Igor

Kauden päätapahtuma, kalenterista voi siirtää syrjään kaiken muun paitsi omat hautajaiset. ;)

No joo, R50 Cooperin ja Onen tehoerohan on alunperinkin tehty softalla... taisi olla niin että Onen softa ei vaan avaa kaasuläppää täysin auki ylemmillä kierroksilla?

Aika realistisen oloisia noi ykköskoppaisen tehonlisäykset pelkällä softalla. Ja en mä mahdottomana pidä tota rullan vaihdolla ja softalla normi Cooper S:ään luvattua +41hp.

Jaa, taitaa toi sittenkin olla lukkoperä, R53:n avoin tasauspyörästö näyttääpi hiukan erilaiselta: MINI Cooper - Transmission removed for LSD Install - 10 by Kurt_Hammond, on Flickr

On toi Valeo selkeästi kevyempi ja mukavampi käyttää kuin R53:n alkuperäinen kytkin. Siinä orkkiksessa tosiaan oli semmonen kynnys, eikä se ollut edes siinä kohtaa missä kytkin otti kiinni...

En tiedä miltä R53:n alkuperäisen "kartiokitkalukon" pitäisi näyttää, mutta tämä laatikosta löytynyt tasauspyörästö näyttää kyllä omaan silmään kovin avoimelta... runkonumerolla löytyvän varustelistan mukaan kärryssä on kyllä tehtaalta lähtiessä ollut "sperrdifferential". No, nyt siellä ainakin on Quaifen lukko. :)

Eihän tuolla malttanut olla ajamatta, ja painelaakeri sitten antautui viikkoa ennen suunniteltua remonttia...

No oli siinä pientä kulumaa, mutta ei se nyt ihan loppu ollut :P

http://www.chip-tuning.fi ainakin tekee ohjelmointeja ja asennuksia R53:een. Hinnoista en tosin osaa sanoa...

Eli sama toiminnallisuus kuin ELM327 bt-mokkula + kännykkäsofta :)

BT jos luurin tai tabletin kanssa haluaa käyttää. Piuhallinen taitaa vaatia PC:n... Ite ostin ELM327-palikan kotimaasta kun en jaksanut odotella viikkojen toimitusaikoja kiinanmaalta. http://www.mmyynti.com/tuote/elm-327-miniobdii-vikakoodinlukija-bluetooth/ Kokeilin ensin Verkkokauppa.comin Fujitech-merkkistä palikkaa, mutta se ei toiminut ollenkaan R53:ssa... Sent from my SGP611 using Tapatalk

Mä nappasin ton tulpan pois viime remontin yhteydessä, ja imuäänet ainakin lisäänty selkeesti. Itsellä tuli ainakin selkeä ero JCW:n rullasta (-11%) tuohon -17% rullaan. Kumma jos ei vakio rullaan verrattuna tulis mitään... max. ahtopaineet nousi jotain 0.2bar, eli ei mitään mahdotonta, mutta isoin ero olikin perstuntumalla tuolla 3000-4000rpm kohdilla.

Ei sieltä kyllä mun mielestä ahtoja näe..? Tämmöiset ohjeet löysin R53:n salaisen valikon käytöstä, ja näillä selvis että mulla on oikean puoleinen polttoainemäärän anturi jumissa... :P With the key in the ignition, but in the off position, press and hold down the odometer reset button with one hand, while holding the button down, switch the key in the ignition to position 1 (first click) with the other hand. The screen will have a number and the word “tESt”. Scroll through the numbers by pressing the odometer rest button, through to 19 and wait a moment. (Note: the number order is: 1,2,10,19) The message will say 19 "L i-off", flash to "L i-on", and back to "L i-off" again. When "log i-off" appears, press the odometer rest button again. You are now in the system. Here is a list of all the tests on your MINI: 1.0 Chassis number 1.1 Kilometer count 1.2 Parts number 1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index 1.4 Production Date (Calendar week/year) 1.5 Hard- and Software status 1.6 Injector status, Cylinder count, Engine factor. 2.0 Comb system Test 3.0 Service interval counter 4.0 Actual fuel consumption in l/100km. eg.0154 = 15,4 liters/100kms. 4.1 Consumption in liters/100kms. 5.0 Distance consumption in l/100kms. 5.1 Actual rest distance with available fuel in Kms. 6.0 Actual amount of fuel in tank. eg. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right 6.1 Total amount of fuel in tank. 6.2 Show value of Fuel gauge. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal implausible (no reading) 7.0 Actual coolant temp. 7.1 Actual outside temp. 7.2 Actual engine revs. 7.3 Actual speed 8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 9.0 Actual on board voltage (Battery) 10.0 Land codes 11.0 Unit codes 12.0 No function 13.0 Gong test 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. eg 000000 = no failures 15.0 - 18.0 No function 19.0 On/Off for Test menu. 20.0 Correction factor for Fuel consumption Formula for correction: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button. 20.1 Sets 10ths. for consumption factor 20.2 Sets 100ths. and 1000ths. For consumption factor 20.3 saves the new consumption factor and shows new value 21.0 Software reset. (Same as disconnecting battery)

Onko yhtään kevyempi käytellä kuin orkkis? Eipä ole juuri tullut kytkintä luistatettua, mittarissa 187tkm alkuperäisellä kytkimellä, ja pitää hienosti edelleen. :) Mutta tuskin siinä on pintaa enää mahdottomasti jäljellä...

Pelkän äänen perusteella katselisin ehkä remmin suuntaan, ehkä jonkun rullan laakeri? Tai peräti ahdin? Remmi irti ja kone hetkeksi käymään (tosiaan vain hetkeksi, koska vesipumppu ei pyöri!), sillä selviäis että tuleeko ääni koneesta vai jostain remmin pyörittämästä osasta...

Mister-autosta: http://www.mister-auto.fi/fi/kytkinpaketti-vauhtipyoralla/valeo-835024_g104752_a021835024.html Siellä oli pari päivää sitten 8% ale kaikesta.

Kärry kesti reissun Belgiaan sekä Nordschleifelle ilman isompia murheita, kaiken kaikkiaan n. 3000km tuli mittariin lisää. Bilsteinin etuiskarit alkoi kolisemaan lämpimänä oikein huolella, onhan niiden huollosta jo reilu vuosi... Pikkusen pistää epäilyttämään että onko vika tosiaan Bilsteinien laadussa, vai muuttaako noi mun roll center spacerit geometriaa sen verran paljon että liukulaakereihin kohdistuu ylimääräistä rasitusta. Taitaa lähteä sekä Bilstein B14 että noi spacerit romukoppaan, ja joku jäykkyyssäädettävä setti tilalle. Mutta tämä kesä pitää vielä kärvistellä Bilsteineilla. Menomatkalla piti vaihtaa etanolista bensalle, kun netistä löytyneet E85:n saatavuustiedot osoittautuivat vanhentuneiksi... ja mulla kun ei ole kunnon säätöjä bensalle (vakio sytkäkartta ja seokset pirun rikkaalla), niin tehohäviön huomas ihan persdynollakin. Kotipihassa kun tavaroiden purkamisen jälkeen lähdin siirtämään autoa talliin huomasin että kytkimen painelaakeri pitää melkoista mekkalaa. Valeon kytkinpaketti kiinteällä vauhtipyörällä lähti tilaukseen. Se on orkkista halvempi ja kuulemma tuntumaltaan mukavampi, ja sen pitäis kestää tämmöset tehot vielä ihan hyvin. Quaifen lukko menis kivasti paikalleen samalla purkamisella, mutta pitänee hetki odottaa että tilillä on riittävästi katetta...

RMW suostui korvaamaan tasan $200 tuosta "pikku virheestään", kun kuulemma siellä helicoilin laitto maksaa $50. Kaippa sen tohon hintaan olis saanut täälläkin jos olis raapinut ensin kannen irti, mutta siihen ei nyt rittänyt aika eikä into. Kansi paikallaan tehtynä homma kustansi 200€. Hinaus Tammer-Dieselille oli onneksi ilmainen, kun mulla on toi Autoliiton kultapossukerhon jäsenyys. RMW:n weppikaupan maksuteknisten ongelmien takia tässä on vielä pari muuttujaa, ja korvaussummasta saattaapi päästä neuvottelemaan uudestaan hieman paremmilla korteilla.

No nyt on ainakin takaraja asetettu kytkinrempalle... :ph34r:

Mister-autossa 444€ ja näkyy olevan tänään 8% ale kaikesta...

Nyt alkoi sitten IMM-reissun päätteeksi kytkimen painelaakeri ääntämään siihen malliin että pääsee vaihtamaan sitä kampuran stefaa... johan siitä edellisestä rempasta ehtikin kulua melkein 4000km. ;D Kevyehköllä googleamisella selvis että Valeon kytkimen pitäs kestää hienosti tämmöset alle 300hv tehot, ja tuntumakin pitäs olla vakiota parempi. Mod MINI -kanavan tyypillä on semmonen omassa ratalelussaan, jossa on reilut 240 kaakkia pyöriltä mitattuna, eli jotain 270-280 konetehoa: https://www.youtube.com/watch?v=wtCK0EcoYDQ&feature=youtu.be&t=122 Eli semmonen pitää metsästää jostain...

Hitto olisit aikasemmin kertonut että remontit voi tehdä noin helposti. Tosin vähän luulen että xxx ei olis riittänyt viimesimpään pikku huoltoon... :P

Öljyt löytää ebaystä, ja osat marmoritiskiltä tai KL-varaosista, jos ei viitti niitä ebaystä tai muualta maailmalta metsästää. Itse vaihdoin samalla vesipumpun, koska sen vaihto vaatii kuitenkin ahtimen irrottamisen. Voi olla että oli turhaan vaihdettu, mutta eipä tartte siitä murehtia. Vaihdoin myös öljytikun putken o-renkaan kun se putki piti kuitenkin repiä irti. Ahtimen remmi nyt tietty kannattaa uusia samalla jos ei ole ihan hiljattain vaihdettu. Kampiaskselin asentoanturin o-rengas kannattaa ehdottomasti uusia, kun se tuppaa vuotamaan näissä, ja on harvinaisen helppo vaihtaa kun ahdin on irti. Ja sitten ahtimen imuputkeen se vihreä tiiviste joka taisikin olla jo mainittu. Service manual kehottaa uusimaan myös imusarjan ja välijäähyn sarven väliin tulevan tiivisteen, joskin itse olin unohtanut tilata sen... no, se tuli vaihdettua nyt kansirempan yhteydessä. Bypass valven kunto/säätö kannattaa tsekata samalla. Tein paljon muutakin remppaa silloin samalla kertaa, joten voi olla että jotain unohtuu... mutta meikäläisen projekti-ketjussa lienee kaikki lueteltuna.

Tuntuu olevan vähän tuurista kiinni missä kohtaa ne ahtimen takapään rattaat porsii. Omassa oli siinä 156tkm kohdilla kohtuullisen hyvin öjyä jäljellä molemmissa päissä ahdinta, eikä öljyn mukana tullut rattaan palasia eikä muutakaan jätettä...

Jaa että korjaamon tuntityöstä alennusta? :D