Igor

Jos ahtimen ääni vaihtelee tuolla tavalla, niin ekana veikkaisin luistavaa hihnaa. Onko milloin vaihdettu viimeksi? Vai onko ahtimen rulla vaihdettu pienempään, nekin saattaa löystyä ja alkaa pyörimään tyhjää... Toisena vaihtoehtona ehkä ahtimen ohitusventtiiliä (bypass valve), eli että se ei aukea heti/kunnolla kun antaa kaasua. Venttiili aukeaa alipaineella, eli alipainevuotokin voisi tulla kyseeseen. Vikakoodit lukemalla voisi selvitä enemmän.

Itse tilasin bmwautopartsilta pumpun rattaat. https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11411487212 https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11411487213 Löytyi sieltä pumppu kokonaisenakin, mutta oli minusta vähän törkyhintainen: https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11142463752/0/rp-reman-tr

Eihän sillä ole katsastuksen kannalta mitään merkitystä miten rikkaalla kone käy ahdoilla, kun ei siellä sellaista tilannetta testata. Jos katti on palanut poroksi rikkaan (tai laihan) seoksen takia, niin sitten tietysti nuo päästöt karkaa käsistä. Paras vaihtoehto näissä on käyttää viripakosarjan perässä orkkiskattia, tarvikekattien kestävyyttä en ole kuullut kenenkään kehuvan... Jos lambda on päästötestissä 1.0xx, niin silloin se ei käy testissä rikkaalla, ja suuttimet on todennäköisesti ok. Pienemmillä suuttimilla se menisi vain täyskaasulla laihalle, ei vaikuta päästömittaukseen mitenkään.

Yhtä turha kapistus kuin takalasinpyyhin. Itsellä ollut sen pesurin rele Ministä irti kohta 14 vuotta, kertaakaan ei ole katsastuksessa edes mainittu asiasta. Onko se oikeasti pakollinen varuste?

Noille jakopää osille vois olla käyttöä, laitan yv:tä.

1. Redline MTL ainakin toimii. 2. Silikoneista tihkuu aina vähän läpi. Jos tykkää jäähynesteen tuoksusta, niin sitten semmoiset. 3. Riippuu siitä paljonko pitää tärinästä Kyllä niillä jäykemmillä moottorin tukikumeilla saa paremmin kaasuvasteen ja napakamman vaihteensiirron, mutta kääntöpuolella on sitten se tutina tyhjäkäynnillä ja hiukan lisääntynyt meteli kierroksilla. Vakaajan puslissa powerflexit ei tuo mitään iloa, vain enemmän rengasmelua. 4. Tähä(kin) on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä ettei ne männänrenkaat asetu kuin antamalla painetta pyttyyn heti ensi metreiltä, ja että alkuun hissuttelemalla ei saa muuta kuin öljyä syövän koneen. Omia kokemuksia ei ole. 5. Motul RBF600. Ei ole halpaa, ja jos ei käy radalla, niin mikä tahansa DOT4 lienee ok. 6. & 7. En ole kuullutkaan tällaisista... 8. OBX:n kanssa sitä alkuperäistä lämpösuojaa joutui vähän levittämään sivuista, mutta ajaa edelleen asiansa.

Mä olen käsittänyt että sen reiän tarkoitus on estää ilmataskun syntymistä, ja siksi sen kuuluu olla ylöspäin... samalla tavallahan siitä vesi virtaa on se sitten alhaalla, ylhäällä tai sivulla? Mä huomasin muuten viimeksi uuden termarin kanssa saman kuin minapamina, eli kylmäkäynistyksen jälkeen lämmöt kävi ensin yli satasessa, ennen kuin tasoittui siihen 90 tienoille. Ihan kuin termari jumittaisi aluksi.

ECU laskee niille oletettuja arvoja perustuen veden lämpöön, moottorin kierroslukuun ja kaasupolkimen asentoon.

Joo en mä mitään 10W-60 meinannutkaan. Tehdas tarjoaa näihin joko 5W-30 tai 5W-40, jos en nyt aivan väärin muista. Itse laittaisin jälkimmäistä, koska ne lämmöt.

RVS:ää ei kannata laittaa uuteen koneeseen ennen sisäänajoa. En tiedä onko siitä myöhemminkään mainittavaa hyötyä. Tuskin haittakaan. Isompi TB on melko turha kustannus, varsinkin toi Kavsin. BPV:ksi orkkisosa on paras vaihtoehto. Katalysaattorin irroitus tuo näissä vain lisää meteliä (ihan perkeleesti). Öljysuositus löytyy omistajan käsikirjasta. Itse en tosin laittaisi mitään xW-30 -litkuja, näissä nousee öljynlämmöt sen verran korkeiksi jo motariajossa, puhumattamaan vähän vauhdikkaammasta käytöstä.

Olisko lämmittämisestä apua? Olen kyllä kuullut tuosta tarinoita ettei irtoa kuin rälläkällä... pitäisi omastakin toi irrottaa lähitulevaisuudessa, vähän jänskättää miten käy.

Jopa on käynyt tuho. Ahtimen lavat näyttää minusta noissa kuvissa ihan normaalilta. Enemmän kiinnostais missä kunnossa ne vesipumppua pyörittävät rattaat on. Vaikka tuskin sieltäkään tähän tuhoon syy löytyy.

Ei osaa flex fuelia... tai no, voihan polttoaineensyötön säätää ikäänkuin etanolin ja bensan puoleenväliin, jolloin ecu kyllä hanskaa loput. Itse olen ajellut lähinnä pelkällä viinalla, ja vaihtanut ecuun softan jos viinaa ei ole ollut saatavilla (esim. Lapissa tai Saksassa).

Ihan vakio-ECU mulla on vielä toistaiseksi. Itse olen säätänyt Bytetronikilla, mutta kuulemma onnistuu nykyään säätää ilmankin jos on tarpeeksi pellepeloton. Chip-Tuning Riihimäellä osaa tuon homman myös. Bytetronik on aika hintava (yli $600), mutta kun muuttaa sillä Minin kulkemaan E85:llä, niin sen hinnan säästää helposti alle 10 vuodessa. Plug'n'play ECUt on hinnaltaan siinä 1,5k€ molemmin puolin, ja yksikään niistä ei käsittääkseni tue OBD2:hta, eli katsastuksessa voi tulla sanomista.

Vaikea sanoa, riippuu vähän siitä haluaako säilyttää ns. normaalin ajettavuuden. Itse menin suoraan päätyyn asti, ja laitoin Catcams 469:n, joka vaati aika paljon säätöä, että sen sai käymään nätisti tyhjäkäyntiä. Siltikin se satunnaisesti sammuilee tyhjäkäynniltä täysin varoittamatta, tai nikottelee kun lähtee paikaltaan liikkeelle. Ja kylmänä käynti on muuten vaan ailahtelevaa. Vakio-ECU ei oikein taivu kaikkeen mitä tuo vaatisi.

Pelkkä mieto nokka ei välttämättä vaadi suutinpäivitystä, mutta kun sulla on siellä jo se ahtimen hihnapyörä (ja pakosarja), niin kyllä nokan lisääminen tuohon yhtälöön tekee suutinpäivityksestä jo pakollisen. Ja sen myötä vaatii tietysti myös tuneakin. Eli ei se sitten enää tietysti niin kovin halpa homma ole... noilla Newmanin Ph1/2 tai Ph2 -nokilla kai voi odottaa jotain 10-15 heppaa lisää. Tunen kanssa ehkä vähän enemmänkin, varsinkin kun sulla on siellä jo se hihnapyörä ja pakosarja.

Nokka lienee tuossa kohtaa aikalailla se helpoin & halvin viritys. Miedommat nokat ei vaadi edes tunea, mutta ei siitä haittaakaan ole.

Tammer-Diesel Tampereen Nekalassa laittoi helicoilin kantta irroittamatta. Maksoi 200€ vuonna 2016.

Kyllä se öljypohjan tiivistekin olis kohta lähtenyt vuotamaan kuitenkin...

Mä olen tän vinkin antanut kyllä ennenkin, mutta ehdottomasti helpoin keino päästä eroon tuosta(kin) ongelmasta on poistaa koko turhake, ja tulpata se letku.

Autoon pääsee kyllä sisälle vaikka lasi olisi jumissa. Toki jos se on lasi on jäätynyt kiinni ovitiivisteeseen, niin voi joutua vähän repimään..? Omassani ei ole koskaan päässyt noin käymään, mutta eipä se ole talvia ulkona viettänytkään (paitsi yhden, jolloin sillä ei tosin ajettu). En muista kuulleeni että näissä kahvat jäätyisivät kiinni. Vanhemmissa (2004 asti) kahvat saattoivat jumittaa pakkasella auki, mutta uudemmissa ne on nivelöity niin että ne saa "pakotettua" kiinni jos noin käy. Etutukivarsien taemmat puslat on todennäköisesti vaihtokunnossa, mikäli ei ole hiljattain vaihdettu. Eli semmoiseen kannattaa varautua. Kuluneet puslat aiheuttaa vetelyä urissa, jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.

Jep, ei näissä ykköskoppaisissa (eikä kai kakkoskoppaisissakaan) rengaspaineantureita ole, mutta varoitusvalo on

Joku tuommoinen muoviläpyskä mulla siellä on puskurista taaksepäin, mutta vähän eri mallinen mitä tossa yo. kuvassa... netistä löysin tämmösen, näyttäis enemmän samalta kuin omassa:

Termari aukeaa vasta 91°C, joten eipä siellä ylävesiletkussa mikään kierrä ennen sitä. Mulla on se alimmainen ilmausruuvi ollut ruostejumissa niin kauan kun mulla on tuo auto ollut. Onnea vaan sen avaamiseen. Hyvin on siis ilmaantunut ilman että sitä on avannut...

Millä testerillä yhteyttä on yritetty? Rengaspaineen varoitusvalosta taitaa vastata ABS-yksikkö, eli tarttis olla semmoinen testeri joka näkee mm. ABS-anturien tilan. Bemarin INPA ja ISTA pitäis ainakin päästä tohon kiinni. Jos varoitusvalot palaa miten sattuu, ja testerit ei saa yhteyttä, niin repsikan jalkatilassa oleva BCU-boksi voipi olla syyllinen. 2001 sitä ei vielä oltu suojattu a-pilarin sisäpuolelle mahdollisesti valuvan veden varalta...