Igor

Sen kun tietäis. Osa niistä halkeaa just noin että lakkaa pyörimästä kunnolla, osa vain vähän irvistää, mutta toimii kuitenkin. Omani on tuota jälkimmäistä mallia, ollut halki jo vuosia.

Nuo laturien kuoret halkeilee näissä ihan omia aikojaankin... Kavs myy isompaa laturin hihnapyörää, mutta ei sillä kyllä luistavaa hihnaa kannata lähteä korjaamaan. Ennemmin tarkistaa kiristimen kunto ja laittaa oikean mittainen hihna. https://www.kavs.net/izdelek/mini-cooper-s-alternator-pulley/

Eiköhän se vähintään ulosvetäjän vaadi sille kampuran rattaalle. Tai saa sen varmaan varovasti dremelöimälläkin irti. Ja nokka-akselin rattaan irroituksessa/kiinnityksessä se lukitustyökalu on aika kätevä... Edit: Taisitkin jo saada näihin vastaukset muualta, päätellen tuosta mitä kirjoittelit remmiahtimen öljynvaihto -ketjuun.

Lienee monen sattumuksen summa. Mun säädöt ehkä nojas liikaa imuilman lämpöjen mukaan nousevaan rikastukseen, ja kylmällä kelillä sitä rikastusta ei sitten ollutkaan. Suuttimista ei löytynyt vikaa. Tossa pytyssä hajosi joitain vuosia sitten tulpasta eristeet, jotka sitten hakkasi männän lakeen jälkiä. Ehkä siellä oli jälkiä männän kyljessäkin. Joka tapauksessa tonne ykköspyttyyn syntyi kohtuuttoman reippaassa ajossa hotspotti, joko tulppaan tai männän reunaan, ja esisytytys hoiti homman kotiin. Vekotin siis rupesi käymään kolmella kesken reippaan kiihdytyksen jossain 6-7000rpm hujakoilla. Kun mitään kolinoita ei kuulunut, eikä auton alla näkynyt merkkejä katastrofista, siirsin kärryn ajamalla muutaman kilometrin matkan tallille keskivertoa syvemmässä vitutuksen tilassa. Siinä tuo tulppa on saanut öljykylpyä. Öljyä oli ahtimen imuputkessa asti, sain sitä mukavan annoksen syliin purkuvaiheessa. Oletettavasti se lohkossa oleva öljyruiskutus ainakin pelaa. Toi siis tapahtui syksyllä -22. Siinä meni hyvä tovi motivaatiota etsiessä. Aloin vasta viime vuoden lopulla ottamaan tuota pikkuhiljaa osiin, ja nostin koneen nokalta pari viikkoa sitten. Ykkösen sulamisen lisäksi paljastui että kakkosen männän helmasta puuttui palanen (osat löytyi öljyn imuputken sihdistä), ja että kaikissa männissä on tuossa samassa kohtaa halkeamia. Ei tuolla enää pitkään olisi porskuteltu.

