Igor

Suodattimen kannen kanta on juurikin toi 36mm.

Vastaavia löytyy myös muilta valmistajilta, kuten Bytetronik: https://www.bytetronik.com/services/f-series-ecu-tuning/ R53:een saa Bytetronikilta kustomoidun etäohjelmoinnin, mutta se vaatii että autoon asennetaan laajakaista-lambda ja lähetetään logit määritellyistä ajosykleistä. Sitä en tiedä onko heidän F-sarjan ohjelmoinnit mallia purkki vai kustom. Mulla on R53:ssa Bytetronikin FullAccess, jolla olen tehnyt ohjelmoinnit ihan itse kustomoiden. Yllättävän vähän olen saanut sillä mitään hajalle. :D

Eikös Cooperissa ole 115hv? Eli jos vaihtaa ECUn, niin sekin pitäisi ohjelmoida jos haluaa sen ~130hv?

Juuri näin. Purkkisoftilla ei vapariin saa montaakaan hevosta lisää tehoa, ellei kone ole alunperin kuristettu. Bensankulutuksen nousu saattaa olla ainoa mitattavissa oleva ero tuollaisella härpäkkeellä. R50 JCW:ssä oli 126hp, ja siinä oli softan lisäksi portattu kansi ja avarampi putkisto... Halvemmalla saattais päästä jos löytäis kotimaisen pajan joka vaihtais Cooperin softan sinne Onen ecuun. Varmasti tuottaa vähemmän ongelmiakin. Kannattaa kysäistä vaikkapa tuolta: https://www.chip-tuning.fi/

Juu, säiliö ja moottori on siellä oikean lokarin takana. Sisälokaria enempää ei varmaan tartte irrotella että pääsee käsiksi.

Dashboardeja pystyy tekemään myös noilla halvemmilla OBD2-lukijoilla. Torque-niminen softa on siihen aika hyvä. Mutta toi sun linkkaama on toki siinä hommassa nopeutensa vuoksi parempi.

Tolla linkkaamallani lukijalla saa ainakin mun kärrystä myös kuitattua ne koodit. Tokihan ne vikakoodit ilmestyy melkein heti uudelleen jos itse vikaa ei ole korjattu... :)

Asiaa kun selvitteli enemmän, niin ilmeisesti tää ajonesto estää myös startin pyörimisen. No, siitä nyt tuskin on kyse. Vikakoodeja en ole katsonut. Vaihdoin kärryyn parkkipaikalla täyteen ladatun akun samalla kun jäätävää tihkua satoi vaakatasossa, ja piti katsoa koodit jos ei edelleenkään starttaa. Starttiyritys päättyi kuitenkin virtalukon sulakkeen (50A) kärähtämiseen. Sen jälkeen poistuin sisätiloihin lämmittelemään. Siitä on nyt pari viikkoa.

Jos ECUn vikakoodien lukeminen riittää, niin tällä pärjää: https://www.mmyynti.com/tuote/elm-327-miniobdii-vikakoodinlukija-bluetooth/ Halvemmallakin noita saa kiinasta/ebaystä, mutta toi nyt ainakin toimii, eikä tarvi odottaa viikkoja. Verkkokaupan Fujitech-merkkinen lukija ei toiminut meikäläisen R53:ssa. Vikakoodinlukijoista oli tuossa toinenkin keskustelu juuri menossa, mutta siellä kaivattiin vähän enemmän toiminnallisuuksia:

Mulla on yksi tuollainen ebaystä ostettu INPA/ediabas -hässäkkä. Softien asentaminen oli melkoista kikkailua, ja toiminta on kiinni tuurista, auringonpilkuista ja kuun asennosta. Pääsi sillä ainakin R53:n ABS:n vikakoodeihin kiinni silloin kun se sattui saamaan autoon yhteyden. NCS expertin takia sen oikeastaan hommasin, että sais ohjelmoitua päiväajovalot ja muuta jännää, mutta into laantui noihin yhteysongelmiin.

Water temp sensor and air intake temp sensor. No idea of the cost tho. But any good car service should be able to diagnose them. Reading the fault codes from the ECU might help pinpoint the problem. Buying a bluetooth OBD2 reader is probably cheaper than taking it to a service for fault code reading...

Does it do that only on cold starts or every time? I guess it could be a temperature sensor problem if it only does that on cold starts.

Tervetuloa! Teipit ei varsinaisesti ole omaan makuun, omasta poistin heti ensimmäiseksi. Mutta pitäähän sitä personoida. :) Alustasarja ei taida olla madaltavaa mallia? Ja onko toi siis kompuran vai kampuran hihnapyörä mikä on vaihdettu? Ahtimelle yleensä pistetään pienempää pyörää... Moottorin kylkeä varmaan kastelee venakopan tiivisteen vuoto. Helppo ja halpa remontti. 235 leveä kumi tuonne ei ihan helpolla mahdu. 215/45-17 ja sopivalla vanteen ET:llä tai spacereilla saa kaaren aika kivasti täyteen. Mutta silloinkin saattaa raapia kaareen kiinni. Ei ole iso ongelma, muovi antaa kyllä periksi. :) Ei se vesi sieltä lisäjarruvalolta kattoverhoiluun pääse. Kannattaa se tiiviste laittaa kuntoon. Lisäjarruvalo on muistaakseni kolmella pultilla kiinni. Ne näkyy kun avaat takaluukun.

Mahtaiskohan noi imusarjan pinnapultit olla sopivat... pitääpä katsoa tuosta vanhasta kannesta.

Vara-avainta kokeilin heti ensimmäisenä. Vaikka ei ajonesto taida starttimoottorin pyörimistä estää... eikös se pidä puolan ja suuttimet mykkinä? Vielä en ole ehtinyt enempää tutkimaan. Ajattelin kokeilla seuraavaksi toisella akulla ja/tai kaapeleilla, jos akku on sittenkin kyykähtänyt. Sitten jos tsekkais virtalukon, ja vasta viimeisenä alkais kaivamaan sitä starttia esiin. Jos sen startin joutuu vaihtamaan, niin pitää irrotella ensin pakosarja siitä tieltä. Tuli mieleen että vois siinä samalla vaihtaa pakosarjan pulttien tilalle mutterikiinnityksen. Säästäis varmaan jokusen kirosanan pakosarjaa kiinnittäessä. Pitää vaan selvittää noiden pulttien lujuus, niin osaa hommata sopivaa kierretankoa.

Mulla on semmonen epäilys, että toi etuvastuksen rikkoutuminen edesauttaa kannen halkeamien syntymistä. Toki kannessa voi olla jotain valu-/valmistusvikaakin, mutta jos lämmöt seilaa jatkuvasti sinne 112 asteeseen (esim. ruuhkassa seistessä) ennen kuin puhallin lähtee päälle, niin ei se voi kovin hyvää tehdä... omassa oli toi etuvastus rikki todennäköisesti jo ostettaessa, ja itse ehdin ajelemaan reilun vuoden verran ennen kuin hoksasin edes tarkistaa puhaltimen toiminnan. Toki virityskin vamasti vaikutti kannen halkeamiseen, mutta on näistä mennyt kansia ihan vakioistakin. Omassa on nyt bytetronikilla säädetty puhallin heräämään pikkuisen pienemmillä lämmöillä, ihan vaan varmuuden vuoksi.

Nyt se perkele ei sitten käynnisty. Eilen pelasi vielä normaalisti. Akussa on virtaa, mutta avainta kääntäessä ei tapahdu mitään. Startti ei inahdakaan, mutta virtaa se tuntuu ottavan. Tämmöistä vikaa ton kanssa ei vielä ole ollutkaan... kone kyllä pyöri, kun vähän tönäilin kärryä vaihde silmässä.

R56:een on laitettu tehtaalla ihan eri viat. :D

Ei varmasti saa testerilläkään kuin yhden nopeuden päälle jos se etuvastus on rikki. :) Mutta sen puhaltimen siis pitäis pyöriä hitaalla nopeudella koko ajan kun ilmastointi on päällä (kun kompura on saanut paineet ylös). Jos vastus on rikki, niin ilmastointi päällä puhallin pyörii täydellä nopeudella pienin väliajoin. Lisäksi niitä nopeuksia ohjaa veden lämmöt: 105 asteessa lähtee hidas nopeus, ja 112 asteessa nopea. Muistaakseni flektille menee eri määrä johtoja riippuen siitä onko auto facelift-mallia vai ei. Faceliftissä puhaltimen releet on jossain sulakeboksin alla ja vanhemmassa siellä puhaltimen yhteydessä. Eli vanhempaan ei mun käsittääkseni voi tehdä tota ohitusleikkausta siihen liittimen tienoille, koska vika on vasta releen toisella puolella. Mulla tosin on kokemuksia vain faceliftistä, joten jos joku tietää paremmin tosta vanhemmasta..? Mutta jos olet ahtimen öljyjä vaihtamassa, niin joudut kuitenkin irrottamaan sen puhaltimen, ja voit vaihtaa sen vastuksen suoraan oikealle paikalleenkin. Mä tilasin vastuksen tohon omaan ohitusleikkaukseen Vaasan elektroniikkakeskuksesta: HSA100-0R47 (eli 100W ja 0,47ohm)

Juuri näin.

Myyty ovat jo.

Käväisin Autokeskuksessa, ja maalinpaksuusmittari näytti tuossa lampun ympärillä ja muuallakin kuskin puolen takalokasuojassa 300-400 µm, eli sitä on maalattu joskus uudelleen. Eli ei toivoakaan saada tota koritakuun piikkiin. Takaluukun pinnassa mittari näytti n. 110 µm lukemia, eli siinä on alkuperäistä maalipintaa.

Tuolla pitäisi näkyä paint code (ja paljon muutakin) VIN-koodilla: https://www.etkbmw.com/bmw/EN/vin/decoder/online VIN-koodin 7 viimeistä merkkiä riittää.

Kehys löytyi, mutta se olikin repsikan puoleinen. Ei noi kyllä muistaakseni mahdottomia maksa marmoritiskilläkään.

Mulla saattais olla, täytyy käydä tonkimassa varastoa...