Igor

Olisko lämmittämisestä apua? Olen kyllä kuullut tuosta tarinoita ettei irtoa kuin rälläkällä... pitäisi omastakin toi irrottaa lähitulevaisuudessa, vähän jänskättää miten käy.

Jopa on käynyt tuho. Ahtimen lavat näyttää minusta noissa kuvissa ihan normaalilta. Enemmän kiinnostais missä kunnossa ne vesipumppua pyörittävät rattaat on. Vaikka tuskin sieltäkään tähän tuhoon syy löytyy.

Ei osaa flex fuelia... tai no, voihan polttoaineensyötön säätää ikäänkuin etanolin ja bensan puoleenväliin, jolloin ecu kyllä hanskaa loput. Itse olen ajellut lähinnä pelkällä viinalla, ja vaihtanut ecuun softan jos viinaa ei ole ollut saatavilla (esim. Lapissa tai Saksassa).

Ihan vakio-ECU mulla on vielä toistaiseksi. Itse olen säätänyt Bytetronikilla, mutta kuulemma onnistuu nykyään säätää ilmankin jos on tarpeeksi pellepeloton. Chip-Tuning Riihimäellä osaa tuon homman myös. Bytetronik on aika hintava (yli $600), mutta kun muuttaa sillä Minin kulkemaan E85:llä, niin sen hinnan säästää helposti alle 10 vuodessa. Plug'n'play ECUt on hinnaltaan siinä 1,5k€ molemmin puolin, ja yksikään niistä ei käsittääkseni tue OBD2:hta, eli katsastuksessa voi tulla sanomista.

Vaikea sanoa, riippuu vähän siitä haluaako säilyttää ns. normaalin ajettavuuden. Itse menin suoraan päätyyn asti, ja laitoin Catcams 469:n, joka vaati aika paljon säätöä, että sen sai käymään nätisti tyhjäkäyntiä. Siltikin se satunnaisesti sammuilee tyhjäkäynniltä täysin varoittamatta, tai nikottelee kun lähtee paikaltaan liikkeelle. Ja kylmänä käynti on muuten vaan ailahtelevaa. Vakio-ECU ei oikein taivu kaikkeen mitä tuo vaatisi.

Pelkkä mieto nokka ei välttämättä vaadi suutinpäivitystä, mutta kun sulla on siellä jo se ahtimen hihnapyörä (ja pakosarja), niin kyllä nokan lisääminen tuohon yhtälöön tekee suutinpäivityksestä jo pakollisen. Ja sen myötä vaatii tietysti myös tuneakin. Eli ei se sitten enää tietysti niin kovin halpa homma ole... noilla Newmanin Ph1/2 tai Ph2 -nokilla kai voi odottaa jotain 10-15 heppaa lisää. Tunen kanssa ehkä vähän enemmänkin, varsinkin kun sulla on siellä jo se hihnapyörä ja pakosarja.

Nokka lienee tuossa kohtaa aikalailla se helpoin & halvin viritys. Miedommat nokat ei vaadi edes tunea, mutta ei siitä haittaakaan ole.

Tammer-Diesel Tampereen Nekalassa laittoi helicoilin kantta irroittamatta. Maksoi 200€ vuonna 2016.

Kyllä se öljypohjan tiivistekin olis kohta lähtenyt vuotamaan kuitenkin...

Mä olen tän vinkin antanut kyllä ennenkin, mutta ehdottomasti helpoin keino päästä eroon tuosta(kin) ongelmasta on poistaa koko turhake, ja tulpata se letku.

Autoon pääsee kyllä sisälle vaikka lasi olisi jumissa. Toki jos se on lasi on jäätynyt kiinni ovitiivisteeseen, niin voi joutua vähän repimään..? Omassani ei ole koskaan päässyt noin käymään, mutta eipä se ole talvia ulkona viettänytkään (paitsi yhden, jolloin sillä ei tosin ajettu). En muista kuulleeni että näissä kahvat jäätyisivät kiinni. Vanhemmissa (2004 asti) kahvat saattoivat jumittaa pakkasella auki, mutta uudemmissa ne on nivelöity niin että ne saa "pakotettua" kiinni jos noin käy. Etutukivarsien taemmat puslat on todennäköisesti vaihtokunnossa, mikäli ei ole hiljattain vaihdettu. Eli semmoiseen kannattaa varautua. Kuluneet puslat aiheuttaa vetelyä urissa, jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.

Jep, ei näissä ykköskoppaisissa (eikä kai kakkoskoppaisissakaan) rengaspaineantureita ole, mutta varoitusvalo on

Joku tuommoinen muoviläpyskä mulla siellä on puskurista taaksepäin, mutta vähän eri mallinen mitä tossa yo. kuvassa... netistä löysin tämmösen, näyttäis enemmän samalta kuin omassa:

Termari aukeaa vasta 91°C, joten eipä siellä ylävesiletkussa mikään kierrä ennen sitä. Mulla on se alimmainen ilmausruuvi ollut ruostejumissa niin kauan kun mulla on tuo auto ollut. Onnea vaan sen avaamiseen. Hyvin on siis ilmaantunut ilman että sitä on avannut...

Millä testerillä yhteyttä on yritetty? Rengaspaineen varoitusvalosta taitaa vastata ABS-yksikkö, eli tarttis olla semmoinen testeri joka näkee mm. ABS-anturien tilan. Bemarin INPA ja ISTA pitäis ainakin päästä tohon kiinni. Jos varoitusvalot palaa miten sattuu, ja testerit ei saa yhteyttä, niin repsikan jalkatilassa oleva BCU-boksi voipi olla syyllinen. 2001 sitä ei vielä oltu suojattu a-pilarin sisäpuolelle mahdollisesti valuvan veden varalta...

Mahlen originaali on Aeromotorsissa ~80€. Itse säästin viimeksi ja tilasin Boschin, kun maksoi vain 25€. Halvempi hinta näkyi siinä ettei se sopinut paikalleen ilman dremelöintiä. Jos mä nyt oikein tulkkasin noita huolto-ohjeita, niin filtteri vaihdetaan Inspektion II:ssa, eli joka toinen öljynvaihto..?

Mites Kulman Pentin Piknikki? Ja onhan kaikki huomanneet että clubin ratapäivä on siirtynyt viikolla eteenpäin alkuperäisestä (24.7 -> 1.10)...

Hienoa että homma etenee! Paha tuosta hihnapyörästä on kuvien perusteella mitään sanoa. Se kumi/vulkanointi noista pettää jos pettää, ja pyörä alkaa pyöriä tyhjää. En tiedä onko siinä ratkaisevana tekijänä ikä vai kilometrit vai lämpö... varmaan kaikki yhdessä.

Joku korisaumoihin tarkoitettu massa tuossa tarttis olla, jottei vesi pääse sinne peltien väliin. Siis olis tarttenut olla jo tehtaalta. Tai ehkä siellä on ollutkin, mutta tehtaan toleransseista johtuen saumojen sovituksissa on eroja. Itsellänikin nuo saumat irvistävät aika pahasti sieltä täältä. Ja jos korjasit tuosta vain pinnassa näkyvät kuplat, niin mulla on sulle huonoja uutisia...

Joo, omassakin jää luistoneston valo palamaan jos akku pääsee startissa kyykkäämään

Sanoisin että kannattaa googlettaa kokemuksia noista...

Jaa-a. Realoem sanoo noista kirkkaista että "For vehicles with White direction indicator lights". Voisiko liittyä chrome packiin tms... omassani oli noi kirkkaat, ja ei ole mikään erikoismalli. Lisäjarruvalojakin on ainakin kahta eri mallia, punaista ja kirkasta. Mulla oli tossa punainen malli, jonka vaihdoin kirkkaaseen.

Jos tuo toimii, niin ilman muuta. Itsekin olen etsinyt hyvää ratkaisu tuohon. Altan vastaava mulla oli jonkun aikaa, mutta se kolisi ja hakkasi kiristäjän varteen aika ikävän kolon. Se oli ennen kuin opin että Altan tuotteisiin ei kannata koskea. Tuo GTT on näköjään vähän eri mallinen, mutta liukuu siinäkin metalli metallia vasten, joten jonkunlaista kulumaa sekin tulee näkemään. Paras olis semmoinen vaijerityyppinen, mutta se pitäisi varmaan askarrella itse.

Käytännössä ainoa tehoihin vaikuttava ero on softa, jossa kierrosrajoitinta on nostettu. Isompi välijäähdytin on ainoa JCW:stä eroava osa konehuoneessa. Sehän ei varsinaisesti lisää tehoja, mutta on osaltaan mahdollistanut kierrosten noston ilman että imulämmöt karkaa taivaisiin. Sport Brakes sai optiona JCW:hen, GP:ssä vakiona. Mun käsittääkseni R53:ssa on aina Sport Suspension, mutta GP:ssä vakiona Sport Suspension Plus (jonka sai myös muihin optiona). Jousituksessa on muuten eroa sen verran, että GP:n takatukivarret on alumiinia (vastaavat kuin R56 vakiona) ja muissa R53:ssa patarautaa. Alumiiniset on kolme kiloa kevyemmät per puoli. Iso ero jousittamattomassa massassa. Muita suorituskykyyn vaikuttavia eroja on paino ja aerodynamiikka. GP on n. 50kg kevyempi, ja pohjalevystä on koitettu tehdä tasainen. Spoilerikin taitaa oikeasti olla toimiva. Mini1380 tulee varmaan korjaamaan jos puhuin puuta heinää.

Sepä se. Näissä on huipputehot rajoittimella. Sillähän siihen GP:hen on käytännössä saatu se 7hv lisää, nostamalla kierrosrajoitinta...