Mutta palataan nyt hetkeksi ajassa taaksepäin iloisempiin aikoihin, eli tuonne vuoden -22 alkupuoliskoon. Edellä mainitun takavalotuunauksen lisäksi kärry sai vähän muutakin ulkonäköpäivitystä, kuten uutta peltiä, ja ebay-kopion Aero-maskista, sekä 11mm spacerit. Takapuskuri sai pienen ritilä- ja tarratuunauksen. Ja koska tuo yksi takakaaren palanen jäi häiritsemään... Kun nyt vanhoja muistellaan... ajaessani autoa edellisenä syksynä (-21) talviteloille, huomasin pakosarjan ja katin välisen donitsitiivisteen valskaavan. Tiiviste ja laipat tuli aikoinaan OBX:n pakosarjan mukana, ja OBX:ltä ei tietenkään saa varaosia. Oli aika uskomattoman työläs operaatio löytää siihen sopiva tiiviste. Tuon mallisia tiivisteitä kyllä löytyy maailmalta vaikka kuinka paljon, mutta todella harvat viitsivät kertoa sekä ulko- että sisähalkaisijan. Ratkaisu löytyi lopulta moottorikelkkapuolelta, taisi olla Polariksen varaosakataloogista. Päätin tiputtaa samalla vaivalla koko pakoputkiston alas, kun hyllyssä oli ollut happanemassa Greene Performancen short shifter -härpäke jo useamman vuoden, ja se asentuu kepin jatkoksi alakautta. Keppi ei jatkettuna enää tietenkään mahdu alkuperäisen shifterin kuoriin, joten suojakannelle piti askarrella pieni jatkopala. Tarvikkeina oli Dremel, Ikean muovisen säilytyslaatikon kansi ja Bilteman Pika Epoksi [sic]. Tuo jatke tuli lähes kiinni pakoputken päällä olevaan lämpöpeltiin, joten päällystin sen varmuuden vuoksi vielä lämpösuojateipillä. Onneksi oli ylimääräinen shifteri hyllyssä (kiitokset TuplaPetelle), niin pystyi mallailemaan tuota ilman että tarvi irrottaa koko härveliä autosta, tai ryömiä jatkuvasti auton alla. Täytyy sanoa että siinä oli taas yksi modi mikä olisi kannattanut tehdä paljon aikaisemmin. Ei tuolla vaihteita pysty sen nopeammin vaihtamaan, mutta tuntuma on paaaljon parempi. Vielä kun kepistä saisi tuon pienen sivuttaisen klapin pois... se näyttää tulevan shifterissä olevasta akselitapista, ja pitäisi olla periaatteessa helposti korjattavissa. Ohjaustehostimen takimmaisen letkun vuotoa tutkiessa selvisi että nehän perkeleet valskaa molemmat. Toinen yläpäästä, ja toinen molemmista päistä. Eli ei muuta kuin vaihtoon. Helpoimmalla pääsi kun irrotti ensin paisarin, ja sitten koko tehostimen säiliön. Päätin vaihtaa samalla itse säiliönkin, koska se näytti valskaavan saumastaan. Siinä kun irroittelin paisaria ja tehostajan säiliötä, huomasin että pakosarjan päällä oleva lämpösuoja murenee käsiin, joten tilasin uuden. Sen alapinnalle vetäisin vielä kultateippiä, jos vaikka konehuoneeseen ja paisariin hohkaisi vähän vähemmän lämpöä siltä suunnalta. Uuttakin lämpösuojaa piti heti tuoreeltaan moukaroida, että se sopi OBX:n pakosarjan kanssa paikalleen. Ja kun sitä teippiä nyt oli tullut hommattua, niin päällystin sillä myös paisarin alapuoliskon, vaikka tuskinpa tuossa kohtaa on enää niin korkeita säteilylämpöjä mihin tuo teippi auttaa. Etujarrulevyt meni myös uusiksi. Olin laittanut tähän Nitracin levyt ja Carbotechin XP8:t syysratapäiville 2016, ja levyt loppui ensin kesken. Tolkuttoman hintaisissa Carbotecheissä oli pintaa jäljellä vielä puolet, joten tein kuten joka paikassa kielletään, ja laitoin alle vanhat palat uusien levyjen kanssa. Toki koitin hioa palat ensin suoriksi. En ole suuri reikälevyjen ystävä, koska ne on vähän herkkiä halkeilemaan ratakäytössä, mutta nämä OEM JCW-kiekot maksoi yhteensä hurjat 36€, joten en alkanut nirsoilemaan. Edellisenä talvena laitoin tähän Rooster Racingin bypass-venttiilin, joka on varustettu vakiota jäykemmällä jousella. Ajatuksena on että se sulkeutuu kiihdytettäessä herkemmin, jolloin ahdot nousee nopeammin ja kaasuvaste on parempi. No, ainoa tuntuva ero oli siinä, että maantiekulutus kasvoi melkein litralla. Logeista päätelleen tuo bypass oli kiinni lähes koko ajan, paitsi tyhjäkäynnillä. Ilmeisesti virinokan kanssa ei riitä alipaine pitämään sitä auki. Eli vaikutus oli hyvin pitkälti sama kuin olisi sulkenut bypassin nippusiteellä kiinni. Hommasin siis uuden vakiomallisen BPV:n. Se piti tosin ensin säätää sulkeutumaan kunnolla. Ennen säätöä: Jälkeen: Jos joku kaipaa tuollaista vähän käytettyä tuuninki-BPV:tä, niin voidaan tehdä kauppoja... Moneen kertaan pesty ITG:n vapaavirtaussuodatin alkoi olla melko muodoton möykky, joten päätin vaihtaa orkkismalliseen paperisuodattimeen. Aikoinaan noita ei saanut kuin marmoritiskiltä, ja hinnat oli samaa luokkaa ITG:n kanssa. Nyt löytyi noin 25 eurolla tällainen Boschin tarvike. Edullisuuteen löytyi syy kun suodatinkoteloa yritti sulkea. Tämän verran suodatinta piti dremelöidä ennen kuin sen sai paikalleen... Sitten olikin vuorossa yksi vuoden kohokohdista, eli ratapäiväretki Pärnuun Audruringille, joka nykyään tunnetaan paremmin nimellä Porsche Ring. Kanistereissa mukana omat E85:t. Viimeisin kohokohta ennen konerikkoa: kärry voitti Clubin kesäkokoontumisessa -22 Kuopiossa vuoden New Mini -äänestyksen.

Pitäskös tätäkin ketjua taas vähän päivittää kuvasaasteella. Sitten viime kerran onkin sattunut kaikenlaista, mm. konerikko.

Eli käynnistyy kylmänä normaalisti, mutta ykkönen tippuu hetken päästä pelistä, ja palaa sit taas mukaan kun kone lämpiää... no on kyllä erikoinen keissi. Käynnistyksen jälkeen ECU on hetken aikaa open loop -tilassa, ja käyttää cold start enrichment -karttaa joka lisää polttoaineen syöttöä sitä enemmän mitä kylmempi jäähynesteen anturi on. Noin 10-20 sekunnin (jos muistan oikein) jälkeen ECU menee closed loop -tilaan, eli alkaa ohjaamaan syöttöä lambda-signaalin perusteella. Tuolloin syöttö menee reilusti pienemmälle ja seos sitä mukaa laihemmalle, ja se voi joissain tilanteissa (huono bensanpaine, tukkeutunut suutin, viallinen lambda, alipainevuoto, virinokka...) aiheuttaa käyntihäiriöitä kylmästartin jälkeen. Ei se kyllä silti selitä sitä että sieltä tippuu aina ykköspytty pois pelistä, ellei siellä ykkösessä ole myös jotain muuta häikkää...

Kampiakselin ja nokan asentoanturit tsekattu? Toi nyt on tosin ihan hakuammuntaa, mutta tellä viallinen kampuran anturi oireili huonolla käynnistyvyydellä lämpimänä, eli jossain määrin se lämpö niidenkin toimintaan vaikuttaa. Onko oire kuinka satunnainen? Vai käykö aina kolmella kun käynnistää kylmänä? Ja kuinka pitkään ykkönen on poissa pelistä?

Veikkaan että se laturin kuori on vaan liian ohutta kamaa, ja tuurista kiinni halkeaako niin paljon että alkaa vaikuttamaaan pyörimiseen...

Pyysin myyjältä tuon country of origin -merkinnän, katsotaan miten käy.

Tuota tullin osuuden nollaamista tässä pohdin itsekin, säästäis siinäkin muutaman kympin isommassa tilauksessa. Ilmeisesti riittää rasti ruutuun -tyyppinen ilmoitus, että alkuperämaa on Iso-Britannia, eikä mitään todistusta välttämättä tarvi? https://tulli.fi/yritykset/tuonti/hyodynna-tullietuudet/tullietuudet-alkupera Kun tavara tuodaan Japanista tai Britanniasta, alkuperä voidaan osoittaa myös tuojan tieto (importer’s knowledge) -perusteella, joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. Lue lisää kohdasta "Muuta huomioitavaa".

Eikös tuota ominaisuutta saattovaloiksi kutsuta? Parkkien ei tosin pitäs jäädä palamaan...

Itselläni kolisi 2006:ssa alemman poikittaisen tukivarren sisäpää. Siinä oli tosin uniball eikä puslaa, koska oli tuuninkiosa, joten voi olla että hajoaa eri tavalla... Mutta tuo kolahteli semmosissa sopivan vauhdikkaissa mutkissa, mutta katsastuksessakaan ei löytynyt väljää.

Jos ahtimen ääni vaihtelee tuolla tavalla, niin ekana veikkaisin luistavaa hihnaa. Onko milloin vaihdettu viimeksi? Vai onko ahtimen rulla vaihdettu pienempään, nekin saattaa löystyä ja alkaa pyörimään tyhjää... Toisena vaihtoehtona ehkä ahtimen ohitusventtiiliä (bypass valve), eli että se ei aukea heti/kunnolla kun antaa kaasua. Venttiili aukeaa alipaineella, eli alipainevuotokin voisi tulla kyseeseen. Vikakoodit lukemalla voisi selvitä enemmän.

Itse tilasin bmwautopartsilta pumpun rattaat. https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11411487212 https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11411487213 Löytyi sieltä pumppu kokonaisenakin, mutta oli minusta vähän törkyhintainen: https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/view-part/11142463752/0/rp-reman-tr

Eihän sillä ole katsastuksen kannalta mitään merkitystä miten rikkaalla kone käy ahdoilla, kun ei siellä sellaista tilannetta testata. Jos katti on palanut poroksi rikkaan (tai laihan) seoksen takia, niin sitten tietysti nuo päästöt karkaa käsistä. Paras vaihtoehto näissä on käyttää viripakosarjan perässä orkkiskattia, tarvikekattien kestävyyttä en ole kuullut kenenkään kehuvan... Jos lambda on päästötestissä 1.0xx, niin silloin se ei käy testissä rikkaalla, ja suuttimet on todennäköisesti ok. Pienemmillä suuttimilla se menisi vain täyskaasulla laihalle, ei vaikuta päästömittaukseen mitenkään.

Yhtä turha kapistus kuin takalasinpyyhin. Itsellä ollut sen pesurin rele Ministä irti kohta 14 vuotta, kertaakaan ei ole katsastuksessa edes mainittu asiasta. Onko se oikeasti pakollinen varuste?

Noille jakopää osille vois olla käyttöä, laitan yv:tä.

1. Redline MTL ainakin toimii. 2. Silikoneista tihkuu aina vähän läpi. Jos tykkää jäähynesteen tuoksusta, niin sitten semmoiset. 3. Riippuu siitä paljonko pitää tärinästä Kyllä niillä jäykemmillä moottorin tukikumeilla saa paremmin kaasuvasteen ja napakamman vaihteensiirron, mutta kääntöpuolella on sitten se tutina tyhjäkäynnillä ja hiukan lisääntynyt meteli kierroksilla. Vakaajan puslissa powerflexit ei tuo mitään iloa, vain enemmän rengasmelua. 4. Tähä(kin) on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä ettei ne männänrenkaat asetu kuin antamalla painetta pyttyyn heti ensi metreiltä, ja että alkuun hissuttelemalla ei saa muuta kuin öljyä syövän koneen. Omia kokemuksia ei ole. 5. Motul RBF600. Ei ole halpaa, ja jos ei käy radalla, niin mikä tahansa DOT4 lienee ok. 6. & 7. En ole kuullutkaan tällaisista... 8. OBX:n kanssa sitä alkuperäistä lämpösuojaa joutui vähän levittämään sivuista, mutta ajaa edelleen asiansa.

Mä olen käsittänyt että sen reiän tarkoitus on estää ilmataskun syntymistä, ja siksi sen kuuluu olla ylöspäin... samalla tavallahan siitä vesi virtaa on se sitten alhaalla, ylhäällä tai sivulla? Mä huomasin muuten viimeksi uuden termarin kanssa saman kuin minapamina, eli kylmäkäynistyksen jälkeen lämmöt kävi ensin yli satasessa, ennen kuin tasoittui siihen 90 tienoille. Ihan kuin termari jumittaisi aluksi.

ECU laskee niille oletettuja arvoja perustuen veden lämpöön, moottorin kierroslukuun ja kaasupolkimen asentoon.

Joo en mä mitään 10W-60 meinannutkaan. Tehdas tarjoaa näihin joko 5W-30 tai 5W-40, jos en nyt aivan väärin muista. Itse laittaisin jälkimmäistä, koska ne lämmöt.

RVS:ää ei kannata laittaa uuteen koneeseen ennen sisäänajoa. En tiedä onko siitä myöhemminkään mainittavaa hyötyä. Tuskin haittakaan. Isompi TB on melko turha kustannus, varsinkin toi Kavsin. BPV:ksi orkkisosa on paras vaihtoehto. Katalysaattorin irroitus tuo näissä vain lisää meteliä (ihan perkeleesti). Öljysuositus löytyy omistajan käsikirjasta. Itse en tosin laittaisi mitään xW-30 -litkuja, näissä nousee öljynlämmöt sen verran korkeiksi jo motariajossa, puhumattamaan vähän vauhdikkaammasta käytöstä.

Olisko lämmittämisestä apua? Olen kyllä kuullut tuosta tarinoita ettei irtoa kuin rälläkällä... pitäisi omastakin toi irrottaa lähitulevaisuudessa, vähän jänskättää miten käy.

Jopa on käynyt tuho. Ahtimen lavat näyttää minusta noissa kuvissa ihan normaalilta. Enemmän kiinnostais missä kunnossa ne vesipumppua pyörittävät rattaat on. Vaikka tuskin sieltäkään tähän tuhoon syy löytyy.