mallia bolt-on. Taatusti riittävät R53:een ratakäyttöön. Mutta kuten Micke tuolla yllä huomautti, niin noi S-spoke -vanteet on ihan törkeän painoiset (11,8kg), ja vanteiden paino vaikuttaa aika merkittävästi myös jarrujen tehoon. Sieltä voi helposti laihduttaa 3-4kg per nurkka.

Toi 215/45-17 on aika hyvä koko, aavistuksen vakiota leveämpi, mutta ei vielä hankaa mistään (ainakaan vakiovanteiden ET:llä). Ja on useimmiten vakiokokoa halvemmatkin. Mulla oli tässä omassa jo tehtaalta noi R56-kokoiset jarrut (eli R53 JCW-jarrut), ja niillä pärjää kyllä aika pitkälle. Kunnon paloilla ne kestää rata-ajoa aika mukavasti. Carbotech XP8:t toki maksaa aika reippaasti, ja tykkäävät vinkua, mutta ei ne ainakaan kesken lopu. Mä ajoin niillä yhdet levyt loppuun, ja paloissa on edelleen n. 7mm pintaa. Ferodon valikoimiin kannattaa myös tutustua.

Ei niitä taida olla kuin ne mitä on aikoinaan saanut tehtaalta. Niitä on aika harvakseltaan maailmalla kaupan, ja hinnat ihan tolkuttomia. Muut mitä näkee myynnissä on dipattuja tai vinyylitarroitettuja tai päälle liimattavia palasia. Ilmeisesti tarkoitit niitä? Briteistä tuskin kannattaa muutenkaan tilata, kun meilllä on täällä ratti väärällä puolen. Ja kojelauta vielä muuttui faceliftin yhteydessä, joten sekin kannattaa huomioida.

Jos ei käytettyä löydy, niin osanumero on 51126800234, ja sillä löytyy ebaystä uusi halvimmillaan vähän alle 70€ (posteineen): https://www.ebay.de/itm/202368743907?hash=item2f1e1df9e3

No kai se on vaan laskettava noi lauttaliput tappioksi. Oma syy, titityy, mitäs otin special-hintaiset liput. Heinäkuussa sitten Norjaan nordic-möötteen... ..ja -24 "taas" sinne Saksaan.

No niinhän siinä sitten kävi ettei tänäkään vuonna lähdetä IMMiin. https://imm2024.de/verschoben/ Laittakaahan tänne infoa jos saatte jollain konstilla vielä siirrettyä Finnlinesin special-hintaisia lippuja, joista on luvatut siirrot käytetty...

Öljykorkissa lukee "SEE OWNER'S MANUAL", ja sieltä manuaalista (R50/52/53) voi vakoilla että suositus on LL-01, tai vaihtoehtoisesti LL-98 tai ACEA A3. Eli kunhan öljy täyttää vähintään noi speksit niin ei muuta kuin kovaa ajoa. LL-04 on siis varsin turvallinen valinta, ja se leima löytyy aika monesta purkista, esim. kohtuullisen edullisesta Castrol Magnatecista. Motox FullSyn täyttää ton ACEA A3 -speksin, jos haluaa vielä halvemmalla mennä. LL-01 leima löytyy myös Redlinen Extremestä ja ACEA A3 Fuchs Race Pro S:stä, mutta pelkkään katukäyttöön ne on ehkä vähän tuhlausta...

Kyllä se ainakin omassa haittasi liikkeellelähtöjä lumella, eli aika usein se oli talvisin pois päältä kaupunkipyörityksessä. Ja kyllä se tuppaa ruksuttamaan kiihdytyksissä välillä kesälläkin...