Igor

Mahlen originaali on Aeromotorsissa ~80€. Itse säästin viimeksi ja tilasin Boschin, kun maksoi vain 25€. Halvempi hinta näkyi siinä ettei se sopinut paikalleen ilman dremelöintiä. Jos mä nyt oikein tulkkasin noita huolto-ohjeita, niin filtteri vaihdetaan Inspektion II:ssa, eli joka toinen öljynvaihto..?

Mites Kulman Pentin Piknikki? Ja onhan kaikki huomanneet että clubin ratapäivä on siirtynyt viikolla eteenpäin alkuperäisestä (24.7 -> 1.10)...

Hienoa että homma etenee! Paha tuosta hihnapyörästä on kuvien perusteella mitään sanoa. Se kumi/vulkanointi noista pettää jos pettää, ja pyörä alkaa pyöriä tyhjää. En tiedä onko siinä ratkaisevana tekijänä ikä vai kilometrit vai lämpö... varmaan kaikki yhdessä.

Joku korisaumoihin tarkoitettu massa tuossa tarttis olla, jottei vesi pääse sinne peltien väliin. Siis olis tarttenut olla jo tehtaalta. Tai ehkä siellä on ollutkin, mutta tehtaan toleransseista johtuen saumojen sovituksissa on eroja. Itsellänikin nuo saumat irvistävät aika pahasti sieltä täältä. Ja jos korjasit tuosta vain pinnassa näkyvät kuplat, niin mulla on sulle huonoja uutisia...

Joo, omassakin jää luistoneston valo palamaan jos akku pääsee startissa kyykkäämään

Sanoisin että kannattaa googlettaa kokemuksia noista...

Jaa-a. Realoem sanoo noista kirkkaista että "For vehicles with White direction indicator lights". Voisiko liittyä chrome packiin tms... omassani oli noi kirkkaat, ja ei ole mikään erikoismalli. Lisäjarruvalojakin on ainakin kahta eri mallia, punaista ja kirkasta. Mulla oli tossa punainen malli, jonka vaihdoin kirkkaaseen.

Jos tuo toimii, niin ilman muuta. Itsekin olen etsinyt hyvää ratkaisu tuohon. Altan vastaava mulla oli jonkun aikaa, mutta se kolisi ja hakkasi kiristäjän varteen aika ikävän kolon. Se oli ennen kuin opin että Altan tuotteisiin ei kannata koskea. Tuo GTT on näköjään vähän eri mallinen, mutta liukuu siinäkin metalli metallia vasten, joten jonkunlaista kulumaa sekin tulee näkemään. Paras olis semmoinen vaijerityyppinen, mutta se pitäisi varmaan askarrella itse.

Käytännössä ainoa tehoihin vaikuttava ero on softa, jossa kierrosrajoitinta on nostettu. Isompi välijäähdytin on ainoa JCW:stä eroava osa konehuoneessa. Sehän ei varsinaisesti lisää tehoja, mutta on osaltaan mahdollistanut kierrosten noston ilman että imulämmöt karkaa taivaisiin. Sport Brakes sai optiona JCW:hen, GP:ssä vakiona. Mun käsittääkseni R53:ssa on aina Sport Suspension, mutta GP:ssä vakiona Sport Suspension Plus (jonka sai myös muihin optiona). Jousituksessa on muuten eroa sen verran, että GP:n takatukivarret on alumiinia (vastaavat kuin R56 vakiona) ja muissa R53:ssa patarautaa. Alumiiniset on kolme kiloa kevyemmät per puoli. Iso ero jousittamattomassa massassa. Muita suorituskykyyn vaikuttavia eroja on paino ja aerodynamiikka. GP on n. 50kg kevyempi, ja pohjalevystä on koitettu tehdä tasainen. Spoilerikin taitaa oikeasti olla toimiva. Mini1380 tulee varmaan korjaamaan jos puhuin puuta heinää.

Sepä se. Näissä on huipputehot rajoittimella. Sillähän siihen GP:hen on käytännössä saatu se 7hv lisää, nostamalla kierrosrajoitinta...

Tässä lyhyesti konehuoneen päivitykset. Pidempi listaus ns. kaikesta löytyy minitorquen puolelta: https://www.minitorque.com/threads/project-drunken-master.31306/ - -17% ahtimen rulla - Catcams '469' nokka - RMW Jesus Head -virikansi - OBX:n pakosarja jonka perässä alkuperäinen katti, eli ns. tomcat - säädetty E85:lle omin käsin Bytetronik FA53:lla - 960cc suuttimet, kun Finjectorilla ei ollut silloin sopivampia hyllyssä... Kärry on alunperin JCW, eli suodatinboksi ja pakoputkisto on sitä sarjaa. Tehoa mitattu pyöriltä 227hv, laskennallinen koneteho 265hv. Ja koska aina pitää selitellä, niin auto oli liian matala dynoon, eikä saanut kunnolla pitoa edes liimasprayllä. Ja imulämmöt oli parhaalla vedolla yli 70 astetta.

Kavs myy avarrettua kaasuläppää, ja sinne voi viritellä myös bemarin vähän isomman kaasuläpän, mutta hyödyt on aika marginaalisia, ellei jopa olemattomia. Omaani laitoin bemarimallin, kun sellaisen käytetyn sai ebaystä toimitettuna alle 30€. Ei näkynyt mitään eroa ahdoissa tai ilmamäärissä entiseen verrattuna. Kaasupolkimen vaste kyllä muuttui melko teräväksi pienillä kierroksilla, mikä ei ole välttämättä toivottu vaikutus. Softalla toki korjattavissa... Tarkoitus olisi vielä testata se isompi kaasuläppä laittamalla tilapäisesti joku tuuninkisuodatin suoraan siihen kaasuläpän jatkoksi, koska se ilmaboksille menevä kumiputki saattaa olla nyt pullonkaulana. Vahvasti kyllä luulen että kaasuläpän ja ahtimen välinen putki on se suurin ahdistaja siinä.

JCW ja GP softissa on aika kovat sytkäennakot, ja sitten on lyöty seokset reilusti rikkaalle estämään nakutusta. Eli nimenomaan varmuuden vuoksi.

En usko että noi idler ja tensioner pulleyt kevennettynä vaikuttaa ajossa tai kestävyydessä suuntaan tai toiseen. En ole noita vakiokamoja punninnut, joten vaikea sanoa tuleeko painossa paljonkin säästöä. Laturissa mulla on vakiota isompi rulla kuten Kirurgillakin. Kun tule käytettyä noita kierroksia aika paljon, ja olen nostanut kierrosrajoitintakin vähäsen, niin arvelin tuolla olevan jotain vaikutusta laturin kestävyyteen. Alkuperäinen 241tkm ajettu laturi on edelleen paikallaan, joten ehkä se on jotain auttanut... taisi olla mittarissa n. 150tkm kun laitoin sen paikalleen. Oli muuten ihan pirun paljon kevyempi se Kavsin +5% pyörä verrattuna siihen alkuperäiseen rautamöykkyyn. Harmi ettei tullut niitä silloin punnittua. Eipä ollut tullut mieleenkään se laturin paikan asemointi, vaikka se on muutaman kerran irti ollutkin. Hyvä pointti. Itsellä ehkä mennyt tuurilla aina samaan asentoon. Viimeksi siitä kuoresta löytyi pari pientä halkeamaakin, mutta tuntuu rokkaavan edelleen.

Tarviiko nykyään vielä vaatimuksenmukaisuustodistuksen? Luulin että riittää tieto että on tarkoitettu kyseiseen malliin. Eli käytännössä kuvakaappaus valmistajan sivuilta. Ja miksi tuossa jarrusatulassa on väärä JCW-logo?

R53:ssa ei ole EGR:ää, mutta huohotus toki tuuppaa sinne kaasuläpän päälle jonkun verran öljyä. Omassa vekottimessa kaasuläpän jumitus ei antanut vikakoodeja ollenkaan, vaan aiheutti koneen sammumisen kun moottorijarrutuksen jälkeen painoi kytkimen pohjaan ja antoi kierrosten tippua. Se siis jumitti kiinni-asentoon.

Jätä se kevennetty kampuran hihnapyörä kauppaan. Tulee vain tärinöitä, ja pysyy omien kokemusten mukaan sen seurauksena huonosti paikallaan... kerran lähdettiin sen takia ratapäiviltä lavetilla. Mitään mainittavaa hyötyä siitä keveydestä ei ole. Ja noita iskarin puslia on turha tuunata, ne orkkikset kestää sen minkä se itse iskarikin. Ei niistä toki haittaakaan ole jos raha polttaa taskussa.

Nää samat horinat varmaan löytyis niistä edellisistä softatuunausketjuista, mutta koitetaan kerrata. Tollasella purkkisoftalla et saa todennäköisesti kuin liian laihalla käyvän koneen. +5hp on semmoinen realistinen lisäys mitä pelkällä ohjelmoinnin muutoksella näihin saa. Ja silloinkin puhutuaan rullilla tehdyistä custom-säädöistä, ei purkkisoftasta. Pienemmän ahtimen rullan kanssa custom-säädöillä saattaa tulla isompikin lisäys, kun vakiosofta ei kuitenkaan natsaa siihen järin hyvin. Orkkis puolapaketti on parempi kuin toi MSD, joten pienen lisäyksen saatat saada kun vaihdat sen. Katalysaattorin poistoa en suosittele jos et tykkää ajaa kuulosuojaimet päässä. Avarampi pakosarja parantaa hengitystä ainakin muutamalla hevosella, toimii hienosti vakiokatin kanssa. JCW:n kannella ei mitään ihmeitä saa aikaiseksi, siinä on vain aavistuksen isommat pakokanavat. Todennäköisesti halvempaa teettää vakiokanteen muutokset (porttaus, isommat venttiilit), ja saa taatusti enemmän tehoa. RMW:n kannella lisäys on 25-30hp, veikkaan ettei jonkun täkäläisen pajan tekele tuosta paljoa jää. Ylivoimaisesti helpoin ja halvin keino saada R53:een lisää tehoa (siis ahtimen rullan jälkeen) on vaihtaa nokka-akseli. Toki niissäkin voi mennä ns. pitkäksi, jolloin joutuu vaihtamaan softaa ja suuttimia ettei koneelta lopu aine kesken, tai että ne ylipäätään käy tyhjäkäyntiä, mutta on myös vaihtoehtoja jotka toimii vakiosoftalla. E85:llä tehonlisäys vaatii custom-softaa, ja sitten on ajettava vain E85:llä. Ellei hommaa Bytetronikkia ja vaihda softaa aina tarpeen vaatiessa. Tai standalone ECUa jolla kärrystä saa tehtyä flexfuelin. 10% lisäys lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Siellä on joku hihnapyörä sivussa linjasta, ei uusi Contin hihna muuten pitäis pettää. Tai kiristimessä jotain häikkää. Ja kuten Micke mainitsi, ne Gatesit venyy todella nopeasti kelvottomaksi, joten uutta Contia vaan kehiin. Alkuperäinen kiristin on hyvä, ei kannata koittaa korjata toimivaa. Ja Altan osiin ei kannata koskea ollenkaan.

Kaikkea ne Valko-Venäläiset keksii... Mieluummin satanen koko hässäkästä kuin euroakaan sinne suuntaan. Tuo musta kuutio ei muistaakseni maksanut edes kahta euroa. Omassani isoin väljyys ton kuution vaihdon jälkeen on vaihdekepin mekanismin poikittaisessa akselissa. Tarttis jonkinlainen holkki työstää sinne, ettei se akseli pääse heilumaan siellä niin paljoa ennen kuin liike välittyy kaapeliin.

En jaksa uskoa että noin pieni männän koon kasvu vaikuttaisi poljintuntumaan niin että sen huomaisi. Teoriassa näin toki tapahtuu. Mutta näihin on laitettu paljon isompiakin satuloita ilman että pääsylinteriä on vaihdettu. Takajarruja en ole itsekään koskaan joutunut säätämään kiinni päin palojen vaihdon yhteydessä. Polkenut vain poljinta kunnes palat on kiinni levyssä. Yksi tapa saada huono poljintuntuma on laittaa vanhat vinoon kuluneet palat uusien levyjen kaveriksi, mutta tässähän taisi olla koko setti uutta kamaa.

Tulikohan väärälle osastolle?

ABS-yksikön ilmaaminen saattaa vaatia bemarin diagnostiikkasoftan (INPA tai ISTA). Siellä on ilmaustoiminto jolla saa käytettyä ABS-pumppua. Mutta aika hankala sinne kai on ilmaa saada, mikäli järjestelmä ei ole valunut ihan tyhjäksi. Eli siinä mielessä ehkä vähän epätodennäköinen syypää ongelmaan. Kuten Micke tuossa yllä kirjoitti, kannattaa sitä ilmausta koittaa vielä uudemman/useamman kerran. Ei tuo kuulosta normaalilta jarrutuntumalta.

Keskitetty on meilläkin. Pitäis varmaan antaa vaimon neuvotella vakuutukset seuraavan kerran. Vuosi takaperin ehdin jo innostua, kun oli kertynyt If:n "omavastuurahaa" jonkinlaisena bonuksena, ja ajattelin että sehän on kätevä käyttää tuohon tuulilasin vaihtoon. Mutta tietenkin ainoa minkä omavastuuseen sitä nimenomaan ei saa käyttää, on tuulilasivakuutus.

Mulla If:ssä lasivakuutuksen omavastuu 200€. Mutta kannattaa se silti pitää, kun on lämmitettävä tuulilasi